НРКмания

Про скульптуры рабочих никогда не слышала. Спасибо, что не забыла этот раздел.

Третьяковский проезд и дворы Китай- города

Буквально в 5 минутах ходьбы от Иверских ворот, есть еще одни ворота в Китайгородской стене.Но у них совсем другая история.


Третьяковский проезд это самая короткая и самая дорогая торговая улица Москвы, состоящая из роскошных магазинов.

В этом исторически старом районе Третьяковский проезд появился 1871 году. И построили его братья Третьяковы. В те времена тоже были пробки, попав однажды в пробку на Никольской улице, им пришла в голову мысль, создать проезд с Никольской улицы в Театральный проезд.
Владения Шереметьева за рестораном «Славянский базар» на Никольской улице перешли к Сергею Третьякову, одному из основателей Третьяковской галереи. При этом в Китайгородской стене были созданы сохранившиеся до сих пор Третьяковские ворота. Сергей Третьяков подарил проезд городу.


На этой фотографии слева видна часть Китайгородской стены, а справа Наугольная башня Китайгородской стены. Единственная сохранившаяся оригинальная башня Китайгородской стены.

Третьяковский проезд с Наугольной башней. Справа - здание гостиницы "Метрополь"

Третьяковский проезд был одним из самых популярных мест Москвы конца XIX – начала XX века. Сюда приезжали, чтобы купить последние модные новинки и обновить гардероб. Здесь можно было узнать все свежие новости и сплетни. Вскоре проезд превратился в место гулянья, к которому каждую минуту подъезжали роскошные экипажи. Неподалеку располагался знаменитый ресторан «Славянский базар» с лучшей в Москве кухней и эталонным качеством обслуживания. Вечерами в Третьяковском проезде можно было увидеть огромное количество обывателей москвичей, которые толпились у дорогих витрин, рассматривая шикарные товары.

Этот коротенький проезд, четко ограниченный двумя арками, и сам по себе тяготеет к интерьерности. А во-вторых, эта изолированная интерьерность, очень даже подходящая к задуманному уровню элитарности, превращает эту улицу в маленький мирок, который едва ли казался бы более отделенным от прилегающих улиц, если бы располагался под землей или на крыше. И притом это не пассаж с его обманной "уличностью" — все аутентично.

Летом на улице стоят столики.

Ну а теперь, с Третьяковского проезда войдем во дворик.А тут "Славянский базар", точнее, то, что от него осталось

Удивительно, что уже почти 20 лет, буквально за стеной дорогих бутиков дворы с руинами.

За башенкой Третьяковских ворот в зеленой сетке развалины "Славянского базара" заросшие сорными деревьями, равно как и внутренности Наугольной башни.
Из этого же двора виден задний кирпичный фасад "Аптеки Ферейна", кардинально отличающийся от ренессансного фасада на Никольской.


А это красивейший монетный двор петровских времен, рядом с Иверскими воротами, во дворе исторического музея.Доступа в этот двор нет.


Да, Никольскую улицу и Ильинку, основные переулки почти привели в порядок, но огромные площади дворов, которую и создают атмосферу Старого города, в своем большинстве в убитом состоянии.


Что обещают. Открыть для народа пространство Монетного двора, Николо-Греческого монастырей, площади примыкания к улице Богоявленского переулка, дворовых территорий Чижевского подворья и РГГУ (в недрах нынешнего вуза спрятан Теремок - одно из красивейших и древнейших зданий этого района), ресторана "Славянский базар" и подземного пространства Наугольной башни,оружейные ходы остатков Китайгородской стены, сзади "Метрополя". Возможных объектов показа на Никольской так много, что их не получается перечислить в одном предложении. Это в равной степени относится к Шереметевскому подворью, и к уже востанновленному Третьяковскому проезду, и к знаменитой аптеке Феррейна с ее уникальными интерьерами, и к зданию бывшего Военного трибунала. Последний дом (номер 23 по Никольской улице) формально не является памятником архитектуры, раньше в нем размещался военкомат, но архитекторы категорически против его сноса: в этом здании они предлагают создать музей жертв незаконных репрессий. А в Николо-Греческом монастыре проектировщики считают желательным создание кафетерия - именно здесь , приехавшими вместе с Софьей Палеолог греками, был открыт первый в Москве кофейный дом, где собирались многочисленные поклонники бодрящего напитка.

Кое что уже сделано, в частности открыт двор Заиконоспасского монастыря. Опять же задние здания двора не отреставрированы. Зато открылась колокольня Заиконоспасского монастыря. Очень красивая.


Будем надеяться , что в Москве воссоздадут атмосферу средневекового города. Благо, что Китай-город был в советское время обделен вниманием, что позволило сохранится многим древним постройка. Пусть и руинированном виде, но их облик возможно восстановить.

Как восстановили Английский двор на Варварке, который прятался в четырех этажном жилом здании.

А так выглядят теперь

_________________

Крутицкое подворье, хан Батый и падение Москвы

В эти дни 777 лет назад произошло падение Руси от нашествия монголов. 20 января 1238 года – черный день в истории современной столицы России.

В те времена Русь заканчивалась Рязанским княжеством, южнее и восточнее шли степи и никто не ожидал нападения с востока. Города были обнесены деревянными стенами , удельные князья, хоть и дрались между собой, но не до истребления друг друга. Поэтому, нашествие огромной армии , покорившей до этого Китай, Индию, Центральную и Среднюю Азии , двинувшейся на север было столь разрушительным для Руси.

Совет монгольских старейшин , собравшийся после смерти в 1227 году Чингиз-хана решил направить Батыя, одного из сыновей Джучи и внука Чингиз-хана, для покоренья половецких кочевий между Днепром и Уралом. В 1229 году полчища Батыя вместе с семьями, кочевыми жилищами и скотом медленно двинулись на запад, опустошая все на своем пути. Двигались они зимой по руслам замерзших рек. Армия Батыя была примерно 100 000 человек, воинов около 30 000. В 1237 году была взята Рязань, вслед за этим захвачены Москва, Суздаль, Коломна, Владимир, Ростов, костромские земли. Эти города, не смогли выдержать нашествия и пали после 5-7 дневной осады. Монголы пленников не брали и Москва была вырезана полностью, до последнего старика и младенца. Самое упорное сопротивление ждало Батыя в Козельске (который он прозвал "злым городом"), защитники которого упорно защищались в течении 2 месяцев. Затем последовал черед Чернигова и Переяславля, а 6 декабря 1240 года был взят и разрушен Киев. Батый же двинулся затем на разорение Венгрии,дошел до Кракова, а в 1242 году повернул обратно в Азию, пожелав принять участие в выборе нового хана на место умершего Угедея, сына Чингиз-хана. В 1247 году великим ханом был выбран племянник Батыя - Менгу, а сам Батый поселился в низовьях Волги, на берегу Ахтубы и основал свою ставку - Сарай, известную также как Золотая или Кипчакская орда. Он умер в 1255 году.

От Москвы домонгольской не осталось ничего , но город возродился и даже приобрел большее значение. Говорят, если бы не нашествие монголов, то столицей Руси был бы Владимир.

События 1237–1240 годов, когда войска Батыя захватили большую часть Руси и разорили две трети русских городов, в столице монгольской империи Каракоруме именовали просто — Западным походом. Действительно, захваченные Батыем русские земли были тогда весьма скромными трофеями в сравнении с крупнейшими и богатейшими городами Китая, Средней Азии и Персии.
Если накануне штурма монголами в 1240 году Киев, остававшийся самым большим городом Руси, насчитывал около 50 тысяч жителей, то захваченная монголами в 1233 году столица расположенной на севере Китая империи Цзинь вмещала 400 тысяч обитателей. Не менее 300 тысяч человек проживало в Самарканде, крупнейшем городе Средней Азии, захваченном Чингисханом в 1220 году. Его внуку Батыю через 17 лет досталась более скромная добыча — по оценкам археологов население Владимира и Рязани составляло от 15 до 25 тысяч человек. Для утешения отметим, что захваченный в 1241 году Батыем главный город Польши, Краков, насчитывал менее 10 тысяч жителей. Не захваченный, но в итоге подчинившийся монголам Новгород тогда населяло порядка 30 тысяч.
Население Владимиро-Суздальского княжества оценивается историками максимум в 800 тысяч человек. В целом древнерусские земли в период «батыева нашествия» от Новгорода до Киева, от Владимира-Волынского на западе будущей Украины до Владимира-Залесского в центре будущей Московии, насчитывали порядка 5—7 миллионов обитателей.
Для сравнения приведем численность населения других стран, захваченных Чингисханом, его детьми и внуками — государство Хорезмшахов, включавшее Среднюю Азию и современный Иран, населяло около 20 миллионов, а население всего Китая, разделенного тогда на несколько государств и империй (Си-Ся, Цзинь, Сун), последовательно захваченных монголами, уже превышало 100 миллионов.
Но русским людям от такой скромности и сравнительной бедности было не легче. В первые годы завоевания монголы, помимо захвата военной добычи в ходе боевых действий, взимали с покоренных земель военную контрибуцию. О десятине «во всем, во князех и в людех и в конех» как о требовании монголов в самом начале завоевания рассказывает Московский летописный свод.
Однако монголы эпохи Чингисхана отличались от всех других завоевателей системным подходом во всем — начиная с организации армии и заканчивая продуманной схемой ограбления покоренных. Почти сразу по завершении походов 1237–1240 годов они, не ограничиваясь разовыми ограблениями, начали вводить на Руси свою систему налогообложения.
Все население Руси, уже знали, как трепетно монголы относятся к выполнению их приказов — согласно законам, изложенным в «Ясе Чингисхана», за невыполнение приказов полагалась смертная казнь. Простым людям рубили головы, а знатным, таким как князь Андрей, ломали хребет. Но и сопротивляться монголам, люди только что пережившие поход Батыя, не хотели и не могли.
С 1258 года, после проведения переписи населения был введен подушный налог —дань, так что подоходный налог, который ныне платят все граждане Российской Федерации, можно смело считать наследством татаро-монгольского ига.
Исключение в налоговой системе Чингисхана предусматривалось только для священников и церковной собственности: они освобождались от любых поборов и налогов, им даровалась охрана и неприкосновенность в обмен на единственную обязанность — официально и публично молиться за монгольского вождя и его власть. Это была вполне сознательная политика Чингиса и его потомков — религиозные структуры во всех завоеванных монголами странах, будь то буддисты, мусульмане или православные, при таком подходе становились не вдохновителями сопротивления, а вполне лояльными посредниками между монгольской властью и покоренными народами.
Так же монголами взимался особый налог на содержание конно-почтовых станций, той структуры, которая позже в Московском государстве будет именоваться ямской службой. Этот налог так и назывался — ям. Существовал чрезвычайный военный налог, кулуш, его собирали в те годы, когда не забирали в Орду рекрутов.
Основной налог с городов назывался тамга, его платили купцы и торговцы.
К началу XIV столетия власти Золотой Орды постепенно перешли от прямого сбора дани баскаками и практики откупа к самой простой, удобной и дешевой схеме — отныне дань завоевателям, «ордынский выход», собирали сами русские князья. Размер получаемой дани при таком подходе уменьшался, контроль становился номинальным (подушые переписи более не проводились), но зато такой способ получения дани не требовал от Орды никаких затрат.

Сказался банальный дефицит кадров — в постоянных завоеваниях по всей территории Евразии и в нескольких внутренних войнах монголы к XIV столетию подорвали свой мобилизационный потенциал, людей едва хватало для контроля над Китаем и Средней Азией, на далекую и сравнительно бедную северо-западную окраину империи их уже не доставало. Одновременно, такая передача сбора дани в руки русских князей, позволила последним скопить немалые средства, что в конечном итоге и привело к усилению Москвы и появлению в будущем централизованного российского государства.
На западе Руси прямой сбор дани продолжался несколько дольше. Известно, что в Киеве ордынский баскак с отрядом сидел до 1362 года.

Во многом рост будущей столицы обеспечивался именно центральной ролью Москвы в сборе «ордынского выхода», дани в Орду. Например, в 1330 году московские войска по приказу хана Узбека выбивали недоимки по налогам из Ростовского княжества — в итоге москвичи не только собрали ордынскую дань, но и присоединили к Москве половину ростовских земель. Часть собранных для Орды средств незаметно, но постоянно оседала в закромах Ивана Калиты. Не случайно его прозвище Калита, от тюркского «калта», означало в русском языке того века «карман» или «кошелек».

Кстати, именно необходимость уплаты монгольской дани подтолкнула в XIII-XIV веках новгородцев и владимиро-суздальцев начать экспансию на северо-восток, в лесные земли Белого моря и Урала, чтобы за счет обложения меховыми поборами аборигенов компенсировать налоговый гнет Орды. Позднее, уже после распада ордынского ига именно это движение на северо-восток разовьется в покорение Сибири...
Относительно подробно известны размеры дани с различных уделов Северо-Восточной Руси в период княжения Дмитрия Донского. Дань с Великого княжества Владимирского составляла 5000 рублей. Нижегородско-Суздальское княжество в тот же период платило 1500 рублей. Дань с территорий собственно Московского княжества была размером 1280 рублей.
Из исторических источников , можно заключить что ордынская дань была хорошо продуманным финансовым мероприятием завоевателей. Дань не была чудовищной и тотально разорительной, но на протяжении веков регулярно вымывала из страны и ее хозяйства средства, необходимые для развития.

После битвы на Куликовом поле «выход» дани в Орду продолжался, но уже в меньших размерах. Дмитрий Донской и его наследники выплачивали не более 10 тысяч рублей. За московский рубль в начале XV века можно было купить 100 пудов ржи. То есть весь «ордынский выход» в последний век татаро-монгольского ига стоил как 16 тысяч тонн ржи — в современных ценах такой объем ржи будет стоить смешную в масштабах государства сумму, не более 100 миллионов рублей. Но шесть веков назад это были совсем другие цены и другие условия: тогда 16 тысяч тонн ржи могли в течение года прокормить примерно 100 тысяч крестьян или солидных размеров средневековую армию в 10—15 тысяч всадников.

Набрав золота столько, что его некуда было девать, потомок великого хана осел на реке Ахтубе, нынешняя Астраханская область. Хан Батый в начале 1250-х воздвигнув среди степей великую столицу Золотой Орды - Сарай-Бату. Легенды об этом граде достигали самых дальних уголков материка, а разговоры о золотых куполах Сарая не утихали долгие годы.
Сарай-Бату был прекрасным городом с дворцами, мечетями, водопроводом, фонтанами и тенистыми садами. Поговаривали, что дворец хана весь был покрыт золотом, а вход в столицу охраняли, поблескивая рубиновыми глазами, два золотых коня, которые отлили в честь бравых походов на Русь.
Согласно легенде, кони были сделаны в полный рост, и над их созданием трудился не один десяток мастеров со всех подвластных Батыю земель.
В Сарай-Бату проживало около 75 тысяч человек. Население было многонациональным: здесь жили монголы, кыпчаки,аланы, черкесы, русские, булгары, византийцы. Каждая этническая группа селилась в своём квартале, где было всё необходимое для жизни: школа, церковь, базар, кладбище. В городе имелись кварталы ремесленников: гончаров, ювелиров, стеклодувов, косторезов, мастеров по выплавке и обработке металлов. Дворцы и общественные здания возводились из обожженного кирпича на известковом растворе, дома рядовых жителей — из сырцового кирпича и дерева. Город имел канализацию, водоснабжение.
Купцы из Волжской Булгарии, Руси,Средней Азии, Кавказа, Крыма, Западной Европы, из далекого Египта и индии приезжали в Сарай - Бату. Ханы поощряли развитие торговли и ремесел, получая от этого большие доходы. Город был огромен. Одни путешественники, желая объехать город, выехали их одной его части рано утром и достигли другого края города ближе к ночи.
В 1261 году Сарай-Бату стал центром новообразованной Сарайской епархии Русской церкви, а в 1315 году —католического епископства.
В 1556 году разрушен Иваном Грозным и полностью стерт с лица земли

После такой длинной исторической справки, мы возвращаемся в Москву, к единственному памятнику Москвы связанному с нашествием Золотой Орды.


В XIII столетии большая часть русского населения оказалась в ордынском плену. По инициативе Александра Невского в 1261г. в столице Золотой Орды Сарай-Бату была открыта, Сарская (Сарайская) православная епархия, позже Сарская и Подонская епархия. При сыне Александра Данииле, в 1272г. епархия основала подворье в Крутицах. Тогда же был освящен первый Петропавловский храм. Последующие правители — Иван II Красный и Дмитрий Донской — делали в Крутицкие храмы большие вклады (так, в завещании Ивана II упомянуты 3 храма и первый из них — Крутицкий).
В этих местах левый берег Москвы-реки довольно крут, что и объясняет название "Крутицы".
В начале XVII века, в Смутное время, когда Московский Кремль был занят поляками, Успенский собор Крутицкого подворья выполнял роль кафедрального. Именно здесь находились в это время все церковные иерархи Москвы.

После ослабления Орды и сокращения русского населения в Сарай-Бату в XV веке — Сарская епархия также сократилась. А в 1454г. епископ Вассиан полностью перенес свою кафедру в Крутицы, став первым епископом Крутицким, Сарским и Подонским. Имена «Сара» и «Подон» были увековечены в именах окрестных речек (современный Саринский проезд).
Первый каменный Успенский собор, позже перестроенный в митрополичьи палаты, был заложен в 1516г. А в 1589г. Крутицкие епископы получили митрополичий сан. А в XVII веке Крутицы называли Домом Мудрости, так как там располагалось первое научное общество под руководством крутицкого митрополита Павла, составлялись словари и энциклопедии, а сам монастырь ценился москвичами как второй Кремль.

Славу Крутицкому подворью принесли Святые ворота с Теремком, отделанным искусными изразцами.
"Теремок" поражал современников необычным материалом -- изразцами. Они покрывают стены "теремка", филенки между окнами, пояса и карнизы сверкающим многоцветным ковром. Изразцами выложены даже колонки оконных наличников, изображающие ажурные плетения виноградных лоз. А если учесть, что подворье окружал обширный сад с плодовыми деревьями, кустарниками, виноградниками, цветниками, беседками и оранжереями, где пели птицы, то неудивительно, что современники простодушно называли Крутицы "вертоградом чудным", или просто "раем".




Еще в начале 1960-х годов большая часть этой красоты не существовала. Уж очень мало уважения оказывали власти предержащие (и царская, и советская) к упраздненной в 1788 году епархии.
В советский период сооружения подворья были переданы Московскому военному округу под общежитие. Есть сведения, что здесь содержали арестованного Лаврентия Берию. В 1966 г. Крутицкие палаты были признаны музейным объектом, с 1982 г. Крутицы стали филиалом Исторического музея. В 1991 году часть подворья была передана церкви, другая же часть вплоть до 1996 использовалась как гауптвахта московского гарнизона. Сейчас в Крутицком подворье базируется Отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви.

Основные памятники возвращены из небытия благодаря многолетнему подвижническому труду замечательного реставратора, архитектора и искусствоведа П.Д.Барановского, под руководством которого с 1950 по 1989 год был воссоздан исторический облик подворья. На стене Успенского перехода висит скромная мемориальная табличка: "Великому реставратору, радетелю русской культуры П.Д.Барановскому".
Восстановительные работы ведутся по сей день. Церковные службы проходят в двух храмах.


Ну и напомнить, что память о великом Чингис-хане монголы свято хранят и не так давно в Улан-Баторе был установлен огромный 40-метровый памятник Чингис-хану.


Любопытно, что постамент для памятника похож на римский колизей, еще и триумфальная арка на вьезде, вполне европейская. Еще и золотом хотят покрыть.

_________________

Получила от московской подруги вот такую ссылку:
http://hraniteli-nasledia.com/articles/ ... et-krovyu/ .
Полагаю, что имеется ввиду не только Москва и не только Россия, но от этого как-то не легче.

Ну не настолько все трагично. Трагедия была и в 30-40 годы и еще раньше в конце 19 века. В 90 годы тоже покоцали, но в Москве, очень много старых зданий восстановили, причем зачастую это высококласная научная реставрация.

Некоторые районы никогда не выглядели так хорошо, как сейчас.

Здания представляющие историческую и культурную ценность, сейчас снести очень сложно. Бывает , что обманом и сносят, как дом Киреевского, но это не общая практика, а исключение. Как правило,за ним следует наказание, не всегда, но часто.

Те здания, которые не имеют охранного статуса, но выходят на улицу, их могут отремонтировать современными материалами, а те что , во дворах, могут и снести. Но в Москве сейчас это все-таки единичные случаи.

Вообще восстановить исторический облик здания очень непросто, их столько раз штукатурили, перелицовывали , что без специального обследования и не поймешь, как все это выглядело века назад. Например, под слоем многовековой штукатурки вполне может быть белый камень, но это надо обследовать.

_________________

Измайловский остров, Преображенское и детство Петра.

Коронование десятилетнего Петра - испытание, которое выдержит не каждый ребенок.

Царь Алексей, отец Петра, баловал его, пока был жив. Но он умер, когда Петру шел четвертый год. Страной начал править царь Федор Алексеевич, крестный Петра и его сводный брат. Петр с матерью Натальей Нарышкиной , отправился жить охотничий замок отца в селе Преображенском и на Измайловском острове.
Обучение молодого Петра, по старому обычаю, началось в пять лет. Его обучением занимался дьяк Никита Зотов, который отличался ученостью, но также и склонностью к выпивке. Зотов приобщал царевича к азбуке, часослову, евангелию, русской истории.
Однако, образования Петр так и не получил, так как в 1682 году умирает царь Федор.

Царь Федор не имел наследников и престол должен был занять его брат, 15-летний Иван. Но Иван не отличался умом и здоровьем. Поэтому патриарх Иоаким и бояре объявили царем 10-летнего Петра. Однако возмущенные этим родственники Петра, в лице его сестры царевны Софьи Алексеевны и боярина Милославского, подняли стрелецкое войско против Нарышкиных. 15 мая 1682 года вооруженные стрельцы ворвались в Кремль, где на глазах Петра и его родни зверски расправились с боярином Матвеевым и родственниками царицы, матери Петра. Эти ужасные сцены потрясли молодого царевича. После стрелецких событий у него появился нервный тик. Он возненавидел стрельцов. В эти дни Петр быстро повзрослел. Позднее иностранный посол посчитал 11-летнего Петра по уровню развитию 16-летним юношей.

Жестокость этого стрелецкого бунта была невероятной . Не оставить мокрого места и втоптать в грязь в прямом смысле. Стрельцы гоняли жертв по всему Кремлю и дворцу. А далее стрельцы бесновались по всему городу.
После бунта оба брата, старший Иван и младший Петр, были назначены царями, но по молодости их лет правление взяла в свои руки царевна Софья. Сторонники Петра были удалены от важных дел. Петр был предоставлен самому себе. Его мать, Наталья Кирилловна, заботилась только о его здоровье. Остальное ее не интересовало,хотя шок о европейского одеяния её мальчика на лице неподдельный.

Талантливый, энергичный и своенравный ребенок, Петр собирает вокруг себя молодежь и организует "потешные" полки: Преображенский (в селе Преображенском) и Семеновский (в селе Семеновском). Со временем это развлечение царевича переросло в серьезное занятие. Он приступил к изучению инженерного и артиллерийского искусства, токарного мастерства и пиротехники. Еще у молодого царевича проявилась страсть к кораблям. Близ села Измайлово он плавал на мореходном ботике, а потом на Переяславском озере начал строить корабли.

В Преображенском в 1684г., против дворца, на берегу Яузы был построен «потешный городок». При постройке крепости Пётр сам деятельно работал, помогал рубить бревна, устанавливать пушки. Здесь же расквартировывался созданный Петром «Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор» — пародия на Православную Церковь.
Недалеко от Преображенского была и Немецкая слобода, где Петр нашел учителей военного дела. О Немецкой слободе я уже рассказывала.
Потешный городок — регулярная земляная крепость Прешбург с деревянными частями, рвом и высокой башней с часами. А через год в Прешбурге были построены 2 рубленные избушки с сенями для гарнизона потешных солдат, пришедших на смену стрелецким войскам из тех сыновей слуг, конюхов, егерей и прочих дворцовых служителей, которым приказали быть при мальчике Петре для его потехи. Сам царь начал в этом игрушечном войске служить барабанщиком. Со временем потешных войск становилось все больше, и они были расквартированы в солдатских слободах, в специально построенных для них домах на высоком берегу Яузы у сел Преображенского и Семеновского. От этих сел и были даны названия первых потешных полков. Строения солдатской Преображенской слободы тянулись вдоль левого берега реки Яузы — на месте современных улиц Генеральной, Бужениновской, Девятой Роты, Суворовской. Семеновская слобода находилась там, где сейчас проходят Большая и Малая Семеновские улицы.И именно В Преображенском возникли новые учреждения по руководству государством: Преображенский приказ и Тайная канцелярия при нем, ведшая борьбу с политическими врагами Петра.
А село Преображенское можно считать прародителем Петербурга, так как именно здесь была опробована регулярная городская планировка с прямыми параллельными улицами и перпендикулярными переулками. Преображенцы и семёновцы стали предтечей русской гвардии и основой будущей регулярной армии России.

С Преображенским связаны очень страшные эпизоды второго стрелецкого бунта в 1698 году. Бунт случился под руководством Софьи, когда Петр был с Великим посольством заграницей. Срочно вернувшись, гнев Петра был страшный. Казни стрельцов начались в Преображенском с личным участием Петра, а продолжились на Красной и других площадях Москвы.

Утро стрелецкой казни - картина В.Сурикова (фрагмент)
В Преображенском же рубили и бороды боярам. Смысл был в том, что стрельцы хотели уничтожить иноземцев, в том числе и немцев , для того чтобы иноземцы не выделялись своими бритыми лицами, под раздачу попали бояре. Бороды были запрещены и введена европейская одежда.

И если от Дворца в Преображенском не сохранилось ничего, то Измайловскому острову повезло больше.

Далеко не каждый коренной житель Москвы знает о существовании прямо на территории города уникального архитектурного памятника, часть построек которого относятся еще к XVII веку. Это Усадьба Измайлово, расположенная в одном из самых живописных мест столицы – на Измайловском острове.



В середине 17-го века Алексей Михайлович основывает здесь боярскую вотчину и устраивает здесь нечто, что трудно представить даже в наше время: по сведениям из разных источников, здесь рос виноград, дыни, арбузы, жили тигры, львы, рыси, барсы. После Алексея Михайловича все это оказалось никому не нужным и кануло в лету. Петр Первый бывал здесь в детские годы. В 1688 году Петр нашел здесь в амбаре старый английский бот своего деда, Никиты Ивановича Романова, на котором в последствии познавал искусство мореплавателя. Позже Измайлово по велению Петра стали именовать "Колыбелью российского флота", а сам ботик - "дедушкой российского флота". Назывался ботик «Святой Николай». Чтобы привести его в плавучее состояние, нашли старика голландца Карштен-Бранта, поставившего на ботике мачту и парус. И Петр стал плавать по Яузе. Однако вскоре эта река для него стала мала.
Недавно рядом с собором был установлен памятник Петру Первому.


Царь Алексей Михайлович кроме разведенных им садов в Измайлове выкопал до двадцати прудов, где развел множество рыбы. Царевны сами пускали туда щук и стерлядей с золотыми сережками, забавляясь сзыванием рыб к берегу на корм по звону колокольчика. Каждый из прудов имел свое название, данное государем: Лебедевский, Просянский, Серебровский, Пиявочный. Одни из этих прудов пересохли, другие спущены, третьи засыпаны. В 1737 году у прудов сделаны две каменные плотины. Измайлово было образцовой усадьбой русских царей: там в четырех полях было 400 десятин пахотной земли, где сеялся разного рода хлеб, русский и иностранный. Был там и стеклянный завод, где немцы производили стекло для нужд царского двора. Там же в маленьком театре делались и первые опыты драматического искусства.
Весной и летом в Измайлове жили, а осенью и зимой приезжали на время царицы, царевичи, царевны. В теремах царевны занимались разными рукоделиями, гуляли в садах, осматривали дворы и погреба, а в праздники одаривали сельских девушек и ребятишек лакомствами и полушками. Зимой там бывало катание на горах, на салазках, на лыжах.
В настоящее время от былой славы острова сохранилось немногое (старые деревянные постройки давно сгорели, что-то разрушили в советские годы). Из построек 17-го века сохранились Мостовая башня,

Покровский собор и пара въездных ворот. С середины 19-го века сохранились постройки времен Николая Первого - корпуса военной богодельни, чугунная Триумфальная арка (сейчас это единственный въезд на остров) и оригинальный чугунный фонтан перед Покровским собором.

По оценкам искусствоведов, Покровский собор стал одним из самых грандиозных для своего времени. Уже одна его высота говорила о масштабе — почти 60 метров! А пять его огромных глав-луковиц издалека указывали путь к царской вотчине. К созданию пятиярусного иконостаса собора привлекли мастеров из Оружейной палаты Кремля.
Автор изразцов — Степан Полубес.


А в 1812 году в Измайлове стоял французский полк. Говорить, что французы разорили усадьбу, было бы не справедливо, ведь к этому моменту время само все давно разорило, цари переехали в Петербург и про усадьбы забыли. Поэтому причинить какого-то серьезного ущерба французы не могли.
В 1837 году, по случаю двадцатипятилетия Бородинского сражения, Николай I отказывает под богадельню для инвалидов войны в Москве свои собственные владения.
Архитектор Константин Тон предложил пристроить к Покровскому собору три корпуса богаделен, стилизованных под XVII век. С этой целью он снес северное и южное крыльцо храма. Трещины в стенах собора были серьезными. Но разбирать и заново возводить собор не хотелось, да и возможности не было. Поэтому было принято решение укрепить стены собора с двух сторон корпусами, как бы подперев ими здание. Явно в голове у Николая был парижский Дом Инвалидов, в центре которого находится собор с боковыми пристройками.

После Октябрьской революции Измайловский остров был передан в ведение авиационного завода "Салют". Бывшая царская усадьба в период с 1924 по 1970-е годы стала рабочим городком имени Баумана, превратившись в общежитие для нескольких тысяч рабочих. Сейчас это музей-заповедник.
С острова открывается потрясающий вид на городок, построенный на месте старого измайловского вернисажа.

Город этот не настоящий, лубочный, из сна о русском сказочном городе , его построили из дерева несколько лет назад к олимпийским играм, потом кто-то его спалил, но его построили снова, теперь уже частично из камня.



Я ничего не знала об этой грандиозной стройке, последний раз была на измайловской "толкучке" арт-ширпотреба в середине 90-х, поэтому неожиданное появление на горизонте сказочного города (а именно так он смотрится со стороны) произвело на меня сильное впечатление.
Потом, когда попала внутрь, очарование сказки ушло под очевидным видом новодела, но все равно, я считаю, побывать там надо. Можно посетить четыре музея, включая музей водки. Можно прикупить какую-нибудь ненужную безделушку "а ля рус".

Ну надо же так поиздеваться над русским узорочьем 17 века.

_________________

http://cozymoscow.me/ekskursii-2/ekskur ... metro.html
Приглашаем всех на экскурсию по самому красивому в Мире метро. Наш маршрут: Комсомольская-кольцевая, Новослободская, Киевская-кольцевая, Киевская радиальная, Площадь революции, Театральная, Маяковская, Новокузнецкая. Воскресенье, 1 марта. Почти пустые станции. Начало в 11-00. Время в пути — 2 часа. Наш гид — кандидат исторических наук Алёна Круговая. Участие — 400 руб, дети до 16 бесплатно. Запись на почте glavred@cozymoscow.me

Юрьев-Польский, Андрей Боголюбский , возвышение Владимира и упадок Киева.
В воскресенье целый день ездили по Владимирским землям. Видели много всякой старины, но самое яркое впечатление от Юрьева Польского, про него и расскажу.

Юрьев-Польский – один из нескольких городов-крепостей, основанных Юрием Долгоруким в северо-восточной Руси. Год основания Юрьева-Польского – 1152. Юрием был основаны также Москва, Переславль-Залесский, Кидекша, Дмитров, Звенигород.
Назван город по имени своего основателя – князя Юрия Долгорукого. Приставка же «Польский» происходит не от Польши, а от полей, среди которых стоит Юрьев. Дело в том, что город расположен в природном районе, называемом суздальским опольем – холмистой области с лесостепной растительностью, окруженной густыми лесами. Приставка «Польский» отличает город от двух его тезок – эстонского Тарту, который с 1030 по 1224 назывался Юрьевым, и Белой Церкови, расположенной близ Киева, которая до разрушения монголо-татарами в 1240 году также носила имя Юрьева.

Удивительны парадоксы истории - Юрий Долгорукий, который всю жизнь стремился к киевскому престолу, в истории остался, как основатель Москвы, которую он и не основывал, а только однажды отобедал в ней с князьями, о чем и записано в летописи.
Этот исторический период в наших учебниках истории назван периодом феодальной раздробленности. Почти 800 лет у власти на Руси были Рюриковичи и только они имели право на княжение в русских городах, многие из которых при них и были заложены. Не будем углубляться в спор о происхождении Рюриковичей, который ведется уже более 300 лет, но становлением русского государства, мы обязаны именно им. К временам Юрия Долгорукого Рюриковичей расплодилось уже очень много, была у них и система, созданная Ярославом Мудрым по распределению городов на княжение. Главный престол в Киеве, потом Новгород, потом Суздаль и т.д. После смерти великого князя Киевского, на престол в Киеве вставал князь из Новгорода и так по цепочке. Система сбоила уже давно, поэтому борьба за киевский престол между братьями, дядьями, племянниками была нешуточной. Киев становилась пределом стремлений князей.
Вот эту систему и сломал сын Юрия Долгорукого - Андрей, вошедший в историю как Боголюбский. При нем многое произошло впервые. Андрей (1111-1174 гг.) - второй по старшинству сын князя Юрия Долгорукого и его жены половецкой княжны, в крещении Марии, дочери половецкого хана Аэпы Асеневича. Жена: Улита, дочь московского боярина Кучки.

Вырос и возмужал в Суздале, получил прекрасное образование , был человеком умным и властным. Воспитание юного княжича включало в себя упражнения в воинском искусстве, развитие храбрости, находчивости и других качеств, необходимых для князя-военачальника. Привычка к воинской дисциплине, умение организовать себя и даже при самых неотложных делах найти время для молитвы не раз помогали ему впоследствии в жизни. Ещё в юности князь Андрей, достигнув совершеннолетия, предпринял путешествие к святыням Востока. Был в Иерусалиме и Константинополе, где прожил несколько лет, изучая быт и нравы народов Византийской империи. Греческие цари приходились ему родственниками, т.к. по линии своего деда Владимира Мономаха, рождённого от греческой царевны Ирины, он был правнуком византийского императора Константина Мономаха. Именно тогда, во время пребывания в Византии, у князя Андрея зародилась мысль о создании такого же цельного православного государства с самодержцем во главе на территории раздробленных и разобщённых на тот момент русских земель.
Ростово -Суздальская земля во времена Ярослава Мудрого была Залесьем, глухой и языческой окраиной. Но постепенно сюда переселялись с опасного Юга славяне. Юрий Долгорукий давно устроился в Залесье, однако Юрий ввязался в борьбу за Киев и оставил свое залесское княжество.
После того, как в 1155 г. Юрий Долгорукий становится князем киевским, он окружает себя своими сыновьями, отдав им соседние киевские уделы.
Ближе всего он помещает своего старшего и талантливого сына Андрея, сделав его князем Вышгорода, расположенного от Киева всего в 10 верстах, чтобы тот был всегда «под рукой» отца. Около года княжил Андрей в Вышгороде. Но не по нраву пришлась ему здешняя жизнь. Не любил он ни разгула, ни пиров, не мог он терпеть и постоянных смут и распрей своих родственников. Понимая всю тщетность попыток изменить порядки на юге, князь Андрей начал искать возможность своего отъезда на север, чтобы там организовать жизнь на принципах сильной и мудрой княжеской власти.
Андрей хотел жить в Залесье и пошел против воли своего отца — самовольно уехал из Киева в Суздаль. Уезжая от отца, князь Андрей Юрьевич взял с собой из монастыря чудотворную икону Богоматери. Согласно легенде, ее писал евангелист Лука. По дороге в Суздаль начались чудеса: Богоматерь явилась князю во сне и повелела везти образ во Владимир. Тот послушался, а на месте, где увидел чудесный сон, потом построил церковь и основал село Боголюбово. Икона же Богоматери Владимирской стала одной из святынь России.

Андрей был князем суровым и жестоким, не терпел возражений и советов, вел дела по своей воле — «самовластно». В те времена это было внове, непривычно. Именно Андрей ввел понятие божьего благословения на власть и считал себя выше других, именно по праву божьего расположения.
Он понимал, что за княжескими усобицами в борьбе за киевский престол и лучшие города, за братоубийствами и клятвопреступлениями стоит великая угроза и опасность для Руси. В Киеве великокняжеская власть была сильно ограничена влиятельным и изменчивым городским вечем.
Слишком была своевольна родовитая киевская дружина, да и южная граница с неспокойной половецкой степью лежала рядом, поэтому для осуществления замыслов князя Андрея нужна была новая столица. Промыслом Божиим был указан город Владимир.
Князь разворачивает грандиозное строительство во Владимире и других городах Ростово-Суздальского княжества. Владимир превратился в огромную крепость, окружённую валами длиной 7 км, превзойдя в этом отношении и Киев (4 км.), и Новгород (6 км.). . В это время строятся Золотые ворота и Успенский собор, Покров на Нерли. Это был период расцвета города. Возводились дворцы и храмы. В Суздале и Владимире была сформирована общерусская школа иконописи.

Если его отец основывал города, то Андрей их строил. Обносил крепостными стенами , строил великолепные храмы. В том числе и в Юрьеве-Польском и в Москве.
Храмы земли Владимирской не знают себе равных по величине и богатству убранства во всех русских княжествах XII века.
Среди других драгоценностей национального искусства надолго затерялась, исчезла из виду и жемчужина Владимирского Ополья в Юрьеве Польском. Но к нему мы еще вернемся.
А пока про Киев, уж очень актуальны сегодняшние события и это отголоски, давних страстей, кипевших вокруг Киева в Древней Руси.
Киев, к тому времени существенно подрастерявший своё значение, всё же единодушно признавался главным городом – и по традиции (именно киевский князь именовался Великим); и по месту пребывания митрополита и центральных храмов. Отец Андрея, небезызвестный Юрий Долгорукий, домогался Великого княжения всю жизнь – и преуспел даже дважды, правда ни разу не удержался и двух лет. А вот сын (возможно, насмотревшись на потуги папаши) совершенно спокойно уехал в свой Владимир, и занялся его обустройством.
Между тем, на Киевский стол сядет Мстислав Изяславич – сын постоянного антагониста Долгорукого. Князь Мстислав с дружиной несколько раз прошлись по половецким владениям, нещадно их разграбив, – а вот добычей с союзниками он, похоже, поделился как-то неправильно… Князья затаили обиду – а тут ещё новгородцы в очередной раз попросили кого-нибудь на княжение – и получили Мстиславова сына, Романа…
Такое усиление нелюбимого Великого князя Киевского вызвало озабоченность родственников. Сколотилась коалиция аж из десяти князей (не будем утомлять себя перечислением имён и владений) – Андрей стал одиннадцатым; не совсем ясно, был ли он главным заводилой – но старшим назначили его. Важная деталь: сам он никуда не поехал – и назначил командовать сына, по совпадению – Мстислава. Прямо скажем – необычное дело для времён, когда князья рубились во главе своих дружин. (Андрей, по молодости, – тоже).
Вразрез с традицией шёл и военный поход в начале Великого поста – конечно, по замёрзшим рекам передвигаться сподручней, но князья явно спешили. Почему? Неясно. Так или иначе – огромное войско подошло к Киеву. Надо сказать, появление чьих-нибудь армий под стенами было для киевлян делам относительно привычным – но вот сами они повели себя вопреки обыкновению. Раньше горожане просто вышли бы навстречу, и предложили княжить сильнейшему из претендентов – на сей раз ворота остались закрыты. Киев решил биться!
Шансов, разумеется, не было никаких – город пал на третий день. Подробности штурма нам неизвестны, но «Мстиславу изнемагающу в граде» (и когда успел?..) пришлось бежать – вроде бы, его уговорила собственная дружина…
…А сама, видимо, осталась погибать – поскольку, ворвавшись в город, захватчики устроили погром вполне в стиле каких-нибудь монголо-татар: «И весь Кыев пограбиша, и церкви, и манастыре за три дни, и иконы поимаша, и книгы, и ризы…» Итак, город был отдан на классическое трёхдневное разграбление – причём захватчики жгли церкви, а жителей убивали – и уводили в полон!
Жуткая и немыслимая ситуация – войска русских князей разоряют собственную столицу, и грабят православные храмы, включая Софию! Как не понять историографов, которые сомневаются: а то ли нам рассказывают летописи?..
…Дальнейшее тоже может показаться странным – Андрей Боголюбский не приедет на пепелище, чтобы объявить себя Великим князем, и останется в своём Владимире; коалиционная армия передаст Киевский стол его младшему брату, Глебу – и отправится домой «с честью и славою великою». Впрочем, уж если искать в происходящем логику, то она именно такова – целью похода было невокняжиться в Киеве – а унизить его, обосновывая тем самым собственное Великое княжение! Можно сказать, что именно в этот момент произошёл раскол Руси на Южную и Северную…
Буквально на следующий год Мстислав соберёт армию и выгонит Глеба… но вскоре умрёт. Значение Киева будет неуклонно падать – вскоре ордынские ханы уже станут выдавать ярлыки на Великое княжение Владимирское… впрочем, это – совсем другая история.


Простите меня за столь длинное предисловие, вернемся в Юрьев-Польский.

В 1152 г. на слиянии двух рек - Колокши и Гзы Юрий основывает крепость - город Юрьев-Польский. Юрьев относился к малораспространённому типу круглых крепостей, рассчитанных на круговую оборону. Первоначально город складывался вокруг земляного вала, имел направление улиц, подчинённых направлению вала и рек.

В крепости размещался княжеский или воеводский двор, приказная изба, амбары, погреба и другие казённые постройки, посад располагался снаружи вала. С момента своего основания и до 1212 года Юрьев-Польский входил в состав Ростово-Суздальского (Владимирского) княжества, управлявшегося последовательно Юрием Долгоруким и его сыновьями – Андреем Боголюбским и Всеволодом Большое Гнездо. По смерти последнего в 1212 году Юрьев достался его сыну Святославу. С этого момента и до 1269 года город был столицей удельного княжества.

В Юрьеве строится Георгиевская каменная церковь.

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, это последний (по времени) храм домонгольской Руси и первый в нашей истории опыт реставрации памятника архитектуры.
[url=http://www.radiКруглая крепость фотоkal.ru][/url]
Первый храм в этом городе построили еще при жизни Юрия Долгорукого, судя по летописи, в 1152 г. Знаем только, что простоял этот храм не очень долго. Раньше хотя бы полагали, что нынешний храм стоит на фундаменте старого — ан нет. Собор где-то рядом. Надо искать…
Первый собор простоял недолго. В 1230 г. «Святослав князь в Юргеве руши церковь святаго Юрия каменую, тако же бе обетшала и поломалася, юже бе создал дед его Юрги Володимеричь и святил великим священием». Тверская летопись сообщает, что простояла старая церковь 89 лет. Святослав — внук Долгорукого, сын Всеволода Большое гнездо, племянник Андрея Боголюбского. Судя по всему, церковь ко времени его княжения уже находилась, как говорится, в аварийном состоянии. И внук решил не ремонтировать старый храм, а просто построить заново.
Собор был окончен в 4 года, 1230-34, его отличительной чертой была начинавшаяся от самого низу резьба по камню. Все внешние стены собора были покрыты резьбой. И летопись недвусмысленно намекает: «и создаю Святослав чюдну, резаным камнем, а сам бе мастер». Уникальный случай для нашей истории. Такой случай, когда все здание покрыто резьбой, — тоже неизвестен. Знаменитый Дмитриевский собор во Владимире, построенный отцом Святослава, — и тот сильно уступает Юрьевскому. Недаром исследователь древнерусской каменной пластики назвал Георгиевский собор «русским Шартром»

Но, похоже, Святослав сильно увлекся резьбой и забыл про основы архитектуры. Собор у него получился сильно завышенным и простоял «всего» 200 лет. В середине 1460 годов Георгиевский собор неожиданно обрушился, но не полностью. Сегодня границы обрушения можно заметить на нынешней белокаменной кладке – она проходит наклонно, от северо-западного верхнего угла к юго-восточному нижнему. После этого обрушения московский князь Иван III велел собор восстановить собор без промедления. Вести реставрационные работы поручили известному московскому зодчему и подрядчику Ермолину В.Д. Скульптор Василий Ермолин, который не только восстановил верх храма, он получился почти вдвое ниже исходного, но и собрал обрушившуюся скульптуру — и, что мог, поместил обратно на стены. Правда, пазл он сложил по непонятной методике и порядок камней, разумеется, нарушил. Зато камни и резьба все подлинные.

... По уверениям сотрудников музея во Владимире, все росписи несли очевидную для современников смысловую нагрузку и читались как книга, однако этот каменный язык не доступен нашему пониманию. Несмотря на сильные повреждения, много фрагментов резьбы по камню сохранилось до наших дней. И сейчас богатство росписи превосходит, пожалуй, все остальные соборы. Чего стоит один лишь растительный узор на стенах! Созерцание древней резьбы - настоящее эстетическое удовольствие. Ощущение загадки, тайны, ощущение глубины времени переполняет, когда рассматриваешь эти рисунки на стене...





После проведения восстановительных работ собор стал несколько ниже, но устойчивее (больше он не разрушился), интерьер его был сохранен. Ермолиным были восстановлены своды с использованием ступенчато повышающихся подпружных арок, чтобы сохранить во внутренней части храма центрическую композицию.

Один из вариантов рекострукции Вагнера,принятый в научных кругах.

Но перестройки Георгиевского собора на этом не закончились. В этом виде здание храма просуществовало до 17 века, пока к нему не пристроили шатровую колокольню. В 18 веке она была разобрана и заменена на четырехъярусную, которая была разрушена после революции 1917 года.
В начале 19 века был расширен зимний придел в честь Святой Троицы, а в 1809-1827 годах был пристроен теплый собор Воздвижения Креста Господня. В то время собор практически полностью утратил свой первоначальный облик, его практически невозможно узнать на старых фотографиях. Все последние пристройки в советское время были разрушены, Георгиевский собор принял вид, который он имел до восстановления в 15 веке.
В недрах архитектурной науки обсуждается вариант полной разборки храма и восстановить его заново в первозданном виде. Что-то напрягает.

Сам же город Юрьев-Польский маленький и провинциальный.


Еще одна выдающаяся достопримечательность Юрьева-Польского – Михайло-Архангельский монастырь, также основанный при Святославе Всеволодовиче в 1230-х годах. Однако, до наших дней постройки XII века не дожили. Древнейшие сооружения на территории монастыря сегодня – каменная ограда с башнями (частично перестроенные в XVII- XVIII веках, а частично сохранившиеся с 1570-х годов), Знаменская трапезная церковь (1625 года), Святые ворота (1654 года) с надвратной Богословской церковью (1670 года) , колокольня (1684 года). Собор Михаила Архангела значительно моложе – его постройка относится к 1792 году.

Очень живописный монастырь, сейчас в нем музей.
На рубеже 30-40-х годов XIV века Юрьев-Польский вошел в состав Московского княжества. С тех пор он управлялся наместниками Московских князей и неоднократно отдавался в кормление иноземцам, добровольно или по принуждению поступавшим на русскую службу.
В начале XVII века в эпоху Смутного времени Юрьев-Польский пострадал от поляков, которых не ввело в заблуждение название города – он был выжжен войсками Лжедмитрия II. Освобождение от иностранных интервентов произошло в 1609 году в результате восстания горожан, которое возглавил сотник Федор Красный.
Некоторое оживление в жизни Юрьева произошло во второй половине XVII века, но в целом ему была уготована судьба тихого и относительно небогатого провинциального города с богатым историческим наследием.
Время как бы замерло в этом городе, тих, уютен,неторплив и очень живописен.

Не зря кинематографисты там частые гости. Даже при нас снимали какой-то фильм.

_________________

С нами в поездке была профессор МАРХИ Наталья Душкина, внучка Архитектора московского метрополитена А. Н. Душкина. Она ведет очень активную работу по сохранению наследия старых линий метрополитена.

А. Н. Душкин автор станций Московского метрополитена — «Дворец Советов» (ныне «Кропоткинская», совместно с Я. Г. Лихтенбергом, 1935), «Площадь Революции» (1938, скульптор М. Г. Манизер), «Маяковская» (1938, худ. А. А. Дейнека), «Завод имени Сталина» (ныне «Автозаводская», 1943, скульптор И. С. Ефимов, худ. В. Ф. Бордиченко, Ф. К. Лехт, Б. В. Покровский), «Новослободская» (1952, совместно с А. Ф. Стрелковым, худ. П. Д. Корин).

_________________

Давно-давно, где-то на рубеже 1980-х объездила всю Владимирскую область посмотреть старую Русь. Когда приезжала с дочкой, хотела показать ей хотя бы что-то, но времени не хватило. Так и остались воспоминания почти 40-летней давности.

Лубянская площадь
Есть в Москве площадь, повидавшая не меньше исторических драм, чем знаменитая Красная. Это Лубянская площадь и прилегающие к ней переулки, обобщенные словом «Лубянка». Еще сравнительно недавно это слово наводило трепет на москвичей, а светло-желтое здание, доминирующее на Лубянке, остряки называли самым высоким, поскольку «из него даже Сибирь видно».

Территория между нынешней Лубянской площадью и Сретенскими воротами известна с XII века под именем Кучкова поля.Здесь издревле проходила дорога на Суздаль,Ростов Великий и Владимир. Происхождение этого названия связывают с именем боярина Кучки, владельца расположенных здесь сел, которые Юрий Долгорукий присмотрел для строительство будущего града.Кучка не согласился уступить это место, проклял князя и место, на которое он покусился. Казненный Долгоруким, руками своих родственников боярин Кучка отомстил-таки князю убийством его сына Андрея Боголюбского

Топоним "Лубянка" появился в лексиконе москвичей лишь три столетия спустя. В трудные времена формирования централизованного Государства Российского к нему был присоединен вольнолюбивый Великий Новгород. Чтобы уничтожить чересчур независимый и боевой дух новгородцев, в конце XV — начале XVI века Иван III переселил несколько тысяч тамошних строптивцев в другие города, в том числе в Москву, на территорию сегодняшнего лубянского квартала. В память о своем родном городе, где была улица Лубяница или Лубянка, переселенцы с севера принесли в столицу это название. Так что с самого XV века на Лубянке по своей воле не селились...

25 июля 1662 года Лубянская площадь стала эпицентром Медного бунта. Лубянка помнит немало разных событий. Здесь ополчение К. Минина и Д. Пожарского сражалось с интервентами, выбивая их из Китай-города. По этой площади в 1905 году прошла 200-тысячная процессия рабочих за гробом Н. Э. Баумана. В 1912 году через площадь шла демонстрация протеста против Ленского расстрела.
В XVIII веке Лубянка становится одним из аристократических районов города: там проживал ряд именитых московских фамилий — Голицыны, Волконские, Долгорукие, Хованские, Дадиани... Но от своей жуткой судьбы площади было никуда не деться: тут же находился двор знаменитой своей жестокостью к крепостным крестьянам дворянки Салтыковой, вошедшей в историю под именем Салтычихи,замучившей 138 ни в чем не повинных душ; здесь в 18 веке зародилось русское масонство как символ новой эпохи в России - эпохи Просвещения, но и оно было задушено тисками самодержавия.С этим местом также связана трагедия времен Ивана Грозного. 25 июля 1570 года здесь были подвергнуты мучительной казни 120 бояр и служилых людей, обвиненных царем в "великих изменных делах".

В 1835 году посреди Лубянской площади появляется фонтан работы молодого скульптора Витали. Четыре фигурки мальчиков, олицетворявших собой четыре океана, поддерживали большую чашу из красного полированного гранита. Фонтан сразу стал излюбленным местом московских извозчиков-водовозов, наполнявших здесь свои бочки. На Лубянской площади размещался своеобразный рынок, так называемый "извозчичий торг". Здесь продавались овощи, фрукты, различная живность, здесь же была стоянка извозческих повозок и карет для извоза.Фонтан с мальчиками простояли на площади почти сто лет и в 1932 году в связи с прокладкой трамвайных путей были перенесены к зданию президиума Академии наук в Нескучном саду, где стоит до сих пор.


В начале XIX века на выходах из центральных улиц Китай-города стали строить проломные или проездные ворота. На выходе от Никольской улицы на Лубянскую площадь были сооружены красивые Владимирские ворота, которые получили название по стоявшей неподалеку Церкви Владимирской Божией Матери. Позже эти ворота чаще стали называть Никольскими.

В 1934 году весь участок стены от Лубянской площади до Старой площади уничтожили, причем разрушали не только саму стену, но и храмы, находившиеся рядом. Фундаменты стены сохранились, и «спрятаны» под проезжей частью, у станции метро «Лубянка». Интересно, что строительный материал, оставшийся от сноса стены пошел на строительство метрополитена.

А так это место выглядит сегодня.Слева арки метро "Лубянка",затем выезд с Никольской улицы и здание ТЦ"Наутилус", Театральный проезд, а дальше "Детский мир".


К концу ХIХ века Большая Лубянка превращается в улицу страховых кампаний. На сравнительно небольшом ее протяжении расположилось целых 15 офисов. Поэтому не случайно, что именно на Лубянку обратило свой взор одно из крупнейших страховых обществ того времени под звучным названием "Россия". Правление общества, основанного в 1881 году, находилось в Санкт-Петербурге.
В 1894 г. крупное петербургское страховое общество «Россия» выкупает землю в районе Лубянки, договорившись с московскими властями о сносе части старых построек и строительстве большого 5-этажного доходного дома. Работа над зданием велась под руководством архитектора А.В. Иванова, автора гостиницы «Националь». Первый этаж построенного здания сдавался под торговлю (там располагался книжный магазин, магазин швейных машин, кроватей и проч.), остальные – под квартиры. Но вскоре у здания появились совершенно новые хозяева.

В 1918 году советское правительство переезжает из Петрограда в Москву. По адресу Большая Лубянка, д. 11 расположилась ВЧК, т.е. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Все частные страховые компании были ликвидированы советским декретом, а их имущество национализировано. Вскоре ВЧК переезжает в знаменитое здание на Лубянской площади, д. 2. Позднее здание неоднократно расширялось и дополнялось новыми комплексами со стороны переулков. . В тридцатые годы он был надстроен еще на два этажа. А вот справа к нему (если смотреть через площадь) в 1940—1947 годах был пристроен новый административный корпус, проект разработан известным советским архитектором — А. В. Щусевым. Теперь, когда два здания стали составлять единое целое, вряд ли кто и заметит, что это два разных дома. В 1930-х была расширена Внутренняя тюрьма (в д. 2), в которой уже не хватало места для заключенных. Проблему пространства для прогулок заключенных решили оригинальным способом: для них устроили прогулочные дворы за высокими стенами прямо на крыше здания, куда их поднимали на специальных лифтах.

В 1958 году в центре площади был установлен памятник Феликсу Дзержинскому работы Е. В. Вучетича: в центре бронзового постамента в обрамлении лавровых ветвей было изображение щита с обнаженным мечом, привычная советским гражданам эмблема революции, защищающей себя и карающей врагов.
В конце 70-х — начале 80-х годов, на закате "эры Андропова", окончательно оформляется архитектурный ансамбль Лубянской площади, два здания слились в одно.

В 1979--1982 годах на левом углу Большой Лубянки (ул. Дзержинского) и Кузнецкого моста группой архитекторов под руководством Палуя и Макаревича было построено новое монументальное здание КГБ СССР, куда переехало руководство ведомства. А на правом углу Мясницкой улицы (ул. Кирова) в 1985--1987 годах по проекту тех же зодчих выросло помещение Вычислительного центра КГБ СССР.
Своим главным фасадом новый дом для чекистов выходил на Фуркасовский переулок, а два его боковых фасада с закругленными углами смотрели на Большую и Малую Лубянку. Новая постройка, имеющая в плане форму буквы "Ш", составила единое целое со старым зданием, выходящим фасадом на Лубянскую площадь.

С расстрелом Берии закончился золотой век «нутрянки». К декабрю 1953-го из 570 кроватей в ней были заняты 170, а на 1 января следующего года в Лубянской тюрьме содержались 97 человек.
В годы горбачевской перестройки, когда началось движение от развитого социализма к недоразвитой демократии, шесть камер Лубянской тюрьмы, этого атрибута лагерно-социалистической государственности, вслед за высочайшим повелением Политбюро ЦК КПСС были превращены в музей. С декабря 1989 года он открыт для посещения лицами, имеющими допуск к секретным документам...

Памятник Дзержинскому простоял до 1991 года, когда его сняли при большом скоплении народа. Площади было возвращено старое название — Лубянская.
Я тоже в это время была на площади.


Сейчас памятник Дзержинскому находится в парке Музеон на Крымской набережной.
Напоминанием о многочисленных жертвах «Лубянки» стал размещенный в День памяти жертв политических репрессий 30 октября 1990г. в сквере на Лубянском проезде мемориальный камень с Соловецкого лагеря особого назначения. На постаменте надпись: … в память о миллионах жертв тоталитарного режима….


Другим историческим строением на Лубянской площади стало здание «Детского мира", построенного на месте существовавшего ранее Лубянского пассажа.

«Детский мир» на Лубянке, построенный в 1953−1957 годах про проекту мастера сталинского ар-деко Алексея Душкина, стал символом послевоенного возрождения страны. За лёгкими фасадами с огромными окнами-витражами скрывался первый в СССР детский универмаг, один из самых больших в Европе. Центром нового здания стал двухэтажный атриум с каруселью. Душкин, построивший «Маяковскую» и другие замечательные станции метро, занявший место главного архитектора Метростроя во время войны, словно поднял станцию метро на поверхность. Его станции не давят, а, наоборот, выглядят просторно и даже воздушно. Благодаря страсти архитектора к метро и техническим новациям в здании «Детского мира» также впервые в СССР появились эскалаторы.

Новый универмаг был масштабным подарком советским детям по итогам войны — и фактическим обещанием вечного мира. Этот миф заслонял собой очевидные недостатки здания. Универмаг проектировали и строили в спешке — всего за три года, однако в ходе строительства из-за развернутой Хрущевым борьбы с излишествами в архитектуре оформление постройки стало беднее и лаконичнее. К тому же строительство велось на неудобном участке (большие перепады высот, больше чем в этаж) с использованием основания исторического Лубянского пассажа, который располагался на этом месте до 1953 года. В итоге постройка имела не самую очевидную планировку, а верхние этажи универмага использовались неэффективно. Спустя полвека конструкции находились в предаварийном состоянии: техническая экспертиза обнаружила трещины в кирпичной кладке и перекрытиях и коррозию на несущих балках.
Универмаг оставался главным детским магазином страны до самого распада СССР, а в 1990-е постепенно пришёл в упадок: в здании появились совершенно не детские банки и даже автосалон. В середине нулевых «Детский мир» был признан объектом культурного наследия регионального уровня, при этом состояние самого здания было предаварийным.
Новый «Детский мир» — это запоздавший привет из времён Юрия Лужкова. Первые разговоры о реконструкции начались ещё в начале 2000-х, а главной её целью было, конечно же, не сохранение исторического здания, а увеличение торговых площадей почти в два раза — с 20 до 40 тысяч квадратных метров. При этом Юрию Лужкову вряд ли можно было отказать в хитрости. В 2005 году здание универмага было признано памятником, но на самом деле предметом охраны стали лишь фасады здания, его общий внешний вид и историческая функция. После череды общественных скандалов, кризиса, ухода Лужкова и смены собственника — в общем, спустя почти четыре года после начала реконструкции — новым архитектором универмага стал Павел Андреев. По его проекту магазин получал новый семиэтажный атриум, повторяющий своими габаритами прежний.

Объём торговых площадей здания в результате реконструкции увеличился в полтора раза, теперь для посетителей будут доступны все семь этажей «Детского мира». Здесь появится Музей детства, город профессий «КидБург», детский кинотеатр «Формула Кино», универмаг игрушек Hamley's и ещё более двух сотен магазинов и кафе. Пятая часть пространства будет отведена под научно-образовательные цели, на каждом этаже появятся интерактивные зоны с обучающими программами. В обновлённом «Детском мире» будет прямой вход на станцию метро «Лубянка».

Правда, в результате «Детский мир» после реконструкции всё равно не имеет почти ничего общего со старым магазином. Это катастрофа: с точки зрения закона памятник сохранён (более того, девелопер даже воссоздал утерянную в 1980-е трёхпролётную лоджию, расположенную со стороны Лубянского фасада, а исторические входные дубовые двери, мраморные балясины и бронзовые торшеры в атриуме отреставрированы). В то же время историческое здание в первозданном виде уничтожено. Фасадные стены сохранили и отремонтировали, однако все внутренности были снесены ради создания нового фундамента и укрепления стен.
И всё же необходимо сделать ремарку. Вообще-то Павел Андреев — хороший архитектор, который хоть как-то исправил безвыходную ситуацию. «Павлу Андрееву достался труп здания, сохранять там внутри уже нечего», — так в июне 2012 года на назначение нового архитектора отреагировали в «Архнадзоре». Более того: Андреев — один из немногих архитекторов лужковской эпохи, который делал приличную историческую архитектуру. В 1990-е он незаметно занимался обновлением ГУМа, в середине 2000-х восстанавливал сгоревший «Манеж» (несмотря на противоречивый статус это скорее успех, чем провал).

Еще одно значительное здание замыкает Лубянскую площадь с востока. Это Политехнический музей. Сейчас это здание находится на реконструкции и обещают открыть к 2016 году.

Здание Политехнического принадлежит к числу заметных построек в самом центре Москвы, является памятником архитектуры, упоминается во многих архитектурных словарях, справочниках, монографиях, в том числе в связи с именами зодчих, которые принимали участие в его проектировании или строительстве.
Политехнический музей (в начале задуманный как музея прикладных знаний) – один из старейших научно-техничических музеев мира. Он создан в 1872 по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.
В 1871 Московская городская дума выделила участок на Лубянской площади и ассигновала 500 тыс. рублей на строительство Музея прикладных знаний. Основу музейных фондов составили материалы Политехнической выставки 1872 года. Открытие музея состоялось в 1872 во временном помещении на Пречистенке, 7.
Строительство здания для музея растянулось на 30 лет. В 1877 г. завершена его центральная часть в «русском стиле» архитектора А.И. Монигетти (его проект мы и публикуем), в 1896 — правое крыло («русский стиль»; архитектор Н.А. Шохин), в 1907 — левое крыло с Большой аудиторией (стиль модерн; архитекторы И.П. Машков, З.И. Иванов, инженеры Г.И. Макаев и др.).

Большая аудитория Политеха открылась в 1907 году для публичной демонстрации научных опытов, чтения лекций, проведения диспутов, литературных вечеров, конференций. Здесь выступали Нильс Бор, И.Мечников, К.Тимирязев, А.Блок, В.Маяковский, Е.Евтушенко, Б.Окуджава и многие другие выдающиеся деятели науки и культуры. И я там слушала Галича и Окуджаву.

Музей сейчас работает на партнерских площадках: на территории «Технополиса "Москва"» (бывший завод АЗЛК), на ВДНХ и в Культурном центре ЗИЛ.

_________________

Сегодня гуляла по Хитровке. Попали в те дворики, которые я сама бы никогда не нашла.
В этот двор вход вообще закрыт металлическими воротами , теперь я знаю код калитки. Это тот самый двор , где был кабак "Каторга"


Это во дворе соседнего дома в том же дворе.

А это жилец и яростный защитник и подвижник сохранения Хитровки. Архитектор.

Его руками расчищена стена над его квартирой и выяснилось, что дом постройки 17 века. Остатки изразцов, говорят о том, что это были не бедные палаты.

На стене выходящей на Хитровскую площадь им раскрыт рисунок на стене вероятно 18 века, наверное это самое старое граффити в Москве.


Ну и еще фотографии двориков







Наконец появилась Хитровская площадь. В советское время её не было никогда. На этом месте в 20-е годы на месте криминального Хитровского рынка было построено здание школы, позже техникум, которое снесли в 90-е годы и долго там стоял строительный забор и власти собирались строить очередной бизнес-центр. Еще осенью забор был, но усилиями подвижников защиты Хитровки, приняли проект площади. Правда совсем не тот , который они задумали и делают не так, но все равно город получит Хитровскую площадь, которой не было с 20-х годов. Может со временем появятся детали,которые они задумали.

А пока они во дворике жарят шашлык и собирают камушки 19 века от вскрытых мостовых. Мостовые и тротуары на площади заасфальтируют и уложат современной плиткой, а у себя во дворике они выложат из старых камней и булыжников.

_________________

Очень просят подписать петицию Собянину. Если несложно подпишите https://www.change.org/ по этой ссылке :
https://www.change.org/p/%D0%BC%D1%8D%D ... 0%B0%D1%85


Недавно москвичам стало известно о готовящемся сносе исторических корпусов суконной фабрики Бахрушиных, находящихся по адресу Кожевнический проезд, дом 4 строения 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.
Эта суконная фабрика – единственная сохранившаяся фабричная постройка Бахрушиных в России. Напротив через Кожевническую улицу располагалась кожевенная фабрика Бахрушиных, которая была уничтожена в 2000-х для постройки высотного офисного комплекса «Вивальди-плаза», сильно исказившего облик Кожевнической слободы – исторического района Замоскворечья.
Просим приостановить ордер на снос и упредить решение Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия в пользу сохранения дома 4 строения 3 по Кожевническому проезду как наиболее ценного и аутентичного объекта ансамбля фабрики, с сохранением примыкающей к нему фабричной трубы.

_________________

Коломенское

Коломенское – одно из самых древних мест проживания человека на территории современной Москвы. Археологические памятники, расположенные в его окрестностях, свидетельствуют о пребывании здесь людей каменного века (V–III тыс. до н.э.). В I тыс. до н.э. на берегах Москвы-реки и ее притоков, в районе будущих сел Дьякова и Коломенского, возникают многочисленные неукрепленные поселения («селища») древнего финно-угорского племени.


На сегодняшний день на территории Дьякова городища проводятся археологические раскопки , место огорожено и пока никого туда не пускают. но обещают устроить археологический парк и законсервировать все сделанные раскопы.

Неподалеку от центра усадьбы, в Дьяково, на округлом холме с плоской вершиной 2,5 тыс. лет назад возникло древнейшее поселение на территории Москвы – Дьяково городище, давшее название археологической культуре -дьяковская.распространенной на территории от верхней Волги до Оки с VIII века до нашей эры по VIII век нашей эры. Древнейшим населением дьяковских городищ были финно-угорские племена, а в начале новой эры в бассейн Москвы-реки продвинулись балты.
До III века до н.э. на площадке городища стояли два – три длинных дома с двускатной кровлей на столбах и стенами из плетня. Помещение разделялось на небольшие комнаты с открытыми очагами в центре. Для этого времени характерны горшки ручной лепки c отпечатками текстиля на поверхности, костяные стрелы, привезенные из Причерноморья стеклянные бусы.
Во II веке до н.э. культура обитателей городища изменилась. На смену длинным домам приходят изолированные почти квадратные домики. Меняется тип посуды, с начала новой эры получают распространение лощеные миски, костяные стрелы вытесняются железными двушипными, меняется облик медных украшений, которые становятся массовыми.
В V-IV веках до н.э. городище было укреплено земляным валом высотой 1,6 метра с деревянными стенами. Дьяковцы жили родовым строем. Каждый род, состоявший из нескольких больших семей и насчитывавший в среднем около сотни человек, жил в особом городище; стада скота, содержавшиеся в общем загоне, составляли родовую собственность и главное родовое богатство. По всей видимости, группа из нескольких родовых общин составляла племя.
Основными занятиями дьяковского населения были скотоводство, причём в первую очередь разводились лошади (на мясо, впоследствии также стали использоваться для верховой езды; но не как тягловый скот). Также разводились коровы, свиньи. Значительную роль в хозяйстве играла также охота на лося, оленя, медведя, кабана, косулю, тетерева, рябчика — ради мяса, а также на пушных зверей (прежде всего бобра, также куницу, лису, выдру), причём шкурки служили экспортным товаром. Крайне примитивное земледелие только начинало развиваться и носило вспомогательный характер.
Небольшие (1000-3000 кв.метров) городища дьяковцев строились на берегах рек; судя по всему, такое городище было и на месте Московского Кремля. Найдено Кунцевское городище (сейчас район Москвы),оно было окружено даже тройной линией валов и частоколов. На некоторых городищах, вместо частоколов устраивают бревенчатые стены, служившие одновременно хозяйственными и жилыми постройками. В городище проживало от 50 до 200 человек. На всей территории современной Москвы известно 10 городищ, то есть на эту территорию площадью более 1000 кв.км. приходилось около 1000 человек (считая в среднем 100 человек на городище).
Жилищами служили в раннюю эпоху — круглые полуземлянки с коническими крышами, впоследствии — длинные дома, относительно большие (площадь 50-70 кв.м.).
Для дьяковской культуры характерна так называемая «текстильная» лепная керамика, скифские украшения. В начале развития орудия бронзовые, потом они сменяются железными, цветные металлы используются на украшения. Но вообще металла было мало, видимо он дорого ценился, зато широко использовались орудия из кости, а на ранних этапах культуры ещё использовался и камень. Несомненно, большую роль в быту играли предметы из дерева, но они как правило не сохраняются. В Дьякове городище найдены, однако, деревянная ложка и дно берестяного туеса.

Антропологический облик дьяковцев неясен, так как несколько разрозненных обгоревших костей, дошедших из двух погребений, не могут дать на этот счет определенных указаний. Теоретически, можно было бы ожидать смешения европеоидных и монголоидных черт, характерных для древних и современных финно-угорских народов.

Дьяковское городище, давшее название одноименной культуре эпохи железного века, неоднократно исследовалось археологами. В верхних горизонтах культурного слоя сохранились отложения древнерусского (XII-XIII вв.) времени. На рубеже XI-XII вв. были перестроены прежние укрепления, смущающие исследователей своим "внушительным видом", не характерным для памятников конца I тыс. до н. э. - начала I тыс. н. э. По-видимому, здесь обосновалась феодальная усадьба.

Не так давно впервые в истории изучения Москвы при проведении археологических исследований на территории Коломенского у Дьяковского городища было обнаружено местонахождение верхнего палеолита. В верховьях оврага вода вымыла кремневые отщепы со следами обработки и использования в качестве орудий. Собранные каменные орудия предварительно могут быть датированы ранним периодом эпохи верхнего палеолита (35000—25000 л. н.)
На мысу, расположенном рядом с местом находки кремневых изделий, сотрудниками археологами был вскрыт полный разрез геологических отложений, которые образовались в ледниковый период. Разрез является уникальным для территории Москвы.

В Москве нет более древнего и мистического места, окруженного таким количеством мифов и легенд,как Коломенское.Когда-то люди выбирали места для поселений долго и тщательно. Возможно, тогда они еще знали и сильнее чувствовали энергию земли и воды, огня и воздуха. И потом на месте старых поселений или неподалеку от них можно обнаружить загадочные и странные места, древние места силы. Особое место в коломенском парке занимает Голосов овраг, или как его еще называют Велесов. Овраг протяженный с запада на восток. Утверждают, что именно под ним проходит один из разломов в Восточно-Европейской плите. Такие места всегда связывают с различными не всегда объяснимыми энергетическими явлениями. Рассказывают, что в середине 90х в этом месте работали ученые из Института общей физики. По их данным в овраге электромагнитное излучение превышало фоновое в 12 раз, есть на территории оврага и два крупных валуна, около которых превышение составило 27 раз.


Богат овраг и родниками, вода которых считается целебной.

А камни, Девичий и Гусь-камень, дарят исполнение желаний и исцеление. Причем, первый как и следует из названия – камень женский. Его поверхность напоминает застывшую мыльную пену, каждый такой «пузырь» отвечает за свой орган, свою болезнь. Но в первую очередь к камню приходят при бесплодии, с просьбой о ребенке.Вот молодой человек сидел там неподвижно, пока мы там были.


Второй камень считается мужским, дает силу, насыщает энергией.

Есть легенда, что овраг протоптал конь Георгия Победоносца во время битвы со Змеем. Конь пал в бою, его части превратились в камни – Голову и Внутренности. По другой версии имена камней возводят к финно-угорской мифологии. Дева была подземной богиней, а Гусь – плавал в подземном океане и ему принадлежит сотворение всего сущего. И тут вспоминается более древний вариант названия оврага – Велесов. Велес – древнеславянское божество, покровитель стад и животных, мудрости и торговли. Но есть у него аналоги и у балтийских народов, связанные с загробным миром. И, что интересно, капища и идолы Велеса обычно стояли под горой, в низинах, в отличие от Перуна, который «жил» на вершине. С самим же оврагом связывают и несколько легенд, которые подчас удивительным образом переплетаются с историческими реалиями, как в статье Заступница царевна Софья. В летописях находили интересное упоминание об отряде татарских конников. В 1571 году пришли они с войском Давлат-Гирея к Москве, но не сложилось тогда, пришлось уходить от погони. Отряд решил спрятаться в овраге, благо туман был, зеленоватый такой. Вошли татары в овраг, а через несколько минут вышли. И вынесло их буквально к вратам царской резиденции, только год уже был 1621. Стрельцы схватили небольшой отряд, учинили по приказу царя дознание. Главное, что их оружие и амуниция действительно были устаревшими, соответствовали образцам полувековой давности. Про зеленый туман и переходы во времени историй много. Зафиксированы в полицейских архивах в 19 веке случае, когда в окрестных селах пропадали люди. Есть история двух мужиков, которые пошли через овраг, попали в зеленый туман и вышли из него через 20 лет. Но в этой истории есть очень интересная деталь. Мужики рассказывали, что в тумане они обнаружили проход, туннель, а вокруг видели огромных волосатых людей. И те существа показывали заблудившимся путь. Вот про такое волосатое существо тоже немало рассказов сложено. Еще стрельцы царские встречались с ним, существо оказалось мирным, добрым. Потом полиция его видела, а в 1926 уже и милиционер гонялся. Палить пытался из пистолета, да существо пропало в овраге. Потом пионеры его долго искали, за что даже в газетную статью попали, существо там лешим обозвали. Последнее время овраг попритих. Его стены замуровали камнем, родники упрятали в трубы, по дорожкам ездит конная милиция и гуляет молодежь. Но к древним камням все также идут с просьбами, а где-то там в дальних углах таиться зеленый туман.

И легенды могут ожить. А у меня в овраге несколько фотографий вот такие- зеленый коридор. :crazyfun:



На несколько сот лет археологические слои в Коломенском не показывают наличия поселений. В IX-Х в. земли дьяковцев заселяют славянские племена кривичей и вятичей. При этом загадкой остается тот факт, что, археологически между исчезновением дьяковцев и появлением славян наблюдается перерыв в 200—300 лет, а новая история начинается с духовных грамот Ивана Калиты.
История села Коломенского связана с событиями средневековой русской истории. Согласно легенде, оно было основано спасшимися после тяжелой битвы и страшного монгольского разорения жителями Коломны. Первыми письменными источниками, в которых встречается название Коломенского, были духовные грамоты (завещания) 1336 и 1339 гг. московского князя Ивана Даниловича Калиты.
Во второй половине XIV в. Коломенская вотчина принадлежала князю Владимиру Серпуховскому, одному из руководителей русских войск на Куликовом поле. Не случайно именно здесь была назначена встреча войск, возвращавшихся с Куликова поля. По легенде, князья Дмитрий Донской и Владимир Храбрый (Серпуховской) построили в Коломенском памятный храм, посвященный святому Георгию Победоносцу.
Особое значение село приобрело к началу XVI в., когда московские князья уделяли большое внимание укреплению и охране своих южных границ. В1527 г. великий князь Василий III, получив сведения об угрозе нападения крымских татар, «стал в Коломенском». Вероятно, тогда у него возникла мысль о строительстве здесь нового двора и храма.
Древнейший памятник Государева двора в Коломенском – церковь Вознесения Господня – впервые упомянут в1532 г. По легенде, храм был возведен в честь рождения наследника Василия III – будущего царя Ивана IV Грозного.

Церковь Вознесения – самое высокое архитектурное сооружение своего времени на Руси (его высота составляет 62 м) с конусообразным кирпичным завершением, «шатром», увенчанным небольшой главкой с крестом. Стремлением обеспечить зданию прочность и долговечность объясняется необычная толщина его стен, достигающая 2,5–3 м. Здание украшено рядами килеобразных кокошников, готическими стрелами, пилястрами, бусинами. С восточной стороны здания устроено белокаменное резное место на мощных львиных лапах, символизирующее трон "Царя славы" - Иисуса Христа.


Видимо любил Алексей Михайлович полюбоваться на голубые московские дали.

высокий подклет и окружён галереей.

Безвестный зодчий рискнул отойти от господствовавших в то время канонов в строительстве каменных храмов и построил первый на Руси шатровый храм согласно традициям деревянного зодчества.
Величественная шатровая церковь Вознесение считается «жемчужиной» Коломенского и предтечей центрального шатра храма Василия Блаженного..

К XVI в., времени, когда в Коломенском сформировалась парадная великокняжеская резиденция, относятся стоящая рядом с церковью Вознесения Георгиевская колокольня, а также храм Усекновения Честныя Главы Иоанна Предтечи в Дьякове.
Георгиевская колокольня представляет собой невысокую, круглую двухъярусную башню. Сверху колокольня перекрыта кирпичным купольным сводом, на котором установлен небольшой барабан с главкой. Верхний ярус имеет пять сквозных арок, где на вращающихся осях крепились колокола.

Слева водовзводная башня, снабжающее водой все дворцовое поселение.

Село Дьяково (или Дьяковское) впервые упомянуто в начале XV в. Точная дата строительства здесь храма неизвестна. Наиболее распространенная гипотеза связывает возведение храма с венчанием на царство Ивана IV зимой1547 г.

Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове — единственный, помимо собора храма Василия Блаженного, сохранившийся многостолпный храм XVI века. Храм представляет собой симметричную группу из пяти восьмигранных, изолированных друг от друга столпов, обладающих самостоятельными входами и алтарями.
Центральный столп, посвященный Усекновению главы Иоанна Предтечи, по габаритам вдвое больше остальных. Четыре придельных столпа соединены между собой галереями, а одной гранью примыкают к центральной башне.
Храм был закрыт в 1924 году и долгое время оставался заброшенным.
Деревня Дьяково вошла в состав Москвы в 1960 году и в 1980-е годы практически прекратила свое существование (несколько имеющихся в настоящее время домов построены уже в 1990-х).

Рядом с храмом старинное кладбище, разрушенное в 80-е годы и стихийно восстановленное родственниками.

Церковь была вновь освящена в 1992 году, в настоящее время проводятся регулярные богослужения.
Церковь отделена от других дворцовых построек Коломенского ( новый дворец построен не на своем месте), живописным и таинственным Голосовым оврагом и великолепными старыми яблочными садами.

Сейчас на деревьях уже небольшие яблочки. Надо будет придти в сад в момент цветения.

Вернемся на территорию, где располагались дворцовые постройки.
В XVII в. наступил новый этап в истории Коломенского и всей древней государевой вотчины. Цари из рода Романовых, подчеркивая свое родство с семейством Ивана Грозного, строго следовали придворному церемониалу XVI в. и уделяли большое внимание местам, связанным с жизнью последних государей «Рюрикова племени».
Уже при царе Михаиле Федоровиче Коломенское стало излюбленной летней резиденцией правившей фамилии. К осени 1640 г. здесь был построен деревянный царский.
Дальнейшая история Государева двора в Коломенском – превращение его в парадную летнюю резиденцию, своеобразный «подмосковный Кремль» – связана с деятельностью царя Алексея Михайловича.
Главным событием коломенской истории времен второго Романова было строительство деревянного дворца: 3 мая 1667 г. в присутствии самого царя состоялась его закладка. Строился он из дерева – самого любимого и широко распространенного в России материала.
Дворец на гравюре 18 века.

Для строительства были собраны лучшие мастера-плотники, работами руководили стрелецкий голова Иван Михайлов и плотничий староста Семен Петров. Коломенский дворец царя Алексея Михайловича исследователи считают вершиной русского деревянного зодчества. Он представлял собой деревянное строение, состоящее из множества теремов и палат, соединенных сенями и переходами. Такой тип постройки назывался хоромами или хоромным строением.
Важнейшими частями дворца были хоромы царя и царевичей, Столовая палата – они составляли мужскую половину, а хоромы царицы, старших и младших царевен входили в женскую половину. Всего во дворце насчитывалось 27 теремов, некоторые из которых достигали 30 м в высоту. За основу их художественного оформления был взят декор Теремного дворца Московского Кремля.

К 70-м гг. XVII в. в Коломенском сложился замечательный ансамбль Государева двора, включавший деревянный дворец (названный современниками «восьмым чудом света», «игрушкой, вынутой из ларца»), каменную дворцовую церковь Казанской иконы Божией Матери, соединенную с дворцом крытым переходом, многочисленные хозяйственные и служебные постройки.

До наших дней сохранились Дворцовые (Передние) ворота – главный въезд на Государев двор, обращенный в сторону церкви Вознесения и Москвы-реки. С севера к Дворцовым воротам примыкают палаты Приказной избы – дворцовой канцелярии, а с юга – Палаты на погребах, иногда называемые Полковничьими.

Ворота состоят из четырех ярусов и завершаются Часовой башней, построенной в 1672-1673 гг., венчает башню восстановленный в 1994 г. двуглавый орел. Над арками входа помещалась Огранная палата, в которой в XVII веке находился специальный механизм, приводивший в движение фигуры львов, находившихся внизу у Дворцовых ворот. Львы, приветствуя гостей, вращали глазами, поднимали лапы и издавали рев. Над Органной палатой находится часовая Палата с действующим механизмом. На месте несохранившегося старинного часового механизма в наше время был восстановлен механизм с Сухаревой башни, который действует так, что колокола, которые размещаются в звоннице башни, отбивают каждую четверть часа, полчаса, час.
Спасские (Задние) ворота построены в 1670-х гг. вместе со стенами Государева двора и служили хозяйственным въездом в царскую усадьбу. Имеют два проезда: один широкий, предназначавшийся для обозов и всадников, и другой узкий — для пешеходов. На протяжении XVI-XIX веков Задние ворота неоднократно подвергались ремонтам. Первоначально были покрыты часто применявшейся в XVII веке формой кровли «перебитыми бочонками», имели по два кокошника на широкой стороне и по одному на узкой. По верху кровли проходил железный прорезной фигурный гребень, придающий зданию нарядный вид.

«Фряжский» (теплый) погреб был построен в XVII веке, и являлся частью Сытного двора. Это небольшая постройка служила погребом, в котором были устроены ледники с белокаменным водоотводом. Название погреб, по одной из версий, получил от фряжских вина – французских, которые в нём хранились
На первом плане фундаменты Кормового и Хлебного дворов построеные в 1670-е годах.

В погребе живет раненая ворона.
Петровские дубы - древнейшие деревья на территории Коломенского. Их возраст достигает 300-600 лет. По преданию, под их сенью обучался азбуке юный Пётр Алексеевич, будущий император Пётр I.


Дворец царя Алексея Михайловича.
Нынешнее строение представляет собой макет Дворца Алексея Михайловича в натуральную величину. Строительство велось по чертежам, сделанным по велению Екатерины II. Однако новое строение не является полностью деревянным: все конструкции монолитные, железобетонные, покрытые затем бревнами. Идея воссоздания дворца возникла в музее-заповеднике еще в 1990-е годы, и в итоге была поддержана Правительством Москвы. Были проведены археологические работы и исследованы сохранившиеся фундаменты. Но поскольку за прошедшее время на месте бывшего дворца сформировался природный комплекс и уже выросли многовековые дубы и липы, было принято решение о переносе строительства на территорию бывшей деревни Дьяковское, за Голосов овраг.

Общая площадь застройки составляет свыше пяти тысяч квадратных метров, а общая площадь помещений - более семи тысяч квадратных метров. Хоромы располагаются на пяти уровнях и объединяют пять строений.

Внутри дворца воссозданы старинные интерьеры и росписи времен царствования Алексея Михайловича. В работах по созданию интерьерной экспозиции во Дворце приняли участие 226 человек 20-ти специальностей.


А вот так на Руси мылись цари.

Залы наполнены предметами из фондов музея-заповедника, воссоздающими образ эпохи, рассказывающими о жизни царского дома. Дворец абсолютно ассиметричен и на первый взгляд кажется лишенным цельности и вообще какой-либо логики. Он состоит из разных по форме, высоте и оформлению построек. Эта архитектурная «куча мала» соединена сенями и переходами. Всего во дворце 26 хором высотой от двух до четырех этажей. И кажется гигантской резной деревянной шкатулкой. Новый дом для царя и его семейства получился грандиозным. 270 покоев, 3000 окошек.

На фасадах — затейливые наличники, многоцветные детали и фигурные композиции. Дворцовый комплекс делился на две половины: мужскую, включавшую хоромы царя и царевичей, столовую палату и парадные сени; женскую, состоявшую из хором царицы и царевен. Главной чертой, объединявшей внешний вид дворца и его внутреннее убранство, была праздничность, нарядность. Каждый квадратный метр резиденции был чем-нибудь украшен, на полах — дорогие персидские ковры, на стенах — иконы тончайшей работы. В общем, получилось богато.

В парке Коломенского еще много всяких интересных объектов. Это и музей деревянных строений той эпохи, свезенный из разных уголков России, в том числе домик Петра с архангельской судостроительной верфи, разные святые камни, половецкая баба – всего не покажешь и даже обойти за один день непросто. Ну и конечно прекрасные парки , кое где это остатки царских парков, но и современные ландшафты красочны и хорошо ухожены. Парк Коломенское излюбленное место для праздников реконструкторов истории. Жалко только, что в конце 80 годов было разрушено коломенское и дьяковское села, в которых люди жили в старых домах, пусть и неоднократно перестроенных, но это было живое место. Сейчас это только музейное пространство, хотя и удивительно красивое и насыщенное историей.

_________________

Смотрится новоделом на фото. А в реальности?

Дворец так и смотрится новоделом, в некоторых местах недостаточно качественным. Например, наличники на окнах простоваты , не знаю может быть они и проводили какие-то исследования, но мне кажется деревянная резьба была в те времена значительно более искусной.

Но они старались и по чертежам и обмерам восстановили максимально точно. Впечатление производит, все-таки это совершенно оригинальная русская архитектура.

Внутри дворца, говорят, очень много подлинного.


Остальные постройки подлинные, отреставрированные, но впечатления новодела не производят. И многие из них реставрировали не в последние время, а лет 70 назад и тогда реставрацией занимался знаменитый Барановский, который прожил в Коломенском более 10 лет и есть мемориальная доска.

_________________

Марина, в Италии полно прототипов оригинальной русской архитектуры. Так что меня больше интересует, почему в Италию ездят её смотреть, а в Россию - нет. Чего-то не учитывают для привлечения к ней внимания иностранных туристов... И я не об автобусах, а о фактическом интересе.

Если ты имеешь ввиду каменную типа Грановитой палаты, то не вопрос это итальянские мастера. А вот деревянной архитектуры такого типа я не видела, если дашь ссылки, то буду благодарна.

Я не поняла о чем ты, где Италия и что у нас не так. Я про деревянную архитектуру в данном случае, а она как известно сохраняется плохо. Максимум 300-400 лет при хорошем уходе.

_________________

Деревянная - наша, но мотивы и формы - не совсем.
Я про то, что памятники старой русской архитектуры иностранцев не интересуют. Они служат только внутреннему туристу. А что не так, трудно сказать. Но я не встречала еще ни одного иностранного туриста, кот. бы вдохновился старой русской архитектурой. Ну, посмотрели, с трудом помнят названия, где были, но обязательно всем рекомендуют посетить С-Петербург. Даже моя дочь сказала то же самое. Что-то не работает в восприятии. Психологи могут выяснить. Но это когда всерьез займутся въездным туризмом, а пока, видимо, не надо.

Если говорить о средневековых русских постройках, то как ты понимаешь. это в основном храмовые строение, в советское время либо уничтоженные, либо приведенные в такое состояние, когда о наличии какой либо архитектуры догадаться сложно. И так было практически до 2000 годов. Смотреть там было нечего, кроме Кремля наполовину закрытого. Сейчас есть что посмотреть и не только в Москве. По поводу Петербурга, это действительно вторичные перепевы европейской архитектуры, для России столичный город изначально построенная, по европейскому образцу действительно был интересен, но не более других европейских городов.


А в деревянной архитектуре я даже не вижу не наших мотивов и форм. Аналога дворцу Алексея Михайловича, я не знаю даже в деталях. Ничего похожего в Европе нет и близко. А исторический город в Москве только только становится узнаваемым. Все-таки 70 лет революционного влияния и годы разрухи 90-х не прошли просто так.


Но и каменная архитектура, несмотря на византийское и европейское влияние, тоже вполне самобытна.

_________________