НРКмания

Страна Рязания
"Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты - в ризах образа...
Не видать конца и края -
Только синь сосет глаза"
Уже 2 недели собираюсь рассказать вам про майское путешествие по Рязанскому краю, но впечатлений так много и они такие разнообразные, что сложно собрать в кучку. Маршрут был мимо города Рязань, село Константиново - родину Есенина, тоже не охватили. Весенние путешествия при ясной погоде, это всегда восторг - яркая зелень, белая пелена цветущих садов, сирень, сирень, сирень - разных оттенков, цветущие свечки каштанов, белоснежные кусты жасмина, запах разнотравья и цветов, песни соловьев на рассвете. Но кроме этого разнообразие пейзажей, глубокая и очень разная история, архитектурные шедевры в глухой провинции, вдруг в чистом поле или глухом лесу открываются или невероятной красоты церкви или удивительные усадьбы. Нельзя сказать, что все они в хорошем состоянии , есть и совсем полуразвалины, но есть и вполне ухоженные строения. По поводу дорог, я думала будет хуже , но проехать вполне можно, хотя до идеальности далеко. На фотографиях будет видно состояние дорог. Долго думала, как сформировать рассказ по маршруту или по истории , но наверное все перемешается, где-то история будет вести за собой, а где-то маршрут.

Едем по Рязанскому шоссе мимо Коломны и первая остановка на старой границе Рязанского княжества, а потом и Рязанской губернии на месте впадения Москвы-реки в Оку. Очень живописное место. На их слиянии стоит Мужской Старо-Голутвинский монастырь, основанный в 1385 г.
Это Ока, Москва река за мостом и отважная местная девушка в купальнике, мы-то в легких курточках.


Далее проехав насквозь Рязань , едем в Старую Рязань, это еще 50 км.
Рязань из окна автобуса очень разная, но в основном невысокие дома уездного города.


Дорога после Рязани, распаханные и засеянные поля и симпатичные деревни



Рязанский край лежит в центре Русской равнины, в бассейне реки Ока и ее притоков. На севере региона находится Мещерская низменность, с целой системой крупных озер. В этой части области много лесов, они занимают практически треть ее территории всей области. Правобережная часть Окского бассейна это бескрайние равнины , изрезанные оврагами, небольшими речками и невысокими холмами. Ухоженные поля до горизонта, напоминают об огромности земли русской.
Коренными жителями Рязанской земли считаются финно-угорские племена- мурома, мещеры, меря,мордва, эрзя. Они были хозяевами этих мест до прихода славян, то есть до рубежа первого и второго тысячелетий нашей эры. Вскоре после славянского заселения появился город Рязань, сначала это Старая Рязань, основание которого относится к началу XI веку.
Великое княжество Рязанское образовалось в XII веке, выделившись из Черниговского княжества, и с самого начала жизнь его была неспокойна. Дважды в конце XII - начале XIII века Рязань нападали войска суздальского князя, а в 1237 году на эту территорию напал хан Батый. Он опустошил Рязанское княжество и уничтожил его столицу - город Рязань. После этого центр земель пришлось перенести в другой город - Переславль-Рязанский. В итоге первая Рязань сейчас носит название Старая Рязань и является археологическим городищем. А тот город, который мы сегодня называем Рязанью, раньше носил название Переславль-Рязанский.





В городище не сохранилось ничего, кроме фундаментов трех храмов и руины церкви 19 века.
С нами в поездке Наталья Душкина, профессор МАРХИ.


Многие города Руси, разрушенные при монгольском завоевании 1237—1240 гг., прошли тот же путь развития, что и Рязань; им присущи близкие системы планировки и застройки, фортификационные сооружения, типы жилых и хозяйственных построек. Именно Рязань как «модель» южнорусского города домонгольского времени, как один из очагов интеллектуальной и эстетической средневековой культуры вполне закономерна. Поэтому на Старорязанском городище развернулись крупнейшие археологические исследования. На городище Старая Рязань почти нет культурных слоев позднее XIII в., поэтому раскопки приняли широкомасштабный характер и велись большими площадями.
Археологические раскопки свидетельствуют, что столица княжества была богатым, процветающим городом. После того, как в 1882 г. местные крестьяне случайно обнаружили в земле знаменитые золотые княжеские бармы, на городище найдено еще 12 кладов: 11 серебряных и золотой. Последний обнаружен экспедицией В.П. Даркевича в 1992 году.

Шедевры рязанских мастеров золотых и серебряных дел — свидетельство технического и художественного расцвета городского ремесла XII—XIII вв., высокого уровня русских златокузнецов, в совершенстве владевших техникой перегородчатой эмали на золоте, создававших изощренные узоры с использованием зерни и скани, украшавших изделия вставками из драгоценных камней и жемчужными обнизями, что придавало их произведениям светозарную красоту.

Трагедия произошла 21 декабря 1237 года. Дикие орды Батыя, словно черный смерч, пронеслись по Рязанской земле, все круша и сжигая на своем пути.


От Старой Рязани в Исады . Ока здесь описывает крутую дугу и дорога следует изгибу русла, проходя через ряд больших сёл, почти слившихся в одно. Существует предание, что в Исадах находилась загородная резиденция великих князей Рязанских. Почему бы нет, ведь от столицы княжества - Старой Рязани - до Исад по прямой всего-то около десяти километров.
С крыльца исадской церкви панорама Оки и заречных далей выглядит красиво, хотя верхушки разросшихся деревьев все равно мешают обзору.

Церковь красива и интересна тем, что фактически является памятником Прокопию Ляпунову.

Это такой непростой деятель Смутного времени, послуживший по очереди Лжедмитрию I, Василию Шуйскому и полякам, повоевавший вместе с Иваном Болотниковым и предавший его, поучаствовавший в Первом ополчении 1611 года (и даже возглавивший земское правительство) и в конце концов убитый казаками, после чего ополченцы покинули Москву. Исады были вотчиной Ляпуновых с начала XVII века, и сын Прокопия построил в память об отце храм Воскресения Христова. Церковь действует и восстанавливается, жаль только, не сохранились изразцы на стенах.
Дальше у нас на пути Клинцы и ранний Шехтель. Помпезная усадьба фон Дервизов- строителей железных дорог. Их под Рязанью целый клан.
Сейчас в усадьбе детский туберкулезный санаторий , внутрь не пускают, но по парку погулять можно.





Еще одно поселение Дервизов, недалеко - это конезаводство в Старожилово, постройку тоже приписывают Шехтелю.

Старожиловский конезавод, существует до сих пор. И мы потрогали руками великолепных русских верховых лошадей.

В Рязань, в гостиницу вернулись затемно, следующий день - едем вдоль притока Оки - реке Проне.
И здесь опять городище в городке Пронске, часть Рязанского княжества, князья которого соперничали со старорязанскими князьями за влияние. Пронское городище это граница древнерусского государства с Диким полем, за речкой Проней уже кочевники- половцы , и городище было крепостью на остром мысу

Стоя на мысу представляешь себя полководцем ведущим бой , либо дозорным на ветру высматривающем неприятеля. Очень красивая панорама изгибов реки и бескрайнего дикого поля. Нашествие монголов и от этой крепости не оставило камня на камне.


Просторы здесь настолько огромны, что фотографии не отражают масштаба пространства. Равнинный пейзаж требует высоких доминант.
Высокие свечки колоколен.




На одну из колокольню можно было подняться.

Вид потрясающий

Спустились к воде, послушали шум порога.

Иконы в разрушенном алтаре.

Барочный алтарь в одном из храмов. Это ранний Стасов.

Ангелы на крестах.

Было еще село Соха. На первый взгляд невзрачное село которое лежит на нашем пути, но тут выезжая на дамбу, мы замечаем на берегу небольшого водохранилища не вписывающиеся в окружение постройки.

Оказывается, это очередная усадьба Фон Дервиза, основателя конного завода в Старожилово. Тут оказалось его имение.Дома конечно рушатся на глазах. Всё заросло.Очертания классицизма впрочем великолепны. Опять есть мнение, очень спорное, что к постройке и этого комплекса приложил руку архитектор Ф.О.Шехтель.
Вроде строили вокзальное здание и должны были подвести ж/дорогу, но не сложилось. В советское время был клуб, а сейчас живописные развалины. Видимо это уже никто не восстановит.



Дальше поедем в Касимов. Совсем другие пейзажи и совсем другая история.

_________________

Касимов и окрестности.
То что это другая природа видно еще на подъезде к Касимову. Страшные "муромские леса".

Старинный Касимов очаровывает с первого взгляда. Впечатление такое, что этот милый городок, расположившийся, как говорят местные, на семи оврагах, намеренно задержался в XIX веке. Видимо это участь всех уездных городков, до которых не дотянулась железная дорога замереть на пике своего развития. Так выглядели города 19 века.

По преданию основан Касимов суздальским князем Юрием Долгоруким в 1152 году, то есть через пять лет после Москвы.

Первоначально этот город-крепость на Оке назывался Городец Мещерский, с 1378 года - Новый Низовой. В 15 веке в борьбе за московский престол большую помощь Василию Темному оказали татарские царевичи Касим и Якуб. В 1446 году они ушли из татарской Казани, а другими словами, сбежали от преследований своего брата Махмутека, который убил собственного отца (!!!) и захватил власть. А в 1452 году московский князь Василий Темный делает хитрый дипломатический шаг - дарит город Касим-хану, впоследствии наделяя его всеми правами удельного княжества. Касимовское ханство было создано самой Москвой на территориях, входивших в то время в состав Московского государства. Особое значение имели ближайшие родственники ханов, сыновья или братья. Их именовали в Москве "царевичами", поскольку сами ханы удостаивались титула "царей".Во главе Касимова стоял хан ("царь") или султан ("царевич"). Он мог быть только мусульманином. Татарское население ханства исповедовало ислам. С населения ханства в ханскую казну поступали налоги (дани и оброки). Их сбор осуществляли специальные чиновники. Контролировал доходы и расходы ханства вельможа, имевший должность казначея. Касимовские татары несли военную службу в составе российских войск. Во главе со своими ханами они активно участвовали практически во всех крупных войнах. Которые вело Московское государство и в конце15 в., и в 16-17 вв. Таким образом, касимовские ханы и их сподвижники постоянно присутствуют на страницах русской истории.
Касимовские ханы приносили Московскому государю присягу на верность. Делами касимовского ханства в Москве ведал Посольский приказ, что также свидетельствовало об особом статусе ханства. Все татарские правители Касимова были чингисидами, то есть прямыми потомками Чингисхана и его старшего сына Джучи поскольку именно на территории его улуса возникла Золотая Орда.
Своеобразная страница русской истории связана с именем касимовского хана Симеона Бекбулатовича (умер в 1616 г.), проявившего себя в войнах с ливонцами. Осенью 1575 г. Иван IV Грозный посадил его «великим князем всея Руси», а себе выделил особый «удел». Конечно, это был политический маскарад, продолжавшийся 11 месяцев. В действительности все это время Иван IV продолжал сохранять власть в своих руках.
И на протяжении более 200 лет Касимов служит буфером между Москвой и Казанским ханством. С присоединением Казани (1552) стратегическое значение Касимовского царства падает. Фактическими делами стали ведать московские воеводы, а «цари» и «царевичи» перешли на положение служилых землевладельцев. К 1681 г. Касимовское царство перестало существовать и формально отошло в распоряжение дворцового ведомства. Об эпохе Касимовского царства напоминают и поныне сохранившиеся сооружения: башня-минарет, построенная в 1467 г.


Внутри стен башни-минарета по спирали идет лестница, сложенная из белокаменных блоков, выводящая на балкон, откуда открывается живописный вид на окрестности,

мавзолеи Шах-Али-хана (1555) , в котором захоронена казанская ханша Сиюмбике, проведшая последние годы жизни в Касимове.

и Авган-Мухаммед-султана (1649), уже видно сильное русское влияние.

мечеть,рядом с минаретом возведена в минувшем столетии на древней кладке своей предшественницы (XV в). На всех строениях надписи на арабском.

Татарские торговые лавочки.


За это время здесь произошло тесное переплетение русской и татарской культур. И сегодня мечеть с круглым белокаменным минаретом XV века мирно соседствует тут с православными храмами. Татар в Касимове на сегодняшний день не так и много, говорят чуть больше 1%.

Из татарской слободы наш путь на место образования Городца Мещерского на Старый Посад, который располагался в полутора верстах к востоку от нынешнего центра города, на высоком мысе у впадения речки Бабенки в Оку. В основе своей он представлял типичное для того времени "мысовое городище", защищенное почти со всех сторон естественными преградами:

речкой Бабенкой, протекавшей вокруг крепости и Окой.

Город имел и обычные для того времени древо-земляные укрепления. Это был и крутой земляной вал, по верху которого шел частокол из бревен, поставленных вертикально, вплотную друг к другу. По углам крепости и над воротами возвышались деревянные башни. Вокруг Городца Мещерского, на ближних подступах к нему, располагалось еще пять небольших земляных крепостей.
В 1237г. началось нашествие хана Батыя на Русь. Первыми его удару подверглись рязанские земли. Разрушенный татаро-монголами Городец Мещерский не исчез в глубине веков, как это произошло со многими городами Руси в период нашествия Батыя.
Вид с верхней точки городища


На месте городища, сейчас стоит Ильинская церковь 18 века.


Козочки в деревне

В обстановке подъема, вызванного Куликовской победой, Городец в Мещерской земле вскоре возродился. Строительство нового города велось в конце 14-начале 15 вв. он был восстановлен не на старом месте, над устьем Бабенки, а несколько выше по течению Оки, между двумя глубокими оврагами, которые позднее стали называться Успенским и Никольским. И доныне здесь находится центр современного Касимова. Место казалось еще более удачным, чем прежнее.
Петровские ворота венчают въезд в город со стороны пристани на Оке.

Петр I дважды посещал Касимов, и эти события запечатлелись в истории города. В 1965 году царь отправлялся в первый Азовский поход. Утром 9 мая "царевна эскадра" подошла к Касимову. Петр I пробыл в городе всего один день. Но со свойственной ему энергией, устремлением во все вникнуть он успел обойти многие городские достопримечательности, сделал несколько распоряжений. Еще раз Петр I побывал в Касимове в 1722 году, направляясь в Персидский поход.


В 1780 г. Екатериной II утверждается проект регулярной планировки Касимова и он. застраивается заново, особенно после пожара 1828 г., когда сгорело 218 дворов, не только центр, но и набережная Оки. Появляются каменные здания как жилого, так и общественного назначения. Многие из них являются архитектурными памятниками той эпохи, украшают современный город. В 1828 г. открывается больница на 12 коек. XIX век характеризуется дальнейшим развитием промышленности, торговли, ремесел, чему способствует расположение края на сухопутном тракте из центра России в Поволжье, водном пути Москва — Нижний Новгород — Казань — Астрахань.

Исторический центр Касимова относится к числу наиболее сохранившихся уездных городов.
Композиция Соборной площади Касимова – это в значительной степени плод творчества Гагина, местного жителя, архитектора-самоучки, оставившего после себя не только великолепные здания, но и несколько книг о Касимове.



Он разработал генеральную планировку центральной площади, оформил вход в виде полукруглой колоннады, построил торговые ряды (1830-е гг.) – памятник далеко не заурядный, заставляющий вспомнить торговые ряды в Суздале.




Спуск с площади к Оке

С другой стороны площади тоже спуск к Оке. Там все рядом и город и деревня.


Усадьба Кострова, вроде идут реставрационные работы

Дом Баташова на набережной, интересный деятель. Расскажу попозже.

И такие дорожки там тоже есть. Но все равно романтично.

Гульбище Троицкой церкви 18 век, приход не закрывался никогда. И я на гульбище.



Дело к вечеру. Закат на Оке. Кстати в Касимове лучшая набережная Оки.



Завтра окрестности Касимова, тоже есть, что посмотреть.

_________________

Где-то в глубине веков прячутся и мои рязанские корни.

Что-то не пойму , почему разнесло фотографии. Вроде отредактировала.

Лен. а где жили твои предки?

_________________

Начну рассказ о поселках Мещерского края со Спас Клепиков, это была последняя остановка перед Москвой и мы там только обедали в симпатичном ресторане с именем "Хемингуэй". Но Спас Клепики знакомы мне с юности, именно оттуда начинался наш чудесный поход на лодках по системе Клепиковских озер.
С тех пор очарование Мещерами до сих пор в памяти. Кстати мещерские леса, расположенные между Окой и Клязьмой, тянутся до Москвы. И парк Сокольники и Лосиноостровский остров это остатки мещерских лесов.

Речка Пра , с неё и начиналось путешествие

Известный русский писатель и путешественник Константин Паустовский в своей знаменитой повести «Мещёрская сторона» писал: «Я много видел живописных и глухих мест в России, но вряд ли увижу когда-нибудь реку более девственную и таинственную, чем Пра». Пра издавна считалась самой чистой, заповедной и таинственной рекой Мещёры. Её неповторимая красота неизменно привлекала к себе внимание. Какая-то там тишина и покой. Практически нет населенных пунктов. Только мы и природа, оглушающе прекрасная.
Вот такого типа фотографии у меня остались, но в памяти картинки цветные и красочные.

Озеро Дубовое

Озеро Великое


Озеро Белое

Потом было речка Гусь и закончился тогда поход в Гусь- Хрустальном. Но сегодня на нашем пути Гусь - Железный.

Вот как вдруг в селе появился храм по размерам ,величию и красоте сравнимый со столичными храмами.
Что- же это за история, в результате которой появился такой храм. Тут и возникает фамилия Баташова Андрея Родионовича, хозяина этих мест и крупного промышленника.

На самом деле их было два брата Андрей и Иван , были они тульскими заводчиками и в конце XVIII века,в нижнем течении реки Гусь они начали строительство железоделательного завода. Первая плавка из небогатых местных руд состоялась в 1759 году. Кроме того, им принадлежали заводы в Нижегородской, Калужской губернии. По богатству Баташевы шли вслед за промышленниками Демидовыми и Яковлевыми. В 1783 году род Баташевых получил дворянство, в том же году братья разделили имущество. Гусь-Железный достался Андрею Родионовичу.
Именно Гусь на протяжении почти полутора столетий оставался основным местом пребывания нескольких поколений Баташевых. Еще при жизни Андрея Родионовича при заводе была выстроена большая усадьба, названная «Орлиное гнездо» , в духе того времени окруженная крепостными стенами и башнями: «дом господский, каменный, о двух этажах, с флигелями при нем и прочими многими службами, садом и в саду беседками и ранжереями». В саду располагался и домашний театр А. Р. Баташева.

Главный усадебный корпус Баташевых (до недавнего времени детский кардиологический санаторий) сохранился почти без утрат, отсутствует лишь надстройка над вторым этажом в центральной части здания.

Сравнительно благополучно выглядят служебные помещения вокруг дома.

Прямо от усадьбы тянулась километровая плотин, когда-то знаменитая на всю Россию и считавшаяся чуть ли не одним из чудес света, с 4 шлюзами тесаного камня, разделяя собой небольшое озеро и огромный пруд. На другом конце плотины начинались заводские постройки.

Тем не менее общее впечатление от усадебного комплекса удручающее. Разрушаются остатки высоченных крепостных стен и оранжерей, запущен когда-то ухоженный сад.

Развалины театра превратились в земляной холм, поросший деревьями.
Сразу за усадебной стеной разрушается двухэтажное каменное здание.

Возможно, это тот самый дом, что Баташевы передали жителям Гуся весной 1917 г. под устройство в нем высшего начального училища. Ничего не осталось от гигантского пруда: вода ушла, прорвав шлюзы, в весенний паводок 1923 г.

Вот рядом с этой усадьбой и была задумана Андреем Родионовичем гигантская белокаменная Троице-Никольская церковь, . Очевидно, что его заказал владелец усадьбы, но собор был заложен только в 1802 году, то есть через три года после смерти Андрея Родионовича. А достроен в 1868 гг. Сначала строительством занимался его старший сын Андрей Андреевич. По предположению автором проекта этого грандиозного сооружения является В. И. Баженов. Сын умер 1825 году и собор лет 20 стоял недостроенный. Затем на деньги родственников и общины был закончен.



Но сначала еще немного о самом Андрее Родионовиче. Это был очень яркий и неоднозначный человек. Он в чем-то повторил судьбу Влада Цепеша, прототипа графа Дракулы. В том смысле, что в памяти потомков имя этого человека, похоже, навечно осталось связанным с некой зловещей тайной. Легенды о нем, так же как и легенды о знаменитом вампире из Трансильвании, хранят в преданиях жителей.

Всю, обратную дорогу до Москвы мы читали вслух купленную в Гусе книгу Л.П. Чекиной «Орлиное гнездо», которая в начале прошлого века вышла в свет.

Вот как в ней описывался Андрей Баташев: «Если бы сатана был не поэтическим вымыслом, а существовал в действительности и вздумал бы воплотиться в человеческий образ, то конечно, для своего воплощения он взял бы Андрея Баташева. Выдающийся ум, колоссальная энергия соединились в нем с не меньшей жестокостью и дерзостью, переходившей в издевательство не только над соседями-помещиками, но и над тогдашними властями». Молва хранит рассказы о «Хозяине» и его жестокости, о «павильоне любви» и о замученных в «страшном саду».

Бесконечные пирушки в доме «Хозяина» своей неслыханной роскошью и расточительством славились на всю Россию. Усадьба напоминала феодальный замок, остатки огромных стен с бойницами видны и по сей день. От известного на всю округу театра остались одни развалины. По словам местных жителей, деревья в саду, прозванном «страшным», малорослые оттого, что земля в нем за годы правления «Хозяина» пропиталась кровью.

Самая страшная из легенд о Баташеве связана, как это обычно и бывает, с подземельем. По преданиям, под усадьбой спрятана развернутая сеть подземных ходов, в которых Андрей Родионович хранил свои несметные сокровища, охотники за кладами до сих пор не потеряли надежду найти сокровища.

Там же под землей, скрыта и главная тайна «Хозяина», так его в поселке называют и по сей день. Жители Гуся рассказывают, что у Баташева был свой монетный двор, на котором работали 300 человек. Каждый день они спускались под землю и под страхом наказания молчали обо всем, что там делали. Проговорился только один, на следующий день его нашли мертвым. До смерти покровительствующего Баташеву князя Потемкина никаких вопросов к заводчику на официальном уровне не возникало, а вот после того, как Потемкин скончался (при императоре Павле I), в Орлиное Гнездо (так назвал Баташев свою усадьбу), прибыла специальная комиссия. В том числе и для того, чтобы проверить наличие некоего «тайного монетного двора». Узнав о прибытии комиссии, Баташев, согласно народной молве, совершил то, что навеки навлекло проклятье на Гусь Железный. Якобы «Хозяин» запер рабочих в подземелье, и все 300 свидетелей навсегда исчезли. С тех пор пропал и вход в зловещие и таинственные подвалы. Однако никаких несметных богатств или очевидных нарушений обнаружено не было. Сам же бывший заводчик окончательно превратился в отшельника и в 1799 году скончался в своем имении.

Рассказы о личной жизни гусевского Дракулы напоминают о другом, не менее известном, чем Дракула, персонаже — Маркизе Де Саде. Баташев трижды женился при живых женах. Все они жили в одном поместье. На смертном одре на вопрос благоверных: «Кому же он отдаст все свое баснословное состояние?» — он выговорил лишь: «Тому, кто одолеет…» Что одолеет? Ответ на этот вопрос так и остался неизвестным. Но местные уверены: «одолеть» необходимо проклятие, повисшее над усадьбой.

Деньги промышленного магната действительно не принесли счастья никому из потомков. После смерти «Хозяина» гусевский завод довольно быстро пришел к банкротству, сказочные богатства, если они и правда были, он как будто унес с собой под землю. Уже к началу прошлого века заводы не работали, люди отправлялись на заработки в другие места.

Мнения краеведов и историков о правдивости легенды о подземельях «хозяина» и баташевском монетном дворе расходятся. Прагматики считают ее не более чем фантастическим преданием, страшной сказкой.

Но, во-первых, здания на территории усадьбы действительно проседают: под ними явно есть полости. Уже в советские времена одно из зданий по этой причине пришлось «законсервировать». Во-вторых, в этом месте находят фальшивые деньги.
Местный краевед Алексей Мишаков — автор книги об истории Гуся Железного, посвятил изучению местных тайн всю свою жизнь. Он уверен: Баташев был масоном. Об этом свидетельствует могила „Хозяина" на Гусевском кладбище. Сейчас это колонна, уходящая ввысь, но когда-то основанием колонны служила пирамида, количество ступенек которой говорило о степени посвящения похороненного в тайны ордена. К ним относились и алхимические знания, полезные в производстве фальшивых монет.

Камни позже переложили таким образом, что их изначальное положение определить не представляется возможным. Теперь мы уже никогда не сможем узнать, сколько ступеней вело к той колонне, что ныне стоит пред могилой Баташова. Хотя над могилой одной из жен Баташова сохранилась масонская пирамида. Так что предания живы и сегодня.

Собор Живоначальной Троицы в поселке Гусь-Железный - один из самых необычных православных храмов России: массивными высокими стенами, длинными рядами стрельчатых окон и остроконечной пятиярусной колокольней он скорее напоминает старинное английское аббатство, чем традиционную русскую церковь. Стены Троицкого собора сложены из красного кирпича и облицованы белым камнем, при этом во внешнем оформлении сочетаются элементы псевдоготики, барокко и классицизма - столь редких для нашей страны архитектурных стилей. Во Владимирском государственном архиве имеются сведения только о том, что храм строился «знаменитым архитектором», но имя его не названо. Известно также, что этому храму нет аналогии. Троицкий храм считался усадебным храмом Русской Православной Церкви.

Внутренняя планировка храма планировка уникальна. Высота храма – 55 метров, колокольни – 70. Состоит он из нижнего и верхнего храма. Верхний храм — летний, нижний — отапливаемый.
Службы сейчас идут только в нижнем храме. В круглой части спланирована ротонда в ротонде, такого нет ни у одного храма.




а верхний наполнен светом и воздухом.



Церковь сильно пострадала в советское время, иконы были полностью утрачены. Полы нижнего храма, прежде выложенные металлическими, с вензелями, листами, теперь дощатые. Храм использовался для хозяйственных нужд, в нем были размещены склады, а под колокольней торговали керосином – для этого даже была устроена цистерна внутри основания колокольни.

Разоренная и пустовавшая Троице-Никольская церковь постепенно отстраивается, с 1990г. в ней идут службы.

В семи километрах от Гусь-Железного, на реке Гусь, недалеко от впадения в Оку, стоит село Погост с уникальным храмовым комплексом XVIII века.
В нём служит о. Николай, приветливый, радушный, весёлый человек. Все богослужения он поёт хорошо поставленным голосом, который разносится под сводами Никольского храма с замечательной акустикой. Отец Николай ждёт с надеждой: а вдруг появится человек, который поможет ему восстановить это каменное чудо?



«Гуский погост». Много раз его перестраивали . Ни одна его часть, не находится в гармонии с другими. Но в этом есть даже особое очарование.
В ансамбль Гусевского Погоста входят Никольская церковь 1771 г., часовня XIX в., колокольня 1796–1829 гг., Преображенская церковь 1734–1820 гг.
Колоннада, ведущая в Никольский храм поистине волшебна. Она больше напоминает античные руины, нежели развалины деревенской церкви.

Крайне любопытна колокольня, украшенная 14 скульптурами «местночтимых святых», как утверждают иные из местных старожилов.


Этот комплекс тоже связывают с именем Баташова. Но легенд уже меньше.
Замечательный Батюшка - отец Николай угощал нас компотом на местных травах и рассказывал, как вычищал из храма мусор в перемешку с навозом и возрождал приход. С колокольни открывается захватывающий дух вид на речку Гусь.

Ну и козочки у храма. Вот эта самая главная коза требовала рвать ей листья с деревьев и ела только сама, никого не подпускала.


Последнее село Сынтул, там такие красивые светлые рощи и 2 деревянных храма 18 века.
Летний

И зимний.

_________________

Знаю только уезд, потому что в переписи 1897 г. мой прапрапрадед с прапрапрабабкой указали место рождения - Салтыковский уезд Рязанской губернии. Сейчас его территория разделена между Рязанской и Липецкой областями.

Это самый юг Рязанской губернии, часть Засечной черты между Ряжском(Тамбовская область) и Данковым(Липецкая область), Пронск севернее и тоже бы границей с Диким полем. Это район волока между речками Окского бассейна и Верхним Доном. Так что места достаточно обжитые с древности. Это был водный путь в сторону Чернигова и дальше в Византию.
Степная часть , до которой в этот раз мы не доехали, мы южнее Пронска не были. Мы ездили с Рустамом в конце мая, а 9-11 мая, когда я была в Казани, Рустам возил экспедицию в район Верхнего Дона, начиная с Данкова. Поэтому в нашей поездке они часто вспоминали ту экспедицию. Территориально и исторически это очень связанные районы. Т.к. исторически там проходила граница с Диким полем и земли по своей принадлежности несколько раз переподчинялись и отходили то к одной губернии, то к другой. По указу Петра I в декабре 1708 г. Пронск был в Московской губернии, а Ряжск и Данков в составе Азовской губернии. Потом перераспределение уездов было еще неоднократно.


"Наряду с природными, на территории Рязанского края можно выделить ряд исторических зон. Они отличаются и временем заселения русскими людьми, и характером хозяйственного использования, и культурно-этнографическими особенностями. Первая зона - правый берег Оки от р. Осетр до р. Пары. Это ядро территории Рязанского княжества, заселенное русскими людьми уже к XI в. Вторая зона — это Мещёра. Она была заселена несколько позже правого берега, со стороны Владимира. В плане хозяйственном здесь преобладали лесные промыслы. В политическом отношении она входила не в состав Рязанского, а сначала в состав Муромского, а затем Владимирского и Московских княжеств. Третья зона - правый берег Оки, между Парой, Цной и Мокшей. Этот район был заселен русскими людьми позже, уже в период существования Русского единого государства. Четвертая зона - лесостепные территории на юге области, которые освоены русскими людьми позже других, когда граница Русского государства стала с XVI в. продвигаться на юг в Дикую степь. Объединенное во второй половине XVIII в. в рамках одного административно-территориального образования, население этих исторических зон постепенно стало осознавать свое единство как жителей Рязанского края. Но на протяжении всей последующей истории на его территории четко выделялись три природно-экономических района: Рязанский, Мещерский и Степной."

И еще часто упоминали про казаков.
"Интересно, что в 1444 году в летописи при описании отражения набега татарского царевича Мустафы впервые упоминаются казаки рязанские; они и положили начало русскому казачеству. Данков прежде назывался Донков, по реке Дону, на которой стоит), далее к югу от Данкова, Ельца, Лебедяни, от рязанской украйны, как тогда говорили, - были свободные земли, где и селились выходцы из центральной Руси, вольные, никакой центральной власти не подчиняющиеся люди - казаки."

_________________

Лен, посмотри, какая ссылка попалась, там очень много фамилий, может встретишь своих.

Генеалогия > К истории и генеалогии родов Рязанского края > Общие сведения > Рязанские десятни WUHH в-9 дополнения-
http://s5.uploads.ru/lXJdZ.pdf

_________________

Спасибо. Но это список людей с каким-то статусом, а мои были простые крепостные. Да, я не совсем точно написала - уезд Раненбургский, а Салтыковская - волость. Старики, бывшие ссыльные, часто путали. Искать надо в ревизских сказках крепостных где-то начала 19 века.

Марина...Я как всегда благодарна тебе даже не за то, что ты талантливый человек, а за твое трудолюбие.
Я как та Тоська Кислицына, медаль бы давала таким.
Над душой никто не стоит, а она работает!

_________________

И создал бог женщину. Посмотрел, засмеялся и сказал: да, ладно, накрасится!