НРКмания

http://cozymoscow.me/ludi/denis-bychkov ... gulok.html
Денис Бычков о настоящей Москве, высотке на Котельнической и пользе пеших прогулок

Вот ведь, я случайно попала в тренд, оказывается ходить по Москве это модно. А я думала, мне это просто нравится.
И моих гидов он почти всех перечислил.

_________________

"Архнадзор" приглашает на День рождения одной из древнейших улиц Москвы - Варварке исполняется 580 лет!

23 ноября 2014 года Патриаршее подворье храмов в Зарядье, музей «Старый Английский двор» (филиал Музея Москвы), музей «Палаты бояр Романовых» (филиал Государственного Исторического музея), церковь Св. Троицы в Никитниках и Общественное движение «Архнадзор» приглашают на праздник улицы.

Варварьская улица впервые упомянута во Владимирском летописце, под ноябрем 1434 года, когда в одном из ее храмов был погребен блаженный Максим. Это древнейшая по упоминанию московская улица.

Память св. Максима отмечается 24 ноября (по новому стилю).
Мы отметим праздник накануне, 23 ноября, в воскресенье.

В этот день гиды «Архнадзора» проведут несколько экскурсий по Варварке.
Группы будут стартовать в 12.00, 13.00 и 14.00 от выхода метро «Китай-город» к Варварке (угол Китайгородского проезда).

Экскурсанты смогут увидеть обычно недоступные интерьеры: белокаменный подвал церкви Св. Варвары, оставшийся от предыдущей церкви начала XVI века, и верхнюю церковь Знаменского собора.

В 17.00 в церкви Св. Максима Блаженного пройдет предпраздничное богослужение.

Одновременно, в 17.00 и в 18.00, ждет экскурсантов церковь Св. Троицы в Никитниках. Мы посетим верхний храм с его выдающимся интерьером XVII века.

В 19.00 праздник продолжится в помещении над Святыми воротами Знаменского монастыря (Варварка, 8).

Тема вечера – не только прошлое, но и будущее.
Будущее Варварки и Зарядья глазами Церкви, музеев, архитекторов, градозащитников и краеведов.

На вечере выступят настоятель Патриаршего подворья церквей Зарядья протоиерей Вячеслав Шестаков, директор музея «Палаты бояр Романовых» Галина Щуцкая, заведующий музеем «Старый Английский двор» Александр Сотин, участники проектирования парка в Зарядье.

Вечер откроется небольшим концертом в исполнении хора Патриаршего подворья.

Спасибо, Лена. Я не видела этого объявления.

_________________

Новоспасский монастырь.

Про Новоспасский мужской монастырь я уже рассказывала, как о старейшем сторожевом монастыре Москвы.
А в воскресенье была внутри монастыря, вместе с любопытным гидом. Историк, сейчас служит в церкви святой Варвары на Варварке. В 90-е годы занимался перезахоронением останков знаменитых князей в Кремле и в Новоспасском монастыре. На Варварке с ним я была месяц назад, а вот теперь Новоспасский монастырь. Интересно услышать рассказ очевидца событий 90-х.

В правление Ивана III в связи с обширной постройкой великокняжеского дворца по инициативе Софии Палеолог Спасский монастырь в Кремле оказался стесненным в плотном окружении появившихся дворцовых зданий, и великий князь решил перенести монастырь на другое место. По своему новому положению Спасский монастырь стал называться Новоспасским, или монастырем Спаса на Новом, несмотря на то, это одна из старейших иноческих обителей города. В 1491 г. Иван III заложил соборный храм в честь Преображения Господня, освященный в 1496 г.
Почти со времени основания Новоспасский монастырь становится местом погребения знатных боярских родов, преимущественно Романовых. Почему Романовых? Земли, на высоком берегу Москва реки- Крутицы, издревле принадлежали боярам Романовым, тогда это была не царская фамилия и вообще не Романовы, фамилию Романовы они получили от имени одного из потомков Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина , отца первой жены Ивана Грозного. Когда было принято решение об основании Новоспасского монастыря в Крутицах, они подарили эту землю монастырю, с условием захоронения всех своих родственников в монастыре. Каким же образом сохранилась эта усыпальница, до наших дней?
В Новоспасском монастыре было большое кладбище знатных людей до самой революции, самых знатных хоронили в усыпальнице Романовых, поверх старых могил. В 30-е годы в монастыре была тюрьма НКВД и все могилы были уничтожены, а вот до могил 15-16 века просто не докопались. Вскрывали их уже в 90-е годы. Работала целая бригада в составе историков, археологов, паталогоатомов … Таким образом восстановлена усыпальница Романовых 15 века.
В 1497 или 1498 г. здесь был похоронен один из предков Романовых Василий Юрьевич Захарьин. Надгробье Романа Юрьевича также тут. Новоспасский монастырь всегда находился под особым покровительством царей из рода Романовых. В 1998 году сюда же были перенесены из Кремля останки Великого князя Сергея Алекса́ндровича, погибшего в Кремле в 1905 году от рук террориста Каляева.
Часовенка Романа Сладкопевца у подножья собора - это вход в усыпальницу бояр Романовых
В усыпальнице, надгробия изготовлены в наше время. Остатки старых надгробий лежат в усыпальнице.

Место погребения монахини Досифеи(княжна Тараканова, по преданию непризнанная дочь императрицы Елизаветы и Разумовского)

Главный - Спасо-Преображенский собор, впервые основанный в 1491 году, а в нынешнем виде построенный Яковом Бухвостовым в 1645-47 годах.

Собор известен уникальными фресками 17 века - среди прочих изображений здесь есть генеалогическое древо Романовых и Рюриковичей. Когда мы зашли в собор там шла служба и почему то в зале было темно, горели только свечи перед иконами, читалась молитва и пели прихожане. Как то повеяло средневековьем.

Итальянский дворик, находится внутри стен трех соборов. Недавно был отреставрирован. Одна из стен 15 века. В этом дворике шли расстрелы 30-х годов и в память погибших установлен крест.

_________________

http://humus.livejournal.com/4152743.html
24. Москва Зимою.

25. Декабрьское восстание
http://humus.livejournal.com/4154587.html

Москва на открытках. - http://humus.livejournal.com/4004018.html

Сказочные терема в Кремле.
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».


В Москве часто бывает, что здания, как матрешки и внутри прячется более старое, а под ним совсем древнее. Так и в Кремле. Когда в 19 веке построили Большой Кремлевский дворец, то он поглотил дворец 17 века Алексея Михайловича, а Он в свою очередь выстроил свой дворец на старых постройках.

В Кремле еще всё осложнено тем , что Большой Кремлевский дворец является режимным объектом и доступ туда простым людям не предполагается, то разобраться где же лежат сокровища былых эпох - сложно.
Если БКД мы еще можем видеть по телевизору, это всем известные Геориевский, Андреевский, Владимирский залы и проход по красной дорожке дворца, то древности надо очень постараться и поискать.

Их даже трудно увидеть с внешней стороны, но возможно, если обойти Кремлевский дворец съездов, то в промежутке между строениями проглядывает Теремной дворец Алексея Михайловича. Жив, здоров и в прекрасном состоянии.


А вот на картинке сверху можно разглядеть. На первом плане БКД, справа пристройка - это Грановитая палата и видна Собрная площадь, а в комплексе БКД в глубине красное здание Теремного дворца, а за ним серый квадрат Дворца съездов.

Ко времени правления Ивана III Москва стала могущественным центром созидания русских земель и собирала силы для окончательного отпора монгольскому игу. В 1453 году пал Константинополь вскоре после подписания Флорентийской унии с католичеством, которую Москва не признала, и с этого момента начинает свою историю идеология «Москва – Третий Рим»: Москва виделась прямой преемницей и наследницей Византии, новым Константинополем. Мессианской идеей Москвы стало сохранение Православной Церкви в оплоте государства. Идеология Третьего Рима воплощалась в московском градостроительстве символами.Замысел перестроить Кремль и создать себе величественную резиденцию, подобающую правителю великой державы, появилась у Ивана III сразу после вступления на престол.
Закономерным шагом стала и женитьба на Софье Палеолог. Византийская принцесса привезла в Москву не только православные святыни, государственные регалии и легендарную либерию – будущую библиотеку Ивана Грозного, но и новые понятия о государевом дворце. Деревянные великокняжеские хоромы, то и дело горевшие, произвели на нее самое неблагоприятное впечатление. По легенде, однажды Софье самой пришлось спасаться от огня, после чего она будто бы и попросила мужа построить каменный дворец. Софья посоветовала мужу пригласить итальянских мастеров, но он и сам неминуемо должен был обратиться к мастерам Рима Первого в знак преемственности традиций – к лучшим мастерам Европы, переживавшей расцвет Ренессанса.
Иван III умер, так и не увидев вожделенного жилища. Строительство закончилось при его сыне, Василии III, который торжественно переехал во дворец в мае 1508 года, подарив архитектору в награду восемь одежд со своего плеча. Летописец восторгался: «Новый дворец был таков, каково допреж не бывало, и не вем, будет ли».
О нем осталось мало сведений, и представление дает только уцелевшая с тех времен Грановитая палата.

Грановитая палата — древнейшая гражданская постройка Москвы. Тронный зал великих князей и царей, предназначался для наиболее торжественных церемоний, в том числе приемов иностранных послов. Построена итальянскими зодчими Марко Фрязином, Пьетро Антонио Солари. Название породила отделка главного фасада гранеными рустованными блоками из белого камня. Это 15 век.Это место было свидетелем празднования Иваном Грозным взятия Казани в 1552 г. А в 1709 г. здесь Петр I праздновал победу над шведами. Здесь же в 1653 г. состоялся Земский Собор, на котором был подписан договор о воссоединении Украины с Россией.
Само здание палаты двухэтажное, при этом первый, цокольный этаж, не сообщен с верхним. Согласно старой документации, в нижнем располагались печи. Зал поражает своими размерами: площадь составляет 495 кв. м, высота 9 м. Днем его освещает солнечный свет из 18 окон, расположенных с трех сторон. В вечернее время в качестве освещения используются 4 круглых массивных люстры, сделанных из бронзы. В качестве образца для них были использованы древние новгородские паникадилы.

Располагалось здание перед покоями Великокняжеского дворца. Вблизи была выстроена Средняя палата и Верхнее крыльцо. На крыльце сходилось три лестницы, именуемые Красным крыльцом, Золотой решеткой и Благовещенской папертью. Красное крыльцо - это площадка, перед входом в Святые сени.

По Красному крыльцу русские самодержцы проходили в Успенский собор на коронование. Последний раз такая процессия прошла в 1896 г., когда короновали Николая II. В 1682 г. на Красное кольцо для расправы разъяренная толпа требовала свою царицу Наталью Кирилловну и ее сыновей: Ивана и Петра Алексеевичей. По приказу Сталина лестницу убрали в 1930 г. , но в 1994 г. ее снова восстановили. И в 2004 г. на восстановленном крыльце, согласно древних традиций, был проведен парад по случаю инаугурации президента России Путина В.В.
Что касается внутреннего убранства палаты, то оно неоднократно менялось. Первая роспись относится к концу XVII в. во время царствования Федора Иоанновича, лик которого запечетлен на царь-пушке. В этом периоде библейские сюжеты переплетались с бытовыми и историческими сценами. Стены были расписаны портретами великих русских князей, в том числе Рюриковичей: Святослава и Игоря Старого. При Петре I зал использовали для проведения комедий и прочих увеселительных мероприятий. Поэтому настенную живопись на библейские темы забелили известью. Во времена Павла I стены обили бархатом. Со временем бархат был снят, а настенная живопись была восстановлена по описи, над которой потрудился С. Ушаков, было это при царе Алексее Михайловиче - 17 век. Восстановлением занимались в 1882 г. иконописцы братья Белоусовы по велению императора Александра III.

• Обычаи того времени запрещали женщинам царской семьи присутствовать на торжественных церемониях в палате. Для царевны и царицы была создана особая комната-тайник, в которой через специальное окошко можно было наблюдать, что происходит в зале. Вход в тайник расположен со стороны Владимирского зала.

Сегодня Владимирский зал БКД служит соединительным звеном между старыми частями Теремного дворца ⅩⅥ-ⅩⅦ веков, Грановитой Палатой и новой постройкой ⅩⅨ столетия. В этом месте все эти несхожие по характеру зодчества части связаны в одно общее здание. Более того спустившись вниз можно попасть в самую древнюю Церковь Воскрешения Лазаря 14 век. Она глубоко внутри и входа с улицы не имеет.Сейчас там какой-то склад.

На фотографии БКД сверху, справа ближе к Грановитой палате -белый стеклянный купол- фонарик, это освещение Владимирского зала через стеклянный купол.

Точной даты создания Золотой Царицыной палаты нет, предположительно, конец XV века. Расположена она с восточной стороны Мастерских палат на подклете дворца конца XV- начала XVI века и предположительно явилась его частью, выполняя, вероятно, роль парадного помещения женской половины дворца. Не сохранились и имена её создателей, но по фрагментам древней белокаменной резьбы трёх оконных обрамлений и белокаменному резному поясу, расположенному на главном фасаде, можно предположить, что создателями Золотой палаты были мастера, знакомые с зодчеством итальянского Возрождения.

Палата получает богатую отделку, стены и своды её расписываются фресками по золотому фону, и её впервые назвали Золотой Царицыной палатой, приёмной залой русских государынь. Это произошло при правлении царя Федора Иоановича (1557-1598 гг.), последнего из рода Рюриковичей, и его супруги Ирины Годуновой. В этой парадной зале государыни Руси принимали поздравления от царя и придворных по случаю различных светских и духовных праздников, устраивали приёмы иноземных царственных особ и высшего духовенства, проходили торжественные церемонии по случаю бракосочетания царей, а также поминки по усопшим царицам.
В 1589 году Ирина Годунова принимала здесь константинопольского патриарха Иеремию, русских и иностранных архиереев в честь новопоставленного московского патриарха Иова.
Золотая Царицина палата — уникальный единственный памятник, в котором сохранились древние росписи, изображающие святых царственных жён. На своде — четыре композиции, посвящённые истории становления христианства. Героиня одной композиции — святая Елена, мать императора Константина I Багрянородного, сделавшего христианство государственной религией.
Центральное место в росписи Золотой Царицыной палаты занимают сцены из жизни киевской княгини Ольги, расположенные на склоне свода восточной и частично южной стен. Такой полной иллюстрации жизни св. Ольги, как в Золотой палате, нет больше ни в одном дворце или храме.

После постройки над палатой в 1630-1640-х годах Верхоспасского собора и галереи, для укрепления свода палаты, перегруженного при надстройке, под него были подведены взаимно перекрещивающиеся арки, стянутые металлическими связями. Это разрушило интерьер палаты, лишив его гармонии и выразительности.
В настоящее время часть фасада палаты можно видеть с Соборной площади под галереей, опоясывающей одиннадцатиглавие Теремных церквей.


В феврале 1613 года в Грановитой палате был созван Земский Собор, который избрал на царство Михаила Романова. В опустошенном поляками Кремле не было места, где государь мог приклонить голову. Царские чертоги стояли без крыш, окон и дверей. А денег в казне и плотников мало, извещали бояре. Первый Романов принял Москву в руинах, а оставил с Теремным дворцом.

Государь приказал построить его в 1635 году для царевичей Ивана и Алексея Михайловичей. Архитекторы – знаменитый Бажен Огурцов, Антип Константинов, Трефил Шарутин и Ларион Ушаков – возвели его на фундаменте и двух этажах Алевизова дворца времен Ивана III, то есть Теремной дворец, увенчанный пряничным теремком, стал фактически надстройкой новых трех этажей на старой основе. Так появилось первое пятиэтажное и самое высокое гражданское здание в Кремле. В цокольном этаже разместились хозяйственные службы с погребами, выше – мастерская, где приготовляли белье и одежду для высочайших особ, а в трех верхних этажах разместились парадные и жилые покои – собственно Теремной дворец.

Здесь впервые с использованием анфиладного принципа планировки расположились царские приемные,

молельня,

трапезная, думная, где собирались бояре,

и кабинет – престольная комната со знаменитым Челобитным окном.

Из него по веревке опускался вниз особый ящик, куда любой мог положить челобитную, и затем заполненный ящик поднимали прямо в царский кабинет: ящик в народе называли «долгим», поскольку челобитных подолгу не рассматривали, и отсюда возникла поговорка «положить дело в долгий ящик».

Первоначальное внутреннее убранство Теремного дворца не сохранилось. Известно лишь, что оно было исполнено в традициях XVII века: яркое узорочье, орнаменты, цветные изразцы отражали представления об идеальной, райской красоте и вечном цветении. Свод отождествлялся с небом и воспроизводил «всю красоту поднебесную».

Царь Алексей Михайлович увлекался и астрономическими изображениями на западный манер, только входившими в дворцовую моду. В 1662 году в столовой были написаны «беги небесные» – небесное движение, светила ночи, кометы и звезды. По мнению Забелина, этот плафон служил руководством в первоначальном обучении Петра Великого. Жилые же половины дворца украшала роспись все так же на темы библейских историй и притч, евангельских сюжетов и апостольских проповедей.


Прообразом царских тронов был Соломонов трон из слоновой кости с позолотой, с тельцами и львами. Царь Соломон, строитель храмов и дворцов, всегда был идеалом царей, подражавших ему и в мудрости, и в чертогах, и в славе, и в великолепии. По библейскому образцу строилось царское место в константинопольском дворце – с рыкающими золотыми львами около трона. В московских чертогах львы, символы царской власти, были и на Красном крыльце, и на Золотом крыльце в Теремном дворце( На Золотом крыльце сидели Царь, царевич....)

московский царский дворец в XVII веке уподоблялся своим древнейшим идеалам – библейским дворцам, но особенно – константинопольскому.

В революционные годы, после переезда правительства в Москву , комнаты Теремного дворца заселили новые члены правительства. Что-то было уничтожено. Все восстановлено при реставрации 90-х годов.

А вот красивейшая Боярская площадка была утрачена навсегда при строительстве БКД в конце 19 века.На ее месте сейчас Владимирский зал БКД

_________________

Велись разговоры о демонтаже Дворца съездов, но пока решили, что это тоже наша история. Хотя в БКД при Сталине 2 зала Андреевский и Александровский были реконструированы и превращены в зал заседаний Верховного Совета СССР, от него остались только старые фотографии . Их восстановили в 90-е годы.


Александровский зал

Андреевский зал



А, Храм Спаса на Бору 13-го века, оказавшийся во внутреннем дворике дворца, спроектированного К.А. Тоном, был снесен по указанию Сталина - Убрать мусор.


На этом месте был построен гостевой комплекс, БКД получился в виде буквы Ш. Сейчас на этом месте Малахитовый зал, по проекту Ильи Глазунова, с портретами всех царей сделанный Иваном Глазуновым, а малахит ненастоящий - пластмасса.




Немного про висячие сады, картинки так и не нашла, только схемы, сделанные уже в наши дни. Но самое интересное, что в верхнем теремке жил маленький Петр 1, тогда когда еще жив был Алексей Михайлович и из теремка был выход в висячий сад, где был даже небольшой пруд, там и пускал первые кораблики Петр.

Сады Кремля
Москва всегда поражала путешественников, привыкших к тесноте западноевропейских городов.
Павел Алеппский писал: «Москва город открытый и очень привлекательный. Против водяных ворот кремлевских стен, за рекой, находится много садов, принадлежащих государю». Государевыми садами славился и Кремль.
История их создания уходит в глубину веков, с давних пор они окружали кремлевскую крепость. Сады разбивали и на территории Кремля, и они являлись лучшим его украшением. Со времен правления Ивана III, деда Ивана Грозного, при государевом дворе работали садовники, украшая быт русских царей.
Расцвет садового искусства в Кремле относится к XVII веку. Одно только перечисление садов — «верховые», «дворцовые», «комнатные» — говорит о том, сколь значительное место занимали они в архитектурном ансамбле Кремля, в дворцовом быту.

_________________

Помните пост о моей дороге на дачу, тогда мы доехали до деревни Уборы. А теперь поедем по Звенигородскому тракту или Царской дороге дальше - на Звенигород.
Минут 20 и мы в Звенигороде, интереснейшее место .

Москва и Звенигород, возникнувшие примерно в одно время, больше чем ровесники, это были два города-брата.
Разместились они на холмистых берегах Москвы-реки. Но провидение уготовило им разные судьбы.
Москва стала шумной и блестящей столицей, а Звенигород так и остался тихим, провинциальным городком с его маленькими двориками возле одноэтажных домов, огороженными невысокими заборами. Попадаешь как бы в машину времени, не все сохранилось с тех далеких времен, но еще есть места, где пейзаж почти такой же.
Сейчас это небольшой городок на 14,5 тысяч населения, типично русский такой городок, зеленый и почти полностью деревянный, хотя в центре, конечно, есть дома и в несколько этажей. Тихая провинция. А ведь когда-то этот город был в самом эпицентре кровавой родственной распри, длившейся не один год. Раньше это было мощное укрепление на подступах к Москве, княжий город, немногим уступающий тогдашней Москве по размерам. Предполагают, что основан Звенигород в 1158 году – именно этим годом датируются археологические артефакты, обнаруженные в этих местах. Конечно, поначалу это было небольшое поселение
Москва-река делит Звенигород на две неравные части. Верхний посад, окруженный заливными лугами, находится на низменном, правом берегу. На холме напротив Верхнего посада — Городок с остатками древнего кремля и белокаменным Успенским собором XIV века, стоящим величаво и одиноко, как веха, оставленная нам далекими предками.

Вообще то с тех времен на Городке и остался только древний Успенский собор и валы ограждающие древний город и размером этот город с футбольное поле.


Немного странного вида колокольня, возведенная в поздние времена

В документах город впервые упоминается в ту пору, когда он стал центром крупного удела, входившего в Московское княжество. К XI-XII векам славяне уже плотно заселили долину Москвы-реки. Вслед за крестьянами земли "осваивали" феодалы. На захваченной территории князьям нужны были опорные пункты, дружины, собиратели дани. Так возник Звенигород.
Центром древнего поселения стал кремль на западной окраине нынешнего города -Городком. Высокий холм с крутыми склонами, с трех сторон окруженный глубокими оврагами, с четвертой -омываемый водами Москвы-реки. Верхняя площадка Городка возвышается над окружающей местностью на 24 метра. В середине XII в. Звенигород был опорным пунктом на северо-восточной окраине Черниговского княжества, княжеским замком, охранявшем важный торговый путь из южнорусских в новгородские и западноевропейские земли.
Поселение оставалось небольшим, и возможно поэтому о нем молчали летописи. В письменных источниках Звенигород впервые упомянут в духовной грамоте Московского князя Ивана Даниловича Калиты, относящейся к 1339 г.: "А се даю сыну своему Ивану: Звенигород..." Теперь - это центр удельного княжества Ивана Ивановича, сына Калиты, хотя первые звенигородские князья обычно жили в Москве.
По завещанию Дмитрия Донского 1389 г. Звенигородское удельное княжество досталось его второму сыну Юрию Дмитриевичу. Честолюбивый князь превратил Звенигород в подлинную столицу своих владений и почти постоянно до 1425 г. жил здесь. В годы правления Юрия Дмитриевича город пережил пору расцвета. По его приказу окрест кремля была создана круговая система обороны из земляных валов, по гребню которых шла высокая деревянная стена с башнями. Около 1407 г. в центре Городка возвели белокаменный Успенский собор, расписанный Андреем Рублевым и Даниилом Черным.Письменные источники XV-XVI веков говорят о торговле и таможенниках в городе.
Росписи на осколках штукатурки относят к работам Андрея Рублева и его учеников. Конечно, полюбоваться композицией и сюжетами сейчас уже невозможно, это всего лишь фрагменты, однако для исследователей творчества Рублева эта находка бесценна – ведь все существующие росписи на сегодняшний момент законсервированы, а эти – без следов клеев и консервирующих смол; это позволит в полной мере исследовать состав красок и некоторые тонкости письма.

В 1918 году реставратором Г.О.Чириковым в дровяном сарае близ Успенского собора на Городке во время обследования экспедицией Центральных государственных реставрационных мастерских этого древнего княжеского храма Юрия Звенигородского, второго сына Дмитрия Донского, были обнаружены сохранившиеся иконы , так называемого Звенигородского чина.Чин состоит из трех больших поясных икон: Спаса, архангела Михаила и апостола Павла.

В отношении этой группы икон авторство Андрея Рублева, к сожалению, не удостоверяется ни одним из дошедших до нас письменных источников, современных живописи. После реставрации чина впервые опубликовавший его И.Э.Грабарь, основываясь на данных стилистического анализа, атрибуировал иконы как произведения Андрея Рублева. Эта атрибуция, не оспоренная никем из исследователей творчества художника, подтверждается вместе с тем и историческими фактами. Предполагаемый заказчик чина Юрий Звенигородский известен своими связями с Троице-Сергиевым монастырем; он был крестником преподобного Сергия Радонежского и воздвиг над его гробом каменный Троицкий собор (1422). Закономерно предположить, что Андрей Рублев, работавший в Троицком монастыре, мог исполнить заказ крупного вкладчика, являвшегося к тому же и крестником основателя монастыря. Сейчас Звенигородский чин находится в Третьяковской галерее, в Звенигороде Экспонируются копии работы Ильи Глазунова.


Звенигород развивался, несмотря на разорение его татарами в 1382 и 1408 годах. В конце XIV столетия возник Савво-Сторожевский монастырь на Сторожевом холме к западу от Звенигорода, где в 1405 г. построили еще один большой собор - Рождественский.


Начатая князем в 1425 г. междоусобная война в Московском княжестве сильно повредила Звенигороду и лишила его политической самостоятельности, явилась началом конца экономического роста города. В дальнейшем он превратился в центр уездного масштаба. Город переходил от князя к князю, пока не попал во владения Ивана Грозного. Тот пожаловал Звенигород татарским царевичам и князьям, перешедшим на службу к русскому царю.

...Шли годы. В апреле 1605 г. умирает Борис Годунов и самозваный царь Лжедмитрий I направляется в Московский Кремль. Путь его сопровождался пожарами и разорением. Пылал звенигородский посад, жители города оставляли дома и уходили в лес. Один из документов тех лет гласит о нашествии варваров: "... монастырские деревни они разорили, монастырские казенные деньги и лошадей и всякие монастырские запасы и хлеб забрали, и игумена Исайю с братиею ограбили и огнем жгли."
Два года спустя самозванец Лжедмитрий II также пробирался к столице вдоль Москвы-реки. И вновь на пути интервентов оказался Звенигород. На этот раз город грабили более жестоко. Здесь же Лжедмитрий II принял посла от В.И.Шуйского, стоявшего во главе Русского государства.

Вслед за смутным временем наступила эпоха царствования Романовых. Царь Алексей Михайлович, прозванный "тишайшим", избрал в 1660-х годах Савво- Сторожевский монастырь своей любимой загородной резиденцией. В ту пору основное население Звенигорода жило на посадах, кои были невелики. Нижний Посад или Вознесенская слобода протянулась вдоль Большой московской дороги. По переписи 1678 г. здесь было 28 дворов, а в них 135 людей. Верхний Посад или Рождественская слобода насчитывали дворов 26 и сотню с небольшим жителей.

При Алексее Михайловиче была построена крепость Саввина монастыря - в 1650 - 1656 гг. возведены стены и башни, а на территории - впоследствии - дворец царя,

трапезная, звонница, башенка для часов, вывезенных Государем из Смоленска,

палаты царицы Марии Ильиничны Милославской,

в 1652 г. - Троицкая церковь, вплоть до XVIII в. возводились Братские корпуса. А царевна Софья в 1693 г. добавила в ансамбль монастыря Преображенскую церковь.

Великолепный памятник прошлого создавался с XV по XIX век. Это был надежный форпост, прикрывавший подходы к Москве.
Древнейший в монастыре Рождественский собор стоит на самой высокой точке горы Сторожевой, а вокруг него на крутых скатах, между ложбинками и овражками причудливо разместились другие постройки обители.
Двухэтажный дворец царя Алексея Михайловича, приезжавшего в монастырь на богомолье, для своего времени был огромным.
Против дворца, по другую сторону Рождественского собора, стоят невысокие Царицыны палаты с шатровым крыльцом, украшенным кувшинообразными колоннами, между ними перекинуты арочки с висячими гирьками, напоминающими подвесные украшения старинных женских головных уборов.
Сейчас в палатах размещается музей, и среди экспонатов есть портрет той, для кого они были построены, — царицы Марии Милославской.
В северной части монастыря расположена звонница. Раньше здесь висел огромный колокол, мелодичным звоном которого гордился Звенигород.
По крепостным стенам монастыря можно погулять и полюбоваться монастырем и окрестностями.

Сейчас в монастыре в двух братских корпусах проживает 50 человек – 30 монахов и 20 послушников и трудников.
Площадь монастыря относительно невелика, народу в выходной день немало, однако столпотворения нет, тесноты не чувствуется – всем хватает места.Здесь хорошо.
После смерти Саввы его считали местным святым, а через 150 лет канонизировали как общерусского святого на церковном соборе 1547 года вместе с Александром Невским, княгиней Ольгой, Кириллом Белозерским и другими святыми. К месту его погребения приходили паломники, с ним связывали многие чудеса и ведения, ко многим монахам своей обители он приходил во сне для советов и назиданий. С рассветом обители в 17 веке связывают мистическую историю.
Пребывая в Звенигороде, Алексей Михайлович, будущий родитель Петра Первого, раз охотился в окрестностях монастыря. Он ненароком отстал от свиты, как вдруг из чащи на него вышел огромный медведь. Царь замер от ужаса, готовясь к лютой смерти, как вдруг он увидел старца в монашеском одеянии. Увидел монаха и медведь. Повинуясь неведомой силе, животное развернулось и убежало в кусты, а монах представился Саввой из местного монастыря. Царь сердечно поблагодарил старца за спасение, и они расстались. В монастыре взор царя упал на икону Саввы Сторожевского, и он узнал своего лесного знакомца. Именно при нем Саввино-Сторожевскя обитель приобрела практически тот вид, который она имеет сейчас. При Алексее Михайловиче были освидетельствованы, обретены и помещены в специальной раке в соборе Рождества Богородицы святые мощи Саввы Сторожевского. Площадь обители расширили практически втрое, все деревянные постройки снесли, выстроили уже упомянутые царские дворцы.
Главный храм должен быть на холме, он словно парит над головами смиренных насельников и прихожан, жилые помещения – в низинах, у подножия собора. В 1950 годах после тщательных раскопок и реконструкции территории придали первоначальный «холмистый» вид.

Ну а теперь дальше в путь. Большие Вяземы вотчина Бориса Годунова. Строил он много, но ему не повезло и время ему досталось неурожайное и голодное, до каннибализма и из его строениий остался только храм в Вяземах.

Известно лишь, что с 90-х годов Борис Годунов ведет в Вяземах большое строительство. Вдоль берега речки Вяземки выстраиваится деревянный загородный дворец, сооружается каменная плотина, превратившая небольшую речушку в роскошные пруды, устраивается обширный плодовый сад. Боярскую резиденцию окружали ров и деревянная стена с башнями.
Из всех древних строений до наших дней дошли лишь стройный пятиглавый храм Преображения, уникальная для здешних мест звонница, да остатки плотины. Великолепный храм, построенный в 1598 г, не только дал начало усадьбе, но и стал одним из самых значимых храмов Московской земли. Храм пережил много, но дошел до нас в своем первозданном виде, была лишь немного изменена настенная роспись, обновленная в XVII в.

Вяземский храм уникален не только своей архитектурой и живописным убранством, но и представляет особый интерес как исторический источник. Внутри храма на его стенах сохранились графитти - процарапанные надписи на польском, латинском и других языках, оставшиеся после неоднократного посещения Вязём иноземцами в начале XVII века.

Начало XIX века – «пушкинское» время в истории Вязем. Начиная с весны 1805 года, когда семья Пушкиных стала выезжать на лето в свое подмосковное имение Захарово к бабушке Ганнибал, юный поэт побывал в Вяземах. В Захарове не было церкви, и к обедне Пушкины ходили за три версты в годуновский храм. Не тогда ли и запали в душу впечатлительного мальчика рассказы о Борисе Годунове, поляках, Смутном времени.
События войны 1812 года не обошли стороной Вязёмы: село оказалось непосредственно в зоне передвижения войск. К исходу третьего дня после Бородинской битвы, 29 августа, главная квартира русской армии расположилась в Больших Вязёмах. Здесь Кутузовым были написаны ряд приказов и писем по армии.
30 августа главные силы Кутузова отошли от села тремя колоннами и в тот же вечер Вязёмы были заняты французами. По преданию, и Кутузов, и Наполеон ночевали в главном усадебном доме Голицыных на одном и том же диване с разницей всего в один день.
На протяжении всего XIX века Вязёмы были славны своими коллекциями. Здесь хранился фамильный архив Голицыных.
Последним владельцем Вязём был внук Д. В. Голицына — Дмитрий Борисович. В годы его владения в усадьбе построили новую колокольню, было отремонтировано здание церкви.

Ну а теперь в Можайск.
Первые упоминания о Можайских землях относятся к 1231 году. Вместе с тем наличие значительного количества древних стоянок, городищ, курганов говорит о том, что земли современного района послужили пристанищем для племен еще в период неолита.
В 13 веке Можайск являлся городом Смоленского княжества. В 1303 он отошел к Москве, и длительное время являлся важнейшим пунктом московских границ.
С 1389 по 1493 Можайск является центром удельного княжества. Здесь велась чеканка монет, строились монастырские комплексы. В 16 веке Можайск преображается в крупнейший торговый, ремесленный центр. В летописях он упоминается как город на речке Мжае.
Первым князем Можайска из московских князей стал Андрей Донской, сын Дмитрия Донского – героя Куликовского сражения. После него городом управляли московские наместники. Последним из них стал Андрей Углицкий. Правил в 1481-1491.
Можайск был одной из резиденций московских князей. Здесь имелся двор патриарха, государев двор, палаты царицы. Здесь побывал Борис Годунов, Иван Грозный.
На 14 век приходится эпоха расцвета Можайска. В этот период он был важным религиозным центром, благодаря тому, что здесь находилась особо почитаемая святыня – резной образ Николы Можайского - пока он был в можайском Кремле, Можайск был , как бы под защитой.

Справа — древнейший Петропавловский собор. Выстроенный в XIV в. из белого камня, он два столетия спустя рухнул и был возобновлён в прежних формах, но — кирпичным. Слева — Никольский собор, построенный в 1849 г. в стиле русской псевдоготики на месте храма, обрушившегося четырмя годами ранее.
С Никольским собором связано почитание знаменитой иконы святого Николы Можайского. Легенда рассказывает, что однажды, когда город осадили монголы, в небе появилось видение святителя Николая в ослепительном сиянии, вставшего над городским собором. В одной руке угодник Божий держал меч, готовый опуститься на головы врагов, а в другой образ Можайска в знак того, что город находится под его защитой. Убоявшись грозного вида небесного заступника, неприятель в страхе бежал. В честь этого события жители Можайска построили храм святого Николая и заказали особую икону с изображением святителя в том виде, в каком он явился врагам.

Немного позже появилось и скульптурное изображение Николы Можайского из дерева. Ныне этот образ, датируемый концом ХIV — началом ХV века, хранится в Государственной Третьяковской галерее.
Окончательно перейдя в 1493 году под руку московских князей, Можайск стал самым крупным городом и самой сильной крепостью на западных рубежах Московского государства. Не случайно, в это время родилась поговорка «загнать за Можай», то есть выбить врага за пределы Русской земли.
В 17 веке Можайск подпадает под польско-литовскую интервенцию. В 1618 летом свыше полутора тысяч казаков участвовали в сражениях с польскими войсками королевича Владислава.
С 1626 по 1633 в Можайске был воеводой Пожарский Д.М., который сумел освободить город от иноземных захватчиков.
В 1624-26 годах в Можайске был построен каменный кремль. У него имелось шесть башен и двое ворот.К сожалению, в конце XVIII в. кремль разобрали, и он сохранился только на городском гербе (1781).
По дороге на Можайск шли все западные интервенты и поляки , и литовцы, и французы, и немцы.

Ну и последняя точка путешествия Ферапонтов Лужецкий Можайский монастырь.

Был основан в 1408г. преподобным Ферапонтом Белозерским по просьбе удельного князя Андрея Дмитриевича Можайского (младшего сына Дмитрия Донского) на высоком правом берегу Москвы-реки. Первым храмом обители была деревянная церковь Рождества Богородицы. Основатель монастыря, Ферапонт, в миру носил имя Федора Поскочина и дворянское звание, и родом был из Волоколамска. В 1370-х гг., когда ему было уже 40 лет, он принял постриг в Москве, в Симоновом монастыре. Вместе со своим другом, Кириллом они основали Белозерский монастырь, но в 1398г. Ферапонт по благословению друга ушел оттуда и стал жить отшельником. Спустя десять лет в местности Лужки под Можайском он основал новый монастырь, в котором провел настоятелем еще 18 лет. Умер Ферапонт Белозерский в возрасте 90 лет и погребен в монастыре. В 1514 г. были обретены его мощи, а канонизация произошла в 1547г.; вплотную к главному собору над его гробом в конце XVI века поставили церковь Иоанна Лествичника, не сохранившуюся до наших дней.

Служба в храме, тоже проходила в темноте, только свечки и лампадки перед иконами.

_________________

Зарайск. Встреча с зубрами и бизонами.

Началось вчерашнее утро в 5 часов. За окном дождь и слякоть, а у меня путешествие к бизонам и зубрам. Мужественно под дождем едем сначала в Зарайск.


Этому бизону 23 000 лет - мировая сенсация


Удивительно, но за Каширой вся земля обработана- ухоженные поля и фермы в цветах российского флага.Все таки живо сельское хозяйство и не очень далеко от Москвы.

Зарайск, после пуска железной дороги Москва-Рязань, оказался вдали от магистральных дорог и торговых путей и как бы застыл во времени. Зарайский кремль сохранился без изменений. Даже наверх, на стены, поднимаются можно по той же каменной лестнице, по которой ходили Иван Грозный (он тут бывал) или Дмитрий Пожарский (он тут служил воеводой, что увековечено мемориальной доской).


Это практически и есть весь Зарайск, две или три улицы на берегу реки Осетр, чистенькие и безлюдные. Летом, наверное, выглядит зеленым и патриархальным "раем".

Впервые Зарайск упомянут в летописях, датируемых 1146 годом, как град Осетр. Так что, фактически, Зарайск на год древнее самой Москвы.
Но мы ехали в недавно открытую экспозицию находок с раскопок у стен Зарайского Кремля. Открыли Зарайскую стоянку совершенно случайно. В 1980 году у подножия Никольской башни велись строительные земляные работы. Кто-то из сотрудников местного краеведческого музея, проходя мимо, увидел в отвале земли осколки кремня, явно подвергшиеся ручной обработке. Находку показали молодому московскому археологу Александру Трусову. Тот опознал в невзрачных камушках орудия труда древнего человека.
Когда археологи приступили к целенаправленным раскопкам, их удивлению не было предела. Под стенами кремля были обнаружены остатки жилищ, построенных из огромных костей и бивней мамонта. По характеру обработки кремня, да и просто по факту наличия мамонтовых костей, стоянку отнесли к самому древнему периоду каменного века, к палеолиту. Проще говоря, люди поселились на зарайских холмах примерно 22-24 тысячи лет назад.

Давным-давно не было здесь ни лесов, ни полноводных рек. Была сплошная тундростепь — климатическая зона, сейчас на земном шаре не существующая. Необъятные просторы, поросшие редким кустарником. И вечный холод. Даже летом температура не поднималась выше +5. Зимы были сухие и малоснежные, вместо сугробов — тонкий слой снега, на котором оставляли свои следы огромные медлительные мамонты. Вообще, живности было много: шерстистые носороги, саблезубые кошки, стада северных оленей, овцебыков и бизонов. Самым главным жителем этих мест были мамонты. «Ничего, жить можно», сказали бы первые люди на подмосковной земле. Они обосновались здесь в эпоху палеолита, то есть в самом начале каменного века. Видимо рядом было кладбище мамонтов, возможно остававшееся от предыдущего оледенения, и кости мамонта послужили древним людям для отопления своих полуземлянок. Жили небольшими поселениями , вырывали в земле ямы, метра на 1,5, сверху устанавливали большие кости мамонта и накрывали шкурами мамонта. Внутри был очаг.


Экспозиция раскопок открыта в музее на территории зарайского Кремля только в октябре этого года, до этого уникальные находки хранились в запасниках, из-за отсутствия возможности выставить экспонаты такого уровня ценности.
Новые технологии позволили сопроводить находки воспроизведением повседневной жизни наших далеких предков в трехмерной инсталляции.
Ну, а самый знаменитый экспонат Зарайского музея – статуэтка бизона времен палеолита. Тоже найденная в здешнем раскопе. Не имеющая аналога в мире – подобная трехмерная скульптура до этого была известна лишь для более поздних времен. Недаром зарайский бизон был в прошлом году ключевым экспонатом международной выставки ««Искусство ледникового периода – зарождение современного разума» в Британском музее (жил там в отдельной витрине, был помещен на афишу и обложку каталога).
Кроме, бизона есть еще и зарайская Венера, украшения из зубов песца и множество инструментов и заготовок.


Бизончик меня потряс, вполне может сойти за работу современного автора. Обратите внимание волосики на холке, на голове и передано движение.
Увидеть его можно только в Зарайске, даже в Москву они его не отпускают.


Ну а дальше к настоящим бизонам и зубрам в Приокский терассный заповедник.
По дороге закончился дождь, под ногами правда лед, ну и ладно.
Когда мы попали в заповедник, уже начинало темнеть, хотя и было все чуть больше 3 часов дня. Но оказалось это даже хорошо. Наступило время кормежки. И все зубрики и бизончик собрались сначала в ожидании корма , потом у кормушек. Их можно было даже потрогать, но не разрешают- хищники все-таки.

Поэтому лучшее время для посещения зубрового питомника зимой, когда еды, которую зубры могут достать в природе не много и они приходят на пропитания к людям


Организовали заповедник сразу после войны в июле 1945 года. Видимо в войну всех зубров практически истребили, наверное съели. Осталось всего 34 зубра в Польше и Беловежской пуще. Из них только 12 пригодных к разведению.
На сегодняшний день зубров разводят в неволе для последующего выпуска в природу и создания устойчивых жизнеспособных популяций. В мире существует чуть меньше четырех с половиной тысяч зубров, из которых лишь две трети живут на воле. Так что , зубры до сих пор находятся в Красной книге. В отличии от бизонов.
Бизон на сегодняшний день полностью восстановил природное поголовье, очень распространен в Америке.


Бизон и зубр близкие родственники, но зубр приспособился к жизни в лесу, а бизон в степи.


Наш заповедник имеет несколько бизонов, но сейчас они будут от них избавляться, во-первых потому что бизон не приспособлен к лесной жизни, а так как в заповеднике животние содержаться в естественной среде и их только немного подкармливают, скорее для того чтобы сосчитать и следить за их состоянием, то бизону прокормится самостоятельно невозможно. Кроме того, бизон не редкое животное и не характерен для нашей полосы.


Пока бизоны есть и их можно увидеть

Не верится, что эти животные ровесники мамонтов.

Семья зубров

В вольере в 25 соток содержится 1 семья – 1 самец и до 5 самок. Телята рождаются летом. У каждой самки рождается только 1 теленок. И содержится, только пока у самки есть молоко, затем из семьи забирают и помешают в детский сад , подращивают и раздают по разным питомникам и национальным паркам.

Детский сад, услышали, что началась кормежка ,выстроились по росту и ждут.
Нравы у них суровые, каждый зубрик знает свою кормушку, первым начинает есть или самец или самый сильный зубренок и так по размеру дальше. Как только первый съел корм, отгоняет соседа и тот послушно уходит и отгоняет следующего. Поэтому для телят в семье есть отдельный загончик, куда может зайти только небольшой зубренок, большой не пролезет.


В настоящее время основное стадо зубров укомплектовано и поддерживается на уровне 40 голов. В питомнике содержат четыре племенные группы зубров и семейство американских бизонов. В это время у зубров и бизонов маленькие телята – само очарование! Забавные пушистики с мохнатыми ушками

_________________

В продолжение раскопок Зарайска , просматривала разные археологические материалы раскопанных захоронений. Недалеко от Владимира на берегу Сунгиря давно раскопана стоянка верхнего палеолита- 25 000 лет назад и хорошо изучена. Я ничего об этом раньше не знала. Найдено несколько захоронений. Восстановлены лица, костюмы, изучены материалы. Что-то меня это потрясает. Казалось, что в наших местах жизнь началась в начале 1 тысячелетия, а оказывается уже 25 000 лет назад, люди выглядели вполне современно и одежда их просто шикарна. Это совсем не полуобезьяны с дубиной. Чтобы сшить такую одежду нужны иглы,нитки, сверла для дырочек, ну кроме искусства выделывания кож и мехов. Такую историю Руси я не учила.

Лица всех раскопанных Герасимов восстановил.


Мужчина и двое детей -мальчик и девочка. Интересно, что мальчик - посередине с негроидными чертами лица.
Девочка больше похожа на славянку. Это парное захоронение. Вроде по анализам ДНК- брат и сестра


Здесь Видео http://strana.ru/tv/museum_secrets/22881568 из Владимирского музея, где хранятся материалы раскопок и копии погребений. Подлинники в Москве.

_________________

24 декабря в 14-00 в Белых палатах на Пречистенке (Пречистенка, 3, стр. 1) состоится предновогоднее заседание скандально известно «сносной комиссии», основная задача которой - приговаривать к смерти старинные дома Москвы.

Подготовка к заседанию проходит в режиме строгой секретности.

Председатель комиссии - Марат Хуснуллин, заместитель Собянина по строительству, руководитель стройкомплекса Москвы, делает все, чтобы освободить как можно больше стройплощадок в центре города от досадного обременения, мешающего застройщикам - старинных зданий и зон охраны. Ведь в январе вступает в силу новая редакция закона о защите памятников, и уничтожать старый город станет сложнее.

Правительство Москвы торопится помочь застройщикам до нового года.

Информацию о заседании комиссии тщательно скрывают. Журналистов не аккредитуют.

В повестке заседания комиссии - снос почти 100 зданий в историческом центре, сокращение зон охраны памятников для нового строительства.

http://stilett-1.livejournal.com/285981.html

Сегодня встречалась с ребятами из Архнадзора. Спросила, что на самом деле все так плохо.

Вот что, сказали
Болотная наб., д. 15, стр. 10 - дом, часть которого построена в XVII веке (Именно так. В семнадцатом веке). Снос планируется для строительства электростанции.

На Болотной вчера снесли 2 дома -стр. 10 и 11, по поводу XVII века, говорят не факт, осталось ли там что-то от XVII века неизвестно, дома не были исследованы, возможно от стоящих на этом месте Соляных складов, что-то и осталось, а возможно и нет. Остаться могло только в земле, все что выше земли точно 20 век. Но снесены с нарушениями.

Объединением административно-технических инспекций при обследовании строительных объектов выявлен факт самовольного проведения работ по адресу: Болотная набережная, д. 15, стр. 10 и 11.
В ОАТИ уточнили, что на снос строения 10 имеется решение комиссии правительства Москвы по вопросам градостроительства в зонах охраны объектов культурного наследия, а строение 11 снесено самовольно.
По данным ведомства, сносом занимались подрядчик ООО «Строй Гарант» и субподрядная организация ООО «Сип-Энерго» по заказу ОАО «Объединенная энергетическая компания».
Виновников ОАТИ обещает оштрафовать на максимально возможную сумму — это 1 млн рублей. Штрафы уже оформляются.


Второй адрес вызывает большие опасения - комплекс доходных домов купца Привалова по адресу Садовническая ул., д. 9 стр. 1, 2, 3, построенных в 1904-1913 годы по проекту московского архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее

Принято решение о его частичном сносе с сохранением фасадов, с полным восстановлением после реконструкции.

Вот за этот комплекс домов будут бороться.

Больше ничего плохого на сносной комиссии не произошло.

_________________

Амен!
Ребятам из Архнадзора огромный респект.

Спасибо, Лена. Эти места хожены- перехожены. И про немцем, и про хохлов, и про евреев уже и здесь рассказывала.

Хотя каждый человек выискивает в этих местах что-то новое , материал- то необъятный.

_________________

Экскурсии к Домам Привалова
Общественное градозащитное движение Архнадзор организует ряд бесплатных экскурсий от метро Новокузнецкая к Домам Привалова (Садовническая ул., д.9), которым угрожает СНОС, несмотря на то, что все три дома являются выявленными памятниками истории и культуры, о ценности которых свидетельствует соответствующая экспертиза, поданная в министерство культуры.
Зарегистрироваться http://arhnadzor.timepad.ru/event/175068/
Общественное градозащитное движение Архнадзор организует ряд бесплатных экскурсий от метро Новокузнецкая к Домам Привалова (Садовническая ул., д.9), которым угрожает СНОС, несмотря на то, что все три дома являются выявленными памятниками истории и культуры, о ценности которых свидетельствует соответствующая экспертиза, поданная в министерство культуры. Каждый из трех домов — уникален. Первый дом стоит на старинных подвалах начала 19 века и связан с именем мецената Демидова; второй дом являет собой образец московской нео-готики; а в третьем читал стихи Сергей Есенин. Мало того, все три дома построены по проекту знаменитого архитектора Э.К. Нирнзее.
Несколько дней назад ряд видных писателей направил президенту письмо с просьбой вмешаться и сохранить здания от сноса. Теперь очередь за нами. Каждый из нас может принять участие в деле спасения уникального комплекса зданий!
Приходите на наши экскурсии к Домам Привалова, размещайте их историю и фото у себя в соцсетях! Приглашайте знакомых, рассказывайте друзьям. Пока горожанам не всё равно, застройщик не отважится запустить экскаватор, а городские структуры не осмелятся выдать ему разрешение на снос!

Расписание ближайших экскурсий:

четверг 15 января в 19.00

суббота 17 января в 14.00

воскресенье 18 января в 14.00

_________________

Что-то давно я вам не рассказывала московских историй. Хотя рассказать есть что. Москва 2-ой половины 19 века и начала 20 строилась за счет предпринимателей и купцов, их усадебные дома, доходные дома, благотворительные проекты- больниц, театров, галерей,храмов. Известных династий несколько- Морозовы, Боткины, Хлудовы, Пороховщиковы, Рябушинские .... , и каждая фамилия с интересными историями и заметными следами в архитектуре Москвы. Не знаю насколько вам это интересно, но это целый пласт истории Москвы и России.

Ну а вчера ходили поддерживать борьбу Архнадзора против сноса доходных домов купцов Приваловых на Балчуге, это не те чьи приваловские миллионы Мамина-Сибярика , но тоже известная в Москве семья с бизнесом строительных материалов, не самая знаменитая в Москве, но дома напротив Кремля они понастроили.



Там 3 дома арх. Нирнзее начала 20 века , но на улицу выходит только этот с фотографии, 2 других во дворе и с улицы не видны. Я сама жила в доме Нирнзея на Маросейке и знаю, насколько это крепкие дома с толстенными стенами. Кому они там помешали не знаю, говорят про Батурину, которой уже и след простыл.
Но эти дома расселены уже в 2006 году, горели. Так что состояние плохое. С улицы затянуты экранами.Охранными не считаются и на присвоение статуса культурного наследия поданы недавно.


А мне очень понравился храм напротив этих домов, старостой которого много лет был Привалов. 17 век, очень нарядный.

Храм великомученика Георгия Победоносца (Рождества Богородицы) в Ендове. С 1992 года это Подворье Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.

Семиметровый поклонный крест установлен в честь соловецких новомучеников. Этот крест был изготовлен в соловецкой кресторезной мастерской.

Обратно шла по Москворецкому мосту, любовалось видами.

_________________

Пороховщиковы

Последний представитель рода Пороховщиковых - Народный артист РФ Александр Шалвович Пороховщиков нам хорошо известен.


Единственное здание, которое сегодня напоминает о бурной натуре его прадеда Александра Александровича Пороховщикова – это дом в Староконюшенном переулке на Арбате, который выстроил для него архитектор А.Л. Гун в начале 70-х годов XIX века. Макет этой «Русской избы» получил даже премию на выставке в Париже. После революции в доме жили посторонние люди, а в 70-х годах XX века в рамках массового выселения жителей из района Арбата, дом был передан государственным организациям. В 90-х годах один из потомков А.А.Пороховщикова – известный актёр Александр Пороховщиков, получил права аренды на 49 лет на владение семейной реликвией.

По страной прихоти судьбы памятником известному русскому зодчему, некогда создавшему «русский стиль», меценату и публицисту, мечтавшему переселить всю Россию из деревянных домов в «огнестойкие», стало бревенчатое здание – одно из немногих деревянных, случайно уцелевших в современной бетонной Москве.


Сегодня его лишь вскользь упоминают исследователи истории Москвы XIX века. А когда-то имя Пороховщикова гремело не только в Москве, но и по всей России.

Александр Александрович Пороховщиков родился в 1834 году в семье дворян Московской губернии. Служил в армии, но не в обычных частях, а в «самых-самых» – в лейб-гвардии Семёновском полку. В 1859 году А.А.Пороховщиков в чине штабс-капитана вышел в отставку. Что тому причиной – неизвестно. В 25 лет оставить службу в одной из самых престижных и славных воинских частей России, видимо было что-то серьёзное… Впрочем, позднейшая биография А.А, Пороховщикова не позволяет думать, что он каким-то образом запятнал честь гвардейского мундира.

А.А.Пороховщиков . 1870 год.

Пореформенная Москва 60-х переживала строительный бум. Тут и там строились новые здания. В основном это были склады, торговые помещения, гостиницы. В то время основным московским торговым центром зимой был Гостиный двор, который многих уже не устраивал: и купцов, и простых москвичей. Пороховщиков сразу смекнул, что Москве нужен новый крупный торговый комплекс.
На Ильинке, на месте старинного Новгородского подворья Пороховщиков решил возвести отапливаемый торговый комплекс – для Москвы того времени штука невиданная. Комплекс так и получил название – «Тёплые ряды». Проект был заказан архитектору Александру Никитину. Строительство в 1865 году «Тёплых рядов» вызвало немало толков среди населения купеческой столицы России. Шутка сказать: традиционно купец сидел в своей холодной лавке, укутанный огромными шубами. Можно даже сказать, что шуба была одним из отличительных признаков московского купца. «Какой же я купец без шубы? Кто у меня товар станет покупать?» – ворчало поначалу московское купечество. Однако дело было, конечно, не в шубах.

«Тёплые ряды» стали действительно первыми в истории города торговыми площадями, украсившими городской ансамбль. В конечном итоге, уважающим себя купцам хочешь не хочешь, а пришлось арендовать лавки в этом торговом комплексе. То была первая большая победа Пороховщикова – строителя.

Его «Тёплые ряды» (ул. Ильинка, 3) по решению правительства Москвы в 1997 году были реконструированы, а фактически большая их часть попросту снесена. На их месте построили трёхъярусный гараж.

Интересно, что в Теплые ряды вошла церковь Ильи пророка , которая была частью Ильинского монастыря «на торговище», по нему улица и получила название Ильинка.
Вот церковь Ильи Пророка сохранили и вернули церкви.

Памятник, который временем своего возведения вплотную примыкает к группе церквей, выстроенной в 1514-1518гг. Алевизом Фрязином.
Церковь Пророка Илии на Новгородском подворье – древнейший сохранившийся храм Китай-города. В истории Москвы он известен тем, что на протяжении всего 17 века, а возможно, и раньше, на Ильин день, 20 июля (по старому стилю) Русскими Царями и Патриархами в него совершались из Кремля торжественные шествия «за кресты и святыми иконы». И в настоящее время праздник -День десантника 2 августа, начинается на Ильинке в храме Ильи Пророка, как покровителя десантников.

Но вернемся к А.А. Пороховщикову.
Александр Александрович, был не только предпринимателем, но и публицистом, политиком (заседал в Думе) и известным меценатом. Он пожертвовал много средств на строительство храма Христа Спасителя. В одной из своих статей этот человек так сказал о том, в чем состоит смысл жизни русского человека: "У каждого русского человека должна быть одна забота - служба Родине".
Чтобы лучше понять тот общественный резонанс, который вызвало следующее строительство, затеянное Александром Пороховщиковым, надо пару слов сказать о таком явлении, как славянофильство.
Славянофильство зародилось в Москве в 40–50-х годах XIX века, как антитеза петербургской «бездушной западной бюрократии». В 60-70-е года славянофильство переживало свой расцвет. В 1871 году вышла «библия славянофилов» – книга Н.Я. Данилевского «Россия и Европа», в которой все разрозненные славянофильские идеи об особом, по мысли автора, пути России и славянских стран были уложены в достаточно стройное здание новой идеологии. Всё мелкое и среднее дворянство Москвы, а также практически поголовно всё московское купечество считало себя славянофилами. Славянофилы ходили в пышных шубах и шапках, напоминающих старые русские одежды, любили помпезные банкеты, на которых поднимали тосты за объединение всех славян под скипетром «Московского царя», а свои дома украшали в «русском стиле». И вот в этой ситуации Пороховщиков начинает строительство в Москве на Никольской улице невиданного ещё культурного центра, которому даёт название «Славянский базар». Это была бомба.

По его мысли необходимо было создать единый общественно-культурный центр, состоящий из лучшей гостиницы, ресторана, концертного зала. Но славянофилы резко отрицали «западничество», а ресторан был сугубо европейским заведением. До «Славянского базара» в Москве русских ресторанов вообще не было, только трактиры. Однако кипевшего энергией Пороховщикова такие мелочи смутить не могли. В архитектуре гостиницы, внутреннем оформлении и убранстве ресторана в обилии были использованы русские и славянские национальные мотивы. К делу был привлечён австрийский архитектор А.Е. Вебер.

Гостиница «Славянский базар» была открыта в 1872 году, а год спустя – ресторан и концертный зал. Пороховщиков угадал: соединение московской славянофильской традиции с новациями в области гостинично-ресторанного бизнеса на западный манер оказалась очень доходным предприятием. Публика валила валом. Пороховщиков стал не только узнаваемой фигурой, но весьма и весьма состоятельным человеком.

В.А.Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи» писал:
Фешенебельный «Славянский базар» с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры и сибирские золотопромышленники, и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли, и... аферисты, и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в двадцатирублевых номерах.
Ход из номеров был прямо в ресторан, через коридор отдельных кабинетов… Обеды в ресторане были непопулярными, ужины – тоже. Зато завтраки, от двенадцати до трёх часов, были модными… Купеческие компании после «трудов праведных» на бирже являлись сюда во втором часу и, завершив за столом миллионные сделки, к трем часам уходили. Оставшиеся после трёх кончали «журавлями».
«Завтракали до «журавлей» – было пословицей. И люди понимающие знали, что… завтрак был в «Славянском базаре», где компания, закончив шампанским и кофе с ликерами, требовала «журавлей». Так назывался запечатанный хрустальный графин, разрисованный золотыми журавлями, и в нём был превосходный коньяк, стоивший пятьдесят рублей. Кто платил за коньяк, тот и получал пустой графин на память. Был даже некоторое время спорт коллекционировать эти пустые графины…»
Обеденный зал ресторана поражал воображение. Чугунные, ярко расписанные столбы и арки с купидонами и завитушками, фигурные двери, обои "под изразцы", бассейн с фонтаном, пологие диваны темномалинового цвета - всe тянуло сюда любителей экзотики.

В рамках идеи славянофильства была задумана картину «Собрание русских, польских и чешских композиторов». Согласно воспоминаниям И. Е. Репина, сначала Пороховщиков обратился к признанному в то время мастеру исторической живописи К. Маковскому, однако запрошенная им сумма 25 000 рублей оказалось чрезмерной для бюджета проекта. Менее знаменитые живописцы были готовы работать за 15 000. Недавний выпускник Академии художеств Репин согласился выполнить заказ за 1500 рублей. Предполагалось, что картина должна выполнять декоративные функции, и предназначалась для просмотра с большого расстояния.

Список композиторов для Пороховщикова составлял Николай Рубинштейн, руководствовавшийся своими личными музыкальными пристрастиями. Большая часть композиторов, изображённых на картине, к моменту её создания уже скончались.
В центре картины изображены русские композиторы: на первом плане М. И. Глинка беседует с М. А. Балакиревым, В. Ф. Одоевским и Н. А. Римским-Корсаковым (в военной форме). Позади этой группы сидит на стуле А. С. Даргомыжский , за которым виден И. Ф. Ласковский, справа А. Ф. Львов (в придворном мундире), слушающий А. Н. Верстовского. У рояля — братья Антон и Николай Рубинштейны, между Антоном Рубинштейном и Львовым стоит А. Н. Серов.
В глубине за ними группу образуют А. П. Гурилёв (ум. 1858), Д. С. Бортнянский и П. И. Турчанинов . На заднем плане картины изображены польские музыканты — С. Монюшко (крайний справа), Ф. Шопен, М. Огинский и К. Липиньский (на фоне двери). Левый край — чешские композиторы Э. Направник (крайний), Б. Сметана, К. Бендель и В. Горак.
Большинство лиц было написано по портретам, кроме М. A. Балакирева, Н. A. Римского-Корсакова, тогда ещё морского офицера, и Направника.

По общему мнению Репина и Стасова в композицию было необходимо включить Мусоргского и Бородина, однако эта идея была отвергнута заказчиком:
— Вот ещё! Вы всякий мусор будете сметать в эту картину! Мой список имен музыкантов выработан самим Николаем Рубинштейном, и я не смею ни прибавить, ни убавить ни одного имени из списка, данного вам... Одно мне досадно — что он не вписал сюда Чайковского. Ведь мы, вся Москва, обожаем Чайковского.
Сейчас картина находится в Фойе партера Большого зала Московской консерватории.

Неотразимому обаянию «Славянского базара» поддались двое господ средних лет. Они так уютно угнездились за столом, так аппетитно принялись разливать из графинчика и закусывать, что стало ясно: легкими блюдами дело не ограничится.Неспешно начав застольную беседу, собеседники проговорили… 18 часов кряду.В итоге сложился творческий союз и родился театр. Союз составили Константин Сергеевич Алексеев — молодой купец и самодеятельный актер (на сцене выступавший под псевдонимом Станиславский) — и известный критик и писатель Владимир Иванович Немирович-Данченко.
Ну а театр, основанный ими под ледяную водку «Вдова Попова», теплые расстегаи, фирменную скоблянку и янтарную паюсную икру, вошел в жизнь вот уже нескольких поколений россиян под названием Московский Художественный театр.

После революции в здании открыли столовую, а в 1966 году вновь ресторан. В 1993 году он сгорел. Его руины до сих пор стыдливо закрыты сеткой во дворе. В гостинице после 1917 года поселили Народный комиссариат юстиции. Там же был «Дворец строителей им. М.И. Калинина», еврейский театр музкомедии. Потом въехало Министерство энергетики. Театральная традиция места продолжилась в 1969 году, когда здесь открылся Детский музыкальный театр Натальи Сац. В 1979 году для него построили новое здание на Ленинских горах. А его место занял Камерный музыкальный театр имени Б.А. Покровского, который находится тут до сих пор. Остальные помещения занимают офисы.


Не только прадед Александра Шавловича был известным человеком, дед — Александр Александрович Пороховщиков (1892—1941) — российский изобретатель и конструктор военной техники, летчик, предприниматель. В 1909 году сконструировал и построил на заводе "Дукс" самолет с мотоциклетным мотором, одобренный самим Н. Е. Жуковским. На протяжении 1911—1923 годов создал несколько типов самолетов, часть из которых пошла в серийное производство. В августе 1914 года, работая мастером Русско-Балтийского машиностроительного завода в Риге, Александр Александрович разработал проект гусеничного танка "Вездеход", а в 1915 году первый в мире танк, созданный русским инженером, успешно прошел полевые испытания. В дальнейшем на собственных предприятиях он выпускал самолеты — как своей конструкции, так и иностранные. После 1918 года служил летчиком в советских авиационных частях, участвовал в Гражданской войне. В дальнейшем продолжал конструировать и совершенствовать свои самолеты (главным образом учебные). В 1923 году переехал в Москву и работал инженером в различных организациях и на заводах.

Семья Пороховщиковых состоит в родстве и с великим русским композитором Петром Ильичом Чайковским, а Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Симанский) — дядя актера Александра Пороховщикова.


А дом на Арбате после смерти Александра Шавловича, вернулся в собственность государства. На сегодняшний день судьба его не определена. Новых хозяев пока нет. Мечтой А.Ш. был музей русских предпринимателей. Пока музея нет.

Фотография 1900 г.

_________________

Про Красную площадь и Иверские ворота.


Те кто давно живут, хорошо помнят въезд на Красную площадь с двух сторон исторического музея, на парадах нам так часто показывали эти ракурсы, что казалось так и должно быть.


Но как я не давно выяснила, что уже почти 20 лет , как въезд на Красную площадь сильно изменился. Надо чаще бывать на Красной площади.
Вот так теперь выглядит въезд.


Так что же это за башенки? В те не очень далекие времена, всего то 80 лет назад, когда еще не была разобрана Китайгородская стена, в ней было 7 въездных ворот. Вот Иверские или Воскресенские ворота и есть въезд с Манежной площади на Красную
Напомню, что Китай-город это три улицы Никольская, Ильинка и Варварка, ну и сама Красная площадь. Раньше когда в Зарядье были городские постройки, параллельно Варварке была улица Великая , которая тоже заканчивалась воротами. Там же были и Проломные ворота, выходящие на Москва реку.

Название этих ворот менялось несколько раз - Неглинные (по реке Неглинной, через которую шел Воскресенский мост), также именовавшиеся Куретные (названы по Куретному=Охотному ряду) и Львиными (по Львиному двору во рву , где при Иване Грозном содержались львы), Триуфальные(парадный въезд царей и цариц). В начале XVIII века переименованы в Воскресенские, но более известны как Иверские, по пристроенной к ним в 1669 году часовне Иверской Божьей Матери.

Это вид со стороны Манежной площади и голубенькая Иверская часовня.

Построены Иверские ворота в 1534-1538 (именно в этом месте началось строительство стены Китай-города). Перестроены в 1680 - над двух пролетным арочным проездом возвели каменные палаты с двумя восьмигранными шатрами.


На этой литографии еще стоит построенное Петром 1(справа), здание ратуши или дом Приказов , в котором Екатериной II, был открыт Московский университет.
А наверху ворот в верхних палатах при Елизавете появилась первая Гражданская типография, которая с 1756 начала печатать газету Московского университета, позже преобразованное в архивное помещение . Слева колокольня Казанского собором, была снесена в 30 годы вместе с собором. Казанский собор заново отстроен в 90-е годы.Колокольню пока не восстановили.

А это фотография 1900 года, на месте Ратуши, здания Исторического музея и кстати одна из первых конок.
Воскресенские ворота были главными и одними из самых красивых. Через них можно было попасть из Китай-города в Белый город. С конца XVI в. и до 1820х перед воротами существовал мост через реку Неглинку от Тверской улицы до Иверской часовни. По нему через ворота на Красную площадь торжественно въезжали воины-победители; цари и царицы, прибыв в старую столицу, первым делом отправлялись поклониться Иверской часовне с внешней стороны ворот - как и все, кто приезжал в город.

Часовня у стен Воскресенских ворот, разделяющих Красную и Манежную площади, построена в честь чудотворной иконы Иверской Божьей матери – список с иконы Иверской Богоматери Вратарницы, хранящейся в монастыре на Святой Горе Афон в Греции. Эта икона была доставлена в Россию в 1614 г. и находилась сначала в Валдайском Иверском монастыре. В 1669 г. ее перевезли в Москву. До 1782 г. она оставалась в Никольском греческом монастыре, рядом с Кремлем, а затем по окончании строительства часовни, заняла приготовленное ей место.
Сохранилось предание, будто царь Алексей Михайлович и Никон хотели получить настоящую икону из Афона и просили прислать им подлинный Иверский Образ Божией Матери из надвратной церкви. Но иноки не осмелились нарушить волю Пресвятой Богородицы и отдать чудотворную святыню из обители, куда она сама явилась и где пожелала остаться.
Тогда иконописец Иверского монастыря Ямвлих Романов выполнил список с Иверской иконы, который ни одной деталью не отличался от подлинника. Краски для нее были замешаны на святой воде, которой прежде облили доску из кипарисового дерева, предназначенную для написания иконы.
В 1801 г. купол часовни увенчала фигура ангела с крестом. После 1917 г. представители новой власти изъяли из часовни все украшения и церковную утварь, содержащие золото и серебро, а само здание было передано в ведение обновленческой церкви. В 1929 г. и она была закрыта, а в 1931 г., вместе с Воскресенскими воротами разрушена, чтобы не мешать проезду военной техники на Красную площадь во время проведения парадов.
Икона Иверской Богоматери была перевезена в Сокольнический храм Воскресения Христова.Затем её след обнаружился в Монреале
В ноябре 1994 года Патриарх Алексий II освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских ворот. Менее чем за год они были восстановлены по решению московского правительства по проекту Олега Журина.
А в октябре 1995 года в Москву из Иверского монастыря на горе Афон была прислана новая копия хранящейся там чудотворной иконы Богоматери Вратарницы.
25 октября 1995 года часовня вновь была открыта.


Цветаева называла эту икону «червонным иверским сердцем» Москвы.

Москвичи всегда очень любили свою часовню, и никто не начинал своих дел, не помолившись перед чудотворным образом. Купцы приходили сюда перед торговой сделкой, студенты и гимназисты - перед экзаменами.. Ее называли "отрадным перепутьем для всех верующих". Благодатная сила московской Вратарницы была настолько велика, что ее чтили не только москвичи и даже не только православные: на поклон к знаменитому чудотворному образу приходили католики, лютеране, сектанты и даже вовсе нецерковные люди - вера и надежда на помощь оказывались сильнее человеческих убеждений. Прославилась Иверская икона исцелениями больных.

Часто Иверскую икону в особых каретах возили по домам москвичей, просивших отслужить молебен у постелей больных или просто под своим кровом. Чтобы часовня не пустовала, был сделан точный список с иконы, который замещал ее во время отсутствия.
Вот какие воспоминания оставили современники.
«В особняке ждут приезда чудотворной иконы Иверской Божией Матери, которая ездит по всему городу по приглашению москвичей. Кто зовет к себе, чтобы освятить вновь построенный дом, кто отблагодарить за выздоровление от тяжелого недуга. Пригласить к себе Иверскую не так-то просто: часы ее посещений были расписаны на много недель вперед, и она могла назначить свой приезд в любой час дня и ночи. На этот раз она должна была приехать в половине седьмого вечера, вот почему, как только отзвонили ко Всенощной, так в доме и стали ждать Пречистую. Наконец, вдали показалась большая карета, запряженная шестеркой лошадей… Монахи остались у кареты и давали указания, как вынести икону. Вся толпа вышедших из дому опустилась на колени. Торжественно колыхаясь над распростертой толпой, несомая пятью или шестью парами рук, проплывала исцелительница всех скорбей и недугов. Темного, древнего письма, изображение Богородицы с младенцем Иисусом, в тяжелом дубовом застекленном киоте, в рост человека, блестящее золотом ризы и гранями драгоценных камней».

Только однажды Иверская покинула Москву - в сентябре 1812 года ее вывезли из города во Владимир, где святыня пробыла два месяца и вернулась в Москву. В память об изгнании Наполеона в дореволюционной Москве ежегодно совершался крестный ход: из Кремля шествие направлялось к часовне, Иверскую икону принимали на руки и с благоговением обносили ее вокруг кремлевских стен.

После революции над Иверской часовней жестоко надругались. В рождественский Сочельник 1923 года в Москве провели кощунственное "комсомольское рождество" на площади перед Иверской часовней с ряжеными, с непристойными песнями, выкриками, частушками. Этим самым якобы воспитывалось у молодежи "правильное" мировоззрение и мораль.

Вскоре и самой Иверской часовни не стало: ее снесли, а икона, освобожденная от драгоценных украшений, была перенесена в храм в Сокольниках. На месте часовни в 1929 году временно установили уродливую скульптуру рабочего - нового социалистического "вратарника". В правой руке он грозно сжимал опущенный молот, а левую выбрасывал вверх в вертикальном приветствии.

Потом этого уродливого вратника заменили другим рабочим

В 1931 году снесли и Воскресенские ворота, освободив место для прохода демонстрациям и автомобильному движению.

Перед Иверской часовней установлен памятный знак «нулевой километр» вделанный в мостовую - плита, отлитая скульптором Александром Рукавишниковым по проекту Игоря Воскресенского в 1980-х, но установлен у Воскресенских ворот лишь в 1990-х.



Ну и еще один любопытный момент связанный с этим местом и МГУ.
Если сравнить башенку на петровской Ратуше и башенку главного здания МГУ, то видно, что на МГУ установлена практически точная копия петровской башенки.

На фотографии она выделена желтым освещением.

_________________