НРКмания

В начале апреля ездила в Турцию по следам древних цивилизаций. Наснимала 2 000 фотографий, отобрала 300, Немного фотографий. Качество,как всегда, не очень, зато все своё, все натуральное.

Полетели?



Для начала вам просто весны.
[spoiler="фото"]













Стамбул, стены Константинополя, старый город, прогулка по Босфору.



















Троя и дорога над Эгейским морем













Дальше столица Пергамского царства- Бергам. Город на горе, поднимались на подъемнике. Очень красивые развалины и виды с горы, но у меня сел фотоаппарат и фотографий нет.
Эфес,кошки и Дом Богородицы, белочка, гуси











Рассказывают, что дева Мария, после изгнания из Израиля,умерла и вознеслась недалеко от Эфеса, или просто провела здесь несколько лет перед смертью, а вознеслась в Иерусалим










Памуккале, дождь и дальше по дороге снег



















Каппадокия ,танец дервишей и вечер с турками






























Еще некоторые летают на воздушном шаре, я не полетела, стало жалко денег



Анкара,мавзолей Ататюрка, лица,развод караула
Символ древних хеттов, в память о хеттской империи





















Просто заправка недалеко от Стамбула, магазин, продукты, драгоценности

_________________

Пока мне еще не дает покоя Турция, напишу о том, что осталось в Стамбуле от Константинополя.
Константинополь, Византий, Новый Рим, Царьград – это все о нем. Даже сегодня слово “Константинополь” живет и здравствует, например в православной церкви. Константинопольский патриарх выше всех других патриархов, даже Иерусалимского, а его резиденция по прежнему находится в исламском Стамбуле. Исторических достопримечательностей в Стамбуле много, причем разных культур,ведь этот город был столицей четырех империй: Римской, Византийской, Латинской и Османской.Чтобы осмотреть их все и месяца мало, поэтому расскажу, то что удалось увидеть и услышать о древнем Константинополе времен Римской и Византийской империи и о древних христианских храмах.



Нельзя сказать, что от Константинополя в Стамбуле осталось много, кроме Святой Софии эти островки былого величия не сразу бросаются в глаза, но тем не менее в городе достаточно много византийского наследия и некоторые строения дошли до нас в очень хорошем состоянии. Можно сказать, что вся историческая часть Стамбула, расположенная внутри Феодосиевых стен на мысе Золотого Рога - археологический парк и чуть копни в глубь можно наткнутся на своды, мозаики, мраморные полы и колонны.



В 1934 году американец Виттемор, чрезвычайно предприимчивый и страстно любивший Византию, находившийся в дружеских отношениях с Ататюрком, убедивший его, кстати говоря, превратить в музей Святую Софию, уговорил его издать декрет, запрещающий любое строительство в районе дворцового квартала. Этот указ был издан и до сих пор, формально говоря, действует. Поэтому в течение многих десятилетий в этом самом привлекательном с туристической точки зрения (это как бы сердце Константинополя) районе Стамбула возводились только деревянные времянки не выше двух этажей. Всякий хозяин знал, что он возводит это здание на свой страх и риск, и что если придут и велят сломать, надо будет сломать: закон запрещает.
Тем не менее, уж больно велико было искушение, поэтому постепенно в 70-х годах по мере роста урбанизма в Стамбуле, стали строить и каменные дома потихонечку, так как-то украдкой. Разумеется, при рытье фундаментов всякий раз наталкивались то на мозаики, то на фрески, то на какие-то мраморные полы и т.д. Кто-то эти строения пытается сохранить, устраивая в них подсобные помещения и они зачастую открыты для доступа, достаточно знать где вход и спустится по лестнице вниз.



Вот это самый край мыса - слева залив Золотой рог, справа Мраморное море, впереди Босфор. На фото главным зданием является Собор Святой Софии. С него и начнем, все-таки это самая почитаемая святыня Восточно-Римской империи.
Собор Святой Софии, или Ая София, является главной достопримечательностью Стамбула и одним из древнейших христианских храмов, дошедших до нас почти в полной сохранности. Мировую известность это сооружение получило благодаря своим громадным размерам, возрасту и архитектурному великолепию. Ая София включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. История собора Святой Софии начинается в 6-м веке в 532-537 гг., когда ее в нынешнем виде построил император Юстиниан, на протяжении последующей почти целой тысячи лет в Византии не строили ничего сопоставимого по размерам. Потом город завоевали турки и огромные мечети стали вдруг расти как грибы после дождя. Эти мечети стилистически очень схожи с византийской архитектурой того давнего времени, в том числе и со Святой Софией. Часто трудно сходу определить, что изображено на фото: Ая София или какая-то из крупных мечетей 15-17 веков, которых в Стамбуле немало. Историки также скажут, что собор Святой Софии был построен еще на два века раньше – Константином Великим. Но потом этот собор сгорел, затем его отстроили и он снова сгорел и т.д., пока Юстиниан не выстроил, то что можно увидеть сегодня. Размеры собора потрясают. Его высота 55 метров, а диаметр купола 31 метр. До возведения собора Святого Петра в Риме в 16-м веке Святая София была самым большим христианским храмом в мире – тысячу лет! Посмотрите, как он возвышается над ландшафтом, насколько маленькими кажутся фигурки людей. Когда строительство собора было закончено, Юстиниан, якобы, воскликнул: “Соломон, я превзошел тебя!”. Имеется в виду легендарный библейский храм, построенный Соломоном в Иерусалиме.



В отделке интерьера использовались драгоценные металлы и он буквально сиял золотом. Трудно сказать точно, в каком году турки замазали штукатуркой все стены собора, закрыв этим от взора молящихся великолепные мозаики и фрески. Лишь в 20-м веке штукатурка была удалена, и миру предстали эти шедевры византийского искусства.



Вообще, напомню историю собора и Константинополя. В 1204 году город был захвачен крестоносцами, истовые христиане, ворвались в сердце Византии вместо того, чтобы защищать от неверных Святые земли- крестоносцы разграбили город, и собор Святой Софии не стал исключением. В числе многих трофеев воины креста увезли из собора знаменитую плащаницу, которая позже стала называться Туринской, вместе с христианскими святынями вывезены огромное количество подвод с золотом и архитектурными памятниками. В частности бронзовая и позолоченная квадрига коней на базилике Сан-Марко в Венеции вывезена из Константинополя. С той поры Константинополь так и сумел восстановить былого величия и богатства. В 1453 году Константинополь завоевали турки, которые превратили собор в мечеть. В настоящее время София является музеем. На огромных круглых щитах изображены слова из Корана.



Византийцы считали, что купол Софии подвешен к небесам золотой цепью
Этот эффект неожиданности византийские архитекторы несомненно учитывали, но вовсе не ради него они оставили фасады Великой церкви без всякой декоративной обработки. В Софии Константинопольской мы встречаемся с той крайней фазой архитектурной мысли, которая при создании сакрального пространства видит храм только изнутри, а его оболочку рассматривает как материализованную метафору небес.

Айя-София,- здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам.
Осип Мандельштам
Неф окружают порфировые колонны - по две в каждой экседре. Это какие-то римские сполии из давно погибшего храма или дворца - при Юстиниане секрет обработки порфира был уже утрачен. Капители (эта, например, украшает колонну из зеленого фессалийского мрамора) - ранневизантийские "корзиночные". Есть легенда, что эти тонкие зеленый колонны - из храма Артемиды Эфесской, сожженного Геростратом.



О мозаиках и внутреннем убранстве Святой Софии можно рассказывать много, но ограничусь тремя мозаиками.





Императоры Константин и Юстиниан перед Богородицей, Константина (слева), приносящего в дар город Константинополь, и Юстиниана (справа), приносящего Богородице собор Святой Софии.



Вообще для того, чтобы представить внешний вид Софии в ее изначальном виде, потребуется приложить немало усилий - мысленно убрать все пристройки, подпорные стенки, минареты и арки, призванные уберечь здание от разрушения под давлением огромного купола. Четыре гигантских контрфорса, пристроены в IX или X веках, чтобы остановить расползание стен наружу. Минареты пристроены уже в османский период.

В этой же части мыса сохранились еще несколько памятников.
Церковь Святой Ирины, старшая сестра Святой Софии, полностью скрывшаяся в знаменитой тени последней - уникальный храм. Во-первых, его принято считать единственным византийским строением на Первом холме Константинополя (холм Акрополя), во-вторых, Святая Ирина никогда не была мечетью, - при османах здесь располагался арсенал, а затем - склад всяких редкостей. Сейчас этот холм занимает ханский Дворец Топкапы.А раньше это место занимал Большой Дворец императоров. Он начал разрушаться, еще при византийцах и был заброшен.
Церковь Святой Ирины (названная не в честь этой уважаемой святой, а в честь Божественного Мира) построена в IV веке примерно там, где на Акрополе стоял храм Афродиты. До освящения Святой Софии в 360 году именно Святая Ирина выполняла функции патриаршего храма Константинополя.После освящения Святой Софии ее старшая сестра, названная в честь Божественного Мира, была объединена с Софией общим двором и обслуживалась одним клиром. пространство между церквями заполняли кухни, подсобные помещения и большой госпиталь Святого Сампсона Странноприимца.



Чтобы представить себе Святую Ирину в расцвете красоты, нужно помнить, что культурный слой здесь за века поднялся более чем на пять метров, а сам храм неоднократно горел (в том числе и во время восстания Ника) и обрушивался из-за землетрясений.
При императоре Констанции II именно здесь, в святой Ирине. проходили ожесточенные споры с арианами. В 346 году в ходе массовых беспорядков в давке у стен церкви погибло около трех тысяч человек - константинопольцы не желали пропускать в храм арианского епископа Македония, охрана стала расчищать путь мечами, народ, как положено, запаниковал, что и повлекло за собой печальные последствия. Несмотря на все неприятности, церковь сохранила характерные черты византийской базилики. Во многом этому способствовало и то, что она ни дня не была мечетью и, соответственно, не подвергалась перестройкам, таким, например, как закладка окон или пристройка минаретов. Однако купол и своды, рухнувшие во время землетрясения, были восстановлены около 753 года, в период иконоборчества.



По периметру стены окружает глубокий раскоп с остатками каких-то построек, галерей и прочего. В византийскую эпоху кварталы, прилегающие к церкви, были плотно застроены. Здесь, в самом центре Константинополя, рядом с Большим Дворцом, располагалось множество богатых домов, лечебниц, школ, общественных сооружений. Под зданиями есть и остатки Большого Дворца, там еще непаханное поле для археологов



Храм представляет собой четырехугольник 42,2 на 36,7 метров, диаметр купола - 15, 5 метров. Скромная на фоне Святой Софии церковь, тем не менее, смотрится весьма внушительно, если подойти поближе. Святая Ирина - крестовокупольный храм, оба купола которого (центральный и вспомогательный, над западной частью), опираются на крестообразно расположенные цилиндрические своды. Это уберегло стены от расползания (такая проблема всегда остро стояла в соседней Святой Софии с ее циклопическим тяжелым куполом). Впоследствии такую систему взяли за основу зодчие Древней Руси.
Внутреннее убранство не сохранило фресок и мозаик. В апсиде находится единственное украшение Святой Ирины - огромный мозаичный крест. Удивительно, что изображение выложено на выгнутой поверхности. Черный контур эффектно выделяется на золотом фоне. С мая по июль 381 года здесь проходили заседания Второго Вселенского собора.



Сейчас церковь иногда используется, как концертный зал и имеет прекрасную акустику.

Тут же рядом на площади Султанахмет расположены остатки древнего ипподрома. Справа край Голубой мечети.



Ипподром был построен еще Константином Великим в 4-м веке. На нем проходили соревнования колесниц. В длину он был 450 м, а его вместимость была якобы около 100 000 чел. Посреди Ипподрома стояли различные памятные колонны и обелиски. Фото из археологического музея Стамбула.





Сегодня можно видеть только три. Например, это обелиск Феодосия, доставленный из египетского Луксора в 4-м веке. Обелиск является самой старой архитектурой Стамбула, его возраст датируется 16-м веком до н. э., он изготовлен из бело-розового асуанского гранита, а его вес достигает 300 тонн. На всех сторонах обелиска имеются египетские иероглифы, изображающие героические деяния фараона Тутмоса III.



На мраморном постаменте египетского обелиска изображены различные сцены с участием императора Феодосия и сцена установки обелиска на Ипподроме.



Змеиная колонна. Колонна символизировала победу греков над персами в битве при Платеях (479 год до н. э.). Изначально находилась в Дельфах, впоследствии перевезена императором Константином в 4-м веке.





В оригинале эта колонна, высотой 6,5 метров, состояла из трёх переплетенных змей и была увенчана трехногой золотой чашей, причём сами змеи были вылиты из бронзовых щитов павших персов. Чаша была утеряна в античные времена, а змеиные головы были разбиты в 1700 году. Одна из них находится в Археологическом музее.

Третий монумент Ипподрома –Он был покрыт позолоченными бронзовыми или медными листами, которые были содраны и переплавлены крестоносцами во время 4-го крестового похода. Сегодня обелиск имеет высоту в две трети от того, что было.



Старое название обелиска Константина – Колосс. А рядом с ним находится край Ипподрома в виде такого непримечательного древнего сооружения. Интерес представляет то. что это сооружение на одной из карт подписано как “Колизей”. Сравнения с Римом, римский Колизей был назван по стоящему рядом памятнику – огромной статуе императора Нерона, именовавшейся Колоссом. Получается, что и в Риме, и в Новом Риме – Константинополе, существовали Колизей и рядом стоящий Колосс. Но сегодня в Риме, есть Колизей, но нет никакого Колосса, а в Стамбуле наоборот – есть Колосс, но нет Колизея. Хотя, вот следы последнего на соседних улицах какие-то есть…



мраморные скамьи Ипподрома стоят в соседнем скверике.



Все тут же на площади Султанахмет, еще одна выдающаяся постройка византийских времен - Цистерны Базилики или Yerebatan Saray (Подземный дворец).



Полуостров между Золотым Рогом и Пропонтидой(Мраморным морем), на котором вырос Константинополь, хорош всем, кроме одного - источников пресной воды здесь крайне мало. Соответственно, важнейшей из городских проблем стала проблема водоснабжения. Акведуки пришлось тянуть более чем за 200 километров из Родопских гор, сейчас это территория Болгарии. Однако и из этой сложной ситуации был найден выход - огромные накопительные резервуары или цистерны. Для искателя древностей они представляют ценнейший ресурс - расположенные, как правило, под землей, цистерны избежали разрушения и дошли до нас точно в том же виде, в котором были задуманы архитекторами. Цистерн в Городе множество, начнем с известнейшей и самой эффектной - Цистерны Базилики. Акведук Валенты тоже частично сохранился и пересекает проспект Ататюрка.



Цистерна Базилика имеет размеры 140 на 70 метров, своды потолка поддерживают 336 колонн, выстроенных в 12 рядов. Высота колонн - 8 метров. Все колонны являются сполиями, материалом вторичного использования, то есть взяты из более ранних римских построек, при необходимости подрезаны или наоборот - надставлены до нужной высоты. Поэтому они отличаются между собой. Пол выложен кирпичом. Вместимость резервуара - 80000 кубических метров, каналами он был связан с другими цистернами.



После падения города цистерна была совершенно заброшена. Вода стояла высоко и сквозь проломы в сводах местные жители добывали воду и даже ловили рыбу. Кроме того, цистерна служила мусорной свалкой, использовавшейся не только для утилизации бытовых отходов, но и для неприятных криминальных целей - при расчистке многовековых слоев грязи внутри было найдены человеческие останки. Первые исследования Цистерны Базилика проведены около ста лет назад. В 1988 году цистерна получила статус музея - предварительно из нее вывезли 50000 тонн грязи и укрепили некоторые колонны бетонными "юбками". Базилика стала кинозвездой - тут снимался один из фильмов о Джеймсе Бонде, остросюжетный "The International" и "Одиссея" Кончаловского.
Сейчас здесь поддерживается небольшой уровень воды, над которой проложены дорожки для туристов. Между колонн плавают рыбы. Есть две колонны с головами медузы Горгоны. Лики выломаны из фриза храма Аполлона в Дидиме (античный город на побережье Эгейского моря в Турции) и, возможно, привезены сюда не просто так. Медуза (сама по себе или даже в компании с вполне христианскими изображениями Богоматери или Архангела Михаила) служила оберегом от отравлений и желудочных хворей, соответственно, помещенные в толщу воды головы чудовищ предохраняли город от заразы. Для того, чтобы уменьшить вредоносную силу взгляда Медузы, одну голову уложили набок, а вторую и вовсе перевернули верх ногами.





В двух шагах от Базилики, в переулке Sogukcesme, идущем позади Айя Софии вдоль стены парка Гюльхане находится явно византийская стена с характерным чередованием кирпичной и каменной кладки. В стене есть окна, а в окнах горит свет. Это цистерна Locantashi, тщательно отреставрированная и превращенная в одноименный ресторан. Сыростью не пахнет, вода давно ушла, а стены герметичны. Говорят, летом в цистернах прохладно. Внутрь можно зайти и пофотографировать. Высота цистерны 10 метров, а колонны изготовлены специально для этого помещения. Помещение очень величественное.



Складывается впечатление, что все дома центра (района Султанахмет) стоят на цистернах. Вот современный магазин ковров и ювелирных украшений за мечетью Султанахмет (Nacibent cad., дом №33). Заходим внутрь и через небольшой вестибюль проходим в правый дальний угол, за лавкой керамики. По лесенке спускаемся в совершенно бесплатную и отлично отреставрированную цистерну, принадлежавшую какому-то богатому византийскому дому. Она абсолютно безлюдна, светом управляют датчики движения. 34,3 метра в длину, 9,3 метра в ширину, своды поддерживают два ряда коринфских колонн по 9 колонн в каждом ряду. Эта безымянная цистерна датируется концом 5-началом 6 века, то есть тем временем, когда район еще не был занят дворцовыми постройками.



Закончу этот пост площадью Султанахмет, раз уж так много всего вокруг неё сосредоточено. А это знаменитая Голубая мечеть, напротив Святой Софии.
Немецкий фонтан(беседка слева) - самое "молодое" сооружение на площади. Его подарило Турции германское правительство и в частности император кайзер Вильгельм II в 1900 году. На этом месте, когда то был вход на ипподром.



И еще реконструкция этой части Константинополя с ипподромом



Продолжение следует :crazyfun:

_________________

Стены Константинополя. Они же Феодосиевы стены. Полторы тысячи лет и до сих пор стоят, несмотря на землетрясения и их частичное реконструирование.(см. схему в начале первого поста)



Они были построены во времена правления императора Феодосия II в 5-м веке, чтобы защитить сильно разросшийся город от варваров. Это чудо фортификации имело протяженность более пяти километров и полностью закрывало доступ к городу на суше.
Феодосиевы стены шли в три ряда. Внутренняя стена имела высоту 12 метров и ширину 5 м. Через каждые 55 метров стена укреплялась мощной башней высотой 20 м. Внизу каждой башни находились склады с продовольствием.



Перед внешней стеной, самой низкой, располагался огромный ров. Турки его потом засыпали. Сейчас на его месте какие-то огороды. Некоторые участки стены лежат в руинах, некоторые стоят почти полностью отреставрированными. В 447 году Стена сильно пострадала от землетрясения, рухнули 57 башен. В рамках восстановительных работ были не только отстроены заново поврежденные участки, но и создана внешняя, передовая стена, а также вырыт ров. С этого момента структура Стены не менялась. Внешняя часть Стены состоит из 92 башен, внутренняя - из 96. Пролеты между башнями, расставленными в шахматном порядке, составляют 55 метров.

Феодосиевы стены это настоящий ключ к Константинополю! Все стены открыты для прохода , это не прямая дорога, где-то надо спускаться и снова подниматься, не везде доступны внутренние пространства, где-то частные огороды или просто живут бомжи, но тем не менее вход на стены разрешен. Мне не удалось пройти по стенам или даже залезать на одну из них, только проехать мимо, но и так они меня впечатлили. Смогла бы я пройти этот маршрут не знаю, но мысленно я уже понимаю, как это все устроено.
В Стене прорезано десять главных ворот (пять общественных и пять военных). Кроме того, кое-где имелись военные калитки для вылазок, одна из них впоследствии сыграет роковую роль в истории города.
Войти на стену можно недалеко от Мраморного моря. Первое значительно сооружение - Семибашенный Замок или Yedicule, вот вдали видны его серые стены. Нынешняя крепость - османская, но стоит на месте византийской, следы которой мы сейчас и идем искать.Византийские стены легко отличить по красно-белым полоскам.



Где-то тут находился монастырь святого Диомида, в котором провел ночь основатель Македонской династии Василий. От монастыря, конечно же, ничего не осталось, а вот Золотые ворота, через который Василий вошел в город, стоят. Справа красные заложенные это и есть Золотые ворота.





Именно тут 1600, 1400, 1100 лет назад торжественно проходили императоры-триумфаторы - Юстиниан, Ираклий, Василий Болгаробойца и многие другие. Именно тут прибивали щиты варяги и русы, в ходе своих набегов. Центральный императорский проход, как и положено, заложен и закрыт - дожидается императора. По преданию, через эти ворота в Город войдет освободитель.



Ворота построены для триумфа императора Феодосия I, состоявшегося 10 ноября 391 года, то есть старше самой Стены. Внушительное сооружение в виде трехпролетной арки построено из мраморных блоков, тщательно пригнанных друг к другу. На плоской крыше была установлена скульптурная композиция, изображающая запряженную слонами квадригу, которой правит триумфатор Феодосий. С внешней стороны они красивей.



Золотые ворота сегодня находятся внутри турецкой крепости Едикуле или Семибашенного замка. Она построена на месте почти такой же византийской, которая имела название Каструм Ротондум. От византийской крепости в Едикуле еле-еле сохранилась только воротная башня, и то в сильно перестроенном виде.
Золотых ворота со стороны мусульманского кладбища, находящегося напротив. Кстати, только здесь можно ощутить всю мощь стен Феодосия, так как здесь сохранился участок крепостного рва, в других местах он засыпан. Из-за этого передовая стена выглядит, как простой забор, который еле-еле выступает из земли. Раньше, когда ров существовал, ее высота казалась не меньше внутренней, если смотреть снизу. На фото видна триумфальная арка, обстроенная впоследствии дополнительными стенами.



Внутри Золотых ворот есть лестница, ведущая на крышу. Каменные плиты, возможно, остатки от базы удивительной слоновьей квадриги.



В башни можно войти и по узким неосвещенным лестницам подняться на стены. В центре каждой башни находится круглый световой колодец, выглядит все достаточно мрачно. Говорят в башнях хранились сокровища Османской империи.



Вид со стены на море



Пройдем вдоль стене дальше. Стены кажутся бесконечными.



Внизу за стеной кое где огороды



В 650 метрах на север от Золотых ворот находятся ворота Ксилокерк (современное турецкое название - Belgrat kapi). Они отреставрированы. Здесь на Стену можно взобраться и немного пройти поверху, до следующих ворот. Внутренности башен носят следы обитания человека, все в копоти и грязи. Башни, перекрытия в которых рухнули, наполовину (метров на 10!) завалены мусором. И опять огороды и это практически центр города.



Наиболее слабым отрезком стены были Средние стены в речной долине длиной 1250 метров. Именно на них направил свой штурм Мехмед II во время осады Константинополя в 1453 году. Значительная часть их оказалась в руинах, но была оперативно отстроена и поддерживалась в надёжном состоянии до XIX века. То место, где янычары проникли в город, отмечено памятным знаком.



По мере роста Стамбула Феодосиевы стены начали сносить, преимущественно в конце XIX и начале XX века. В 1980-е гг. ЮНЕСКО взяло под охрану этот памятник всемирного наследия и выделило средства на воссоздание разобранных отрезков стены в первоначальном виде, однако восстановление было довольно поверхностным и, как следствие, вновь отстроенные участки стены больше других пострадали во время недавних землетрясений.

Одно из самых загадочных мест в сегодняшнем Стамбуле - это старые морские стены Константинополя, строительство которых начато при Феодосии и продолжалось до 11 века. Они посещаются туристами наверно даже реже, чем сухопутные стены Феодосия. Из-за активной строительной и прочей хозяйственной деятельности Морские стены были утрачены на многих участках, а там где остались, подверглись значительным перестройкам, поэтому сейчас, внешне они не выглядят слишком внушительно. Но вдоль этих стен сохранились обширные подземные сооружения вполне доступные для осмотра, при условии, что вы являетесь не очень брезгливым человеком, так как сии подземные полости давно пребывают в полном небрежении со стороны турецких властей и активно заселяются бомжами и прочими асоциальными элементами.

_________________

Марина, прекрасный рассказ, и фото - то, что надо для нетривиального взгляда.

Мариночка, спасибо тебе огромное за интересный рассказ.

_________________

Спасибо, девочки, что читаете. Мне самой интересно. Будет еще, пока готовлюсь.


А это кусочек от морских стен, что-то потерялся.


Частью морских стен был Дворец Вуколеон - это часть так называемого Большого дворца, главного дворца Константинополя. Изначально, в 4 в. н.э., на этом месте располагался дворец Гормизды, специально построенный для беглого персидского принца Ормизда, он получил в Константинополе политическое убежище. Дворец Гормизды постоянно перестраивали, здесь приложили усилия императоры Юстиниан I, Василий I, Никифор Фока и многие другие. Кое-какие руины Вуколеона сохранились.



А так он выглядел на гравюре середины 19 века , изображающая морской фасад дворца Вуколеон и маяк Фарос .



Этому фасаду повезло больше всего, часть его окон и арок до сих пор торчит из земли, видно, что море отодвинулось от стен и перед руинами разбит сквер.



Частью морских стен был Дворец Вуколеон - это часть так называемого Большого дворца, главного дворца Константинополя. Изначально, в 4 в. н.э., на этом месте располагался дворец Гормизды, специально построенный для беглого персидского принца Ормизда, он получил в Константинополе политическое убежище. Дворец Гормизды постоянно перестраивали, здесь приложили усилия императоры Юстиниан I, Василий I, Никифор Фока и многие другие. Кое-какие руины Вуколеона сохранились.



А так он выглядел на гравюре середины 19 века , изображающая морской фасад дворца Вуколеон и маяк Фарос .



Этому фасаду повезло больше всего, часть его окон и арок до сих пор торчит из земли, видно, что море отодвинулось от стен и перед руинами разбит сквер.

_________________

Продолжим изучать остатки Константинополя.От тех времен в Стамбуле осталось около 80 объектов, конечно в основном это культовые сооружения- церкви, но среди них есть выдающиеся.

Район Влахерны, расположен он вблизи стен Феодосия , рядом с современным Галатским мостом.



Влахернская церковь Богородицы — знаменитая в истории восточного христианства церковь, некогда стоявшая у императорского дворца в константинопольском предместье Влахерны, близ залива Золотой Рог.
Влахернская церковь была заложена императрицей Пульхерией в 450 году, достраивалась императором Маркианом. После того, как в 473 году в Константинополь из Святой Земли была перевезена Риза Богородицы, рядом с Влахернской церковью было построено специальное здание для хранения святыни.Это событие церковь ежегодно вспоминает в день Ризоположения. Во время правления Юстиниана у подножия шестого константинопольского холма раскинулся целый храмовый комплекс (источник со святой водой, здание для содержания Ризы Богородицы, дворец, Влахернская церковь). Влахерны стали центром почитания Богородицы. Считается, что икона Влахернской богородицы чудотворна и с ней связаны явление Богородицы в 910 году, в память о распростертом над молящамися покрывалом Богородицы и установлен православной церковью праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
В 1070 году Влахернская церковь сильно пострадала в ходе пожара. На месте сгоревшего храма возвели, по сути, новый храм. 29 февраля 1434 года новая Влахернская церковь сгорела. В 1867 году на ее месте была построена маленькая часовня



Влахернская церковь, вторая по значению после Св. Софии, была местом хранения практически всех христианских святынь того времени-омофора Пресвятой Богородицы, пояс Богородицы и иконы Божией Матери, написанной, по преданию, св. ап. Лукой при жизни Девы Марии. Именно за ними, в Константинополь, отправились в поход крестоносцы.
Единственное, что осталось от старой церкви – это источник со святой водой и купель. Считается, что вода лечит от “душевного морока”



18 июня 860 года русский флот князя Аскольда, в составе более 200 ладей, опустошив берега Черноморья и Босфора, вошел в бухту Золотой Рог и угрожал Константинополю. В виду города плыли русские корабли, высадившиеся воины «проходили пред градом, простирая свои мечи». Император Михаил III (842-867), остановив начатый поход на арабов, вернулся в столицу; всю ночь он молился, простершись ниц на каменных плитах храма Влахернской Божией Матери. Святой Патриарх Фотий обратился к пастве с проповедью, призывая слезами покаяния омыть грехи и в усердной молитве прибегнуть к заступничеству Пресвятой Богородицы.
После всенародного молебна святую Ризу Богоматери, взятую из Влахернского храма, с крестным ходом обнесли вокруг городских стен, погрузили с молитвой край ее в воды Босфора, а затем перенесли в центр Царьграда — храм Святой Софии. Божия Матерь Своей благодатью покрыла и усмирила воинственность русских воинов. Заключив почетное перемирие, Аскольд снял осаду Константинополя. 25 июня русские войска стали отходить, унося с собой большой выкуп. Неделю спустя, 2 июля, чудотворную Ризу Богоматери торжественно возвратили на ее место, в раку Влахернского храма.
Вскоре, в октябре — ноябре 860 года, русское посольство прибыло в Константинополь для заключения договора «любви и мира». В условия мирного договора входили положения о Крещении Киевской Руси, о выплате Византией русским ежегодной дани, разрешении им вступать в византийскую армию, вести торговлю на территории империи (прежде всего, в Константинополе), посылать в Византию дипломатические миссии, а также важнейший пункт – о Крещении Руси.
Сегодня Церковь Влахернской Богоматери – действующая. Ее можно посетить как во время служб, так и в дневное время.



Восковая икона Влахернской Богоматери (предположительно 7 века н. э.) была вывезена из города и доставлена в Москву; в настоящее время находится в Третьяковской галерее.



Храмовый комплекс, расширенный при Юстине и Юстиниане, привлекал множество паломников. Вблизи от святынь монархами был выстроен дворец, который со временем стал их основной резиденцией. С тех пор Влахерны сделались средоточием византийского почитания Богоматери.



После воссоздания Византийской империи в 1261 г. весь двор обосновался во Влахернском дворце, т.к. Большой императорский дворец пришел в запустение. Влахернский дворец стоял на самой высокой точке города, у залива Золотой Рог. Для летних императорских трапез в нем соорудили обширное трехэтажное помещение, известное ныне под турецким названием Текфур-серай.





Нижний этаж был опоясан аркадой; верхний, где помещался трапезный зал, был открыт всем ветрам. Щеголеватой нарядностью отличался дворцовый фасад, сложенный из чередующихся полос обожженного кирпича и гладко отесанного золотистого камня. Кирпич и камень чередовались в плоских декоративных аркадах, оформляющих верхние этажи: обрамления окон были словно свиты из ярких жгутов — соломенного и красного. Кое-где из кусочков тех же материалов выложены разнообразные узоры, напоминающие то пчелиные соты, то ромбическую решетку, то пеструю ткань.





В 1453 г. турки ворвались в Константинополь, пробив стены Влахернского квартала.



Следующая выдающаяся по сохранности мозаик и фресок , это церковь Хора

Сейчас это музей Карие. Название Хора происходит от того, что до возведения Феодосием II нынешних городских стен церковь стояла вне стен императорской столицы в Полях, к югу от Золотого Рога. Другое название - Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре. Сохранившееся здание построено Марией Дука, тёщей императора Алексея Комнина, в 1077-81 гг. Уже через полвека часть сводов обрушилась, вероятно, из-за землетрясения, и младший сын Алексея профинансировал восстановительные работы. Церковь Хора была вновь перестроена после прихода к власти Палеологов, в 1315-21 гг.





Мозаики и фрески церкви Хора — непревзойдённое художественное достижение Палеологовского возрождения. Во время осады Константинополя турками в 1453 г. в монастырь была принесена небесная заступница города — икона Богоматери Одигитрии. Через полвека турки заштукатурили все изображения византийского периода с тем, чтобы обратить церковь в мечеть Кахрие-джами. Хора вернулась к жизни как островок Византии посреди современного исламского города в результате реставрационных работ 1948 года.



Заказчиком росписей был великий логофет (первый министр) императора Андроника II Федор Метохит, 1315 -1321 года. Это был необычайно разносторонний человек — философ, знаток античности, литератор, астроном. Метохит был прихожанином Хоры, а под конец жизни принял здесь постриг. Мозаики и фрески — не единственный его вклад: в монастыре его стараниями была собрана одна из самых лучших библиотек Константинополя.
В настоящее время церковь работает как музей.



Мозаики и фрески церкви Хора можно читать, как увлекательную историческую книгу, там и детство Марии, и все родственники Марии, и апостолы, всего не покажешь.






Студийский монастырь — самый значительный монастырь средневекового Константинополя. Находится он недалеко от крепости Едикуле , Семибашенного замка, на берегу Мраморного моря и найти его совсем не просто. Студийский монастырь, посвященный св. Иоанну Предтече, был основан в Константинополе в середине V в. патрикием Студием,прибывшего в Константинополь из Рима в 454 году. Монастырь играл выдающуюся роль в истории византийской культуры и духовности. Во 2-й половине VII – 1-й половине VIII в. обитель стала оплотом иконопочитателей и центром борьбы против еретиков-иконоборцев. При императоре Константине V Копрониме (740–775) монахи были изгнаны из Студийской обители, она лишилась императорского покровительства, её святыни и иконы были осквернены иконоборцами. Но храм и другие монастырские здания уцелели, и когда иконоборческие гонения ослабли, монахи снова стали возвращаться в Константинополь.



В период иконоборчества большая часть столичного монашества, в том числе и многие студиты, была вынуждена бежать из Константинополя; одним из направлений эмиграции была Таврика — области Боспора, Херсонеса, Никопсиса по направлению к низменной Готии, то есть юго-западного Крыма. Ко второй половине VIII в. относится возникновение ряда пещерных монастырей в юго-западном нагорье Крыма.
Прибывшие в Таврику в конце VIII — начале IX вв. монахи-иконопочитатели своим духовным наставником считали преподобного Феодора Студита. Об этом свидетельствует, например, направленное в 821 г. преподобным Феодором “письмо к епископам, сосланным ради Христа в Херсонес”. “Прибыв туда, — писал Преподобный, — вы явились светильниками для находившихся во мраке и заблуждении жизни, руководителями слепых, учителями добродетели, проповедниками благочестия”. Преподобный Феодор Студит обращается с напутствиями и к отправляющимся в Крым монахам. Таковы были связи Студийской обители с теми землями, где позднее довелось побывать святому равноапостольному князю Владимиру и принять крещение.



Студийскому монастырю из века в век императорская семья поручала воспитание своих детей мужского пола, “чтобы поучались добродетели подражанием жизни отличных мужей”.
В домонгольскую эпоху русские паломники часто посещали Константинополь на пути в Святую Землю. Этому способствовало и укрепление русско-византийских государственных отношений, в частности, брак наследника византийского престола Алексея Комнина с дочерью киевского князя Мстислава (1125–1132).
“Хождения” в Святую Землю после принятия христианства на Руси были основной формой путешествий русских на Восток. Рассказы паломников о Константинополе, Византии и Палестине начиная с XII века включались в русские летописи. Уже в ХI–ХII вв. в Константинополе существовал особый русский квартал (“обол”), в котором жили купцы, приезжавшие с Руси. Русские паломники издавна считали Студийский монастырь одной из самых больших святынь Царьграда: в нём хранились мощи святого Иоанна Крестителя, там находилась гробница преподобного Феодора Студита, который являлся для русских иноков идеалом исповедника веры, хранителя канонов и устроителя монашеского общежития. Поэтому в своих записях о “хождениях” русские паломники уделяли большое внимание и Студийскому монастырю. Монастырь оставался в запустении в течение всего периода существования Латино-Константинопольской империи (1204–1261 гг.) и был снова восстановлен лишь в 1293 г. Константином Порфирогенитом (Багрянородным), братом императора Андроника II (Палеолога (1282–1328). Вплоть до падения Константинополя в 1453 году укреплялись и расширялись связи древнего центра византийской образованности с русскими княжествами.
Здесь был составлен Студийский монастырский устав, который первоначально имел лишь местное значение, но с течением времени оказали большое влияние на формирование монашеской и общецерковной жизни древней Руси. Студийский устав был во всеобщем употреблении на Руси до самого начала XV в., и только с этого времени он стал постепенно заменяться Иерусалимским уставом святого Саввы, но в некоторых монастырях сохранялся и в 17-18 веках.
Студийский монастырь был превращен османами в мечеть в 1486 г. Обитель сильно пострадала от пожара 1782 г., была отремонтирован в 1820 г., но вновь получила серьезные повреждения во время землетрясения 1894 г. В 1908 г. обрушилась кровля собора .Перед революцией на территории Студийского монастыря действовал Русский археологический институт в Константинополе. До настоящего времени здание не было отреставрировано и пребывало в руинированном состоянии.Но есть решение властей о превращении монастыря из филиала музея «Айя-София» в действующую мечеть. Возможно это шанс сохранения строений.



Еще одна из жемчужин византийского Стамбула – церковь Богородицы Паммакаристос (известна также как мечеть Фетхие). Это самый значительный памятник константинопольской архитектуры периода правления Палеологов, а по площади уцелевших мозаик уступает только собору Св. Софии и церкви Христа Спасителя монастыря в Хоре. Точных дат постройки и сведений об архитекторах нет. По разным версиям церковь могла быть возведена то ли в конце XI, то ли в конце XII века. В период с 1936 по 1938 гг. мечеть была еще раз отреставрирована , преобразована в музей и передана в распоряжение Управления Музеями. А Пареклесий (южный придел храма, посвященный Иисусу Христу) , расположенная рядом со зданием мечети была восстановлена Американским институтом Византийских исследований. Во время реставрационных работ были обнаружены украшающие пареклесию мозаики и фрески.После реставрации помещения с мозаиками функционируют как музей









Ну и еще одна византийская храмовая постройка с декором мечети. Кроме большой и знаменитой Софии в Стамбуле есть София малая – Малая Айя-София. Она же – бывшая византийская церковь Св. Сергия и Вакха, постройки 527-536 годов. Часто приходится читать, что на этой церкви архитекторы отрабатывали приёмы и мастерство перед постройкой большой Софии. Так это или нет, доподлинно неизвестно. Но ныне мечеть носит название Малой Софии.
Здесь можно сравнить величие и размах большой Софии с камерностью и светлым интерьером малой Софии. Здание кажется большего объёма изнутри, чем это можно представить снаружи. Отчасти, наверное, потому что оно немного “утоплено” по отношению к уровню земли. Внутренняя архитектура светла и легка, но в то же время изысканна и нарядна, благодаря резным колоннам и карнизам.









Тоже красиво. Таких церквей, монастырей, превращенных в мечети в Стамбуле еще много, но не буду больше вас утомлять.
Просто византийская кладка. Очень красиво.

_________________

По прошествии времени можно сказать, что среди всех античных развалин мне, кажется, больше всего понравился Пергам. Все таки если есть вот это величие древних цивилизаций, парящих вне времени и вне пространства над суетной современностью, то оно ощущается именно здесь. На Акрополе Пергама. Когда ты внизу, в турецком городе Бергама, то кажется, что город бесконечно разбежался во все стороны вширь по долинам, а склон холма просто ведет куда-то наверх, к какой-то достопримечательности. Одной из. Но когда ты наверху, в Акрополе, то вокруг до горизонта зеленые горы, а снизу - городок, примостившийся у подножия.



Возможно еще и то, что Ефес производил на меня впечатление 25 лет назад и именно благодаря ему я решила вернутся в Турцию. Но Ефес все же на 500 лет моложе- это уже Римская империя, а Пергам -эллины. А от эллинского храма Артемиды в Эфесе осталась только одна колонна и гуси плавающие на месте одного из чудес света.
Пергам, Пергамское царство было одним из самых богатых и влиятельных городов Древнего мира в эпоху примерно между Александром Македонским и полным завоеванием римлянами Малой Азии. Во времена эллинизма признавался третьим по величине городом античного мира после Рима и Александрии. Он также знаменит своим изобретением - пергаментом.Местная библиотека - вторая библиотека древности после Александрийской, а главный немецкий музей античности и древности, находящийся в Берлине, носит имя города Пергама. Так получилось, когда немецкие археологи вывезли одно из самых лучших произведений эллинов, из дошедших до наших дней, пергамский алтарь. Его надо было где-то хранить и выставлять - так и возник Pergamonmuseum, укрепивший (или даровавший?) Берлину прозвище "Афины на Шпрее".





И это только часть грандиозного пергамского алтаря, который удалось собрать немецким археологам в 19 веке на раскопках, вывезти в Берлин и восстановить. Полностью сооружение видно на реконструкции.



Этот алтарь настолько древний, что упоминание о нём есть в Библии, в Новом Завете, где алтарь назван престолом сатаны.Грандиозный беломраморный алтарь, посвященный Зевсу и предназначенный для богослужений под открытым небом, был сооружен в 180–160 годах до н. э. по заказу царя Эвмена II. Алтарь был воздвигнут в память о победе пергамского царя Аттала I над вторгшимся в конце III века до н. э. в пределы его государства племенем галатов. Гениальные барельефы: битва Олимпийцев с Титанами
Боги Олимпийцы изображены как люди, а Титаны – как полу-люди–полу-животные со змеиными хвостами внизу. Они кидают в богов гигантские камни, а те сверху бьют их молниями… По сути дела, изображена битва Космоса и Хаоса, Света и Тьмы, как мы теперь бы сказали.
Уже в древности Пергамский алтарь стал обрастать ореолом дурной славы. Апостол Иоанн Богослов в своём Откровении писал: "И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живёшь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Моё и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живёт сатана, умерщвлён верный свидетель Мой Антипа"

Акрополь представляет собой естественную гору высотой около 400 метров, на которой располагались в три яруса храмовые и административные постройки древнего города. На самом верхнем ярусе, видимом со всех сторон на многие километры, находился возведённый во II веке н.э. храм Траяна – он был построен в классическом греко-римском стиле и занимал площадь 75х90 метров. При раскопках в храме были найдены 4-метровые статуи двух императоров – Траяна и Адриана, перед которыми, вероятно, и находился главный городской жертвенник общеимперского культа.



Несколько ниже Траянума располагался храм покровительницы города и библиотеки – Афины, построенный в III веке до н.э. Сегодня от храма остались лишь руины фундамента и основания колонн. Как уже отмечалось ранее, именно в этом храме была установлена для почитания статуя Октавиана Августа, т.е. из этого места по всей Малой Азии стал распространяться культ императора. Сегодня взору путешественника открывается лишь фундамент древнего храма, но ещё в начале XX века всё пространство Акрополя было буквально завалено обломками колонн, фризов и капителей, разбираемых исследователями немецких экспедиций.



На одном уровне с храмом Афины располагался алтарь (храм) Зевса, который порой отождествляли с «престолом сатаны» из-за некоего визуального сходства храма с троном.



Этот храм, как и храм Афины, был разрушен в Византийский период из-за слишком явных апокалиптических ассоциаций, некоторые его материалы использованы для укрепления стен и постройки новых зданий Акрополя. Обломки колонн и мраморного фриза пролежали на месте бывшего храма до начала работы первой немецкой археологической экспедиции в начале XIX века.



Театр Пергама неплохо сохранился. Вмещал он 10 тысяч зрителей. Кстати по театрам оценивали и размеры города, умножая на 10. Считается, что в период расцвета города (или расцвета театра) в Пергаме проживало 100000 жителей. Не считая рабов и детей.



Ниже расположен Асклепион. Я думала Асклепион - это медицинский центр (по имени бога медицины - Асклепия). По началу, что он один такой. Вот именно Пергамский Асклепион, который очень известен. Потом оказалось, что практически в каждом городе было по асклепиону, как по театру. И все же слава пергамского Асклепиона затмевает чисто визуальные остатки его. Как в Трое. Немудренно, ведь именно здесь родился и значительное время жил и трудился (на самом деле подлечивал покалеченных гладиаторов) Гален. Человек чьи медицинские труды считались основополагающими и самими авторитетными вплоть до 16-го века.



Медицинский центр возник здесь конечно еще до Галена. В нем проходили разнообразные процедуры, до которых додумались древние греки: солнечные ванны, грязевые ванны, маслянные ванны, фитотерапия, клизмы и т.п. Забавно, что диагноз ставился по сновидениям. Тут даже есть специальный храм Телесфора (бог выздоровления, кстати отец Панацеи и Гигиены), в коридорах которого больные спали, в надежде увидеть наиболее яркие сновидения, которые потом наиболее правильно истолкуют врачеватели.





В этом тоннеле тоже видели сны.



В 713 г. город был разрушен арабами, позже восстановлен византийцами. Постепенно город пришел в упадок, в 1330 г. был захвачен турками, которые построили на этом месте свою Бергаму. Известно, что после указа императора Феодосия 392 года о запрете языческих собраний христиане стали обращать многие языческие храмы в церкви – на это красноречиво указывают вырезанные кресты на входах и даже в святилищах храмов Сераписа, Изиды, Артемиды, Аполлона, Асклепия.
Раскопки в Пергаме ведутся с 1878 г. под руководством немецкого строителя дорог, и по совместительству археолога Карла Хуманна. Найденный им у местного крестьянина мраморный рельеф положил начало активным археологическим работам на холме Акрополя.
Все находки Хуманн вывозил в Германию, получив разрешение от султана. Удалось вывезти большинство частей хорошо сохранившегося алтаря, построенного во II в. до н.э.
Алтарь является одним из самых значительных памятников эллинистической эпохи, сохранившихся до наших дней. Основная его ценность - настенные барельефы, изображающие битву богов с гигантами. Современные власти Турции безрезультатно требуют вернуть алтарь на родину.
Примечательно, что в 1945 г. алтарь в качестве контрибуции был вывезен советскими войсками в СССР и выставлялся в специальном зале ленинградского Эрмитажа. Однако в 1958 г. он, в числе прочего, был возвращен Н.С. Хрущевым в ГДР в качестве жеста доброй воли. Была лишь сделана гипсовая копия, оставшаяся в Ленинграде.

_________________

Чтобы не плодить темы, добавлю сюда отчёт о поездке в Стамбул.

Почему Стамбул?
Мне настойчиво жгли карман оставшиеся после поездки в Африку деньги: немного валюты из предыдущих поездок и 27т.р. А поскольку я была вольна распоряжаться своим временем, то и решила потратить и его и последние свободные деньги на небольшую поездку. Египет в бюджет укладываться отказывался, на глаза мне попались недорогие билеты Аэрофлота до Стамбула, а пошарив в Букинге, я нашла недорогое койкоместо в шестиместной женской комнате в хостеле, находящемся в самом туристическом центре города.
Итак, моё пребывание в славном городе Стамбуле началось с розыска моего кенийско-танзанийского багажа в аэропорту Ататюрк.


Так что в Стамбул я прибыла с чемоданом, в котором кроме средств личной гигиены и тапочек, больше ничего не было.
Побегав немного от одного окошка выдачи утерянного багажа к другому и третьему, вернулась снова к первому, где и увидела своё добро. Благополучно его получила.
Поменяла в аэропорту 20$ на лиры, чтобы оплатить проезд, и пошла к метро.
И тут не обошлось без приключений: купив ИстамбулCard, я решила сразу её пополнить, но чёртова шайтан-машина, просто зажевала мои деньги. Сотрудник метро мне ничем не смог помочь, кроме помощи во вторичном внесении моих денег на карту.
А дальше я села на поезд, потом, выйдя на нужной мне остановке, пересела на трамвай, и вот: я на Султанахмете!
Стоило мне только отойти чуть в сторонку и, достав карту, уткнуться в неё носом, ко мне подошёл местный житель и поинтересовался, куда мне надо. Узнав, он показал рукой направление на вход в мой хостел.
Стоило мне войти и начать подниматься, как навстречу спустился молодой человек, который поднял чемодан на ресепшн и оформил меня. Тут выяснилось, что безнал у них не работает, но в любом отделении Дениз банка, которым владеет наш Сбер, я могу снять деньги в лирах и оплатить свой номер позже.

Номер:
Красная сумка лежит на моей кровати,рядом мой красный чемодан.

Вид из окна:



Прогулявшись, я нашла банкомат, который оказался с меню на Великом и Могучем, и немного огляделась.
Вид вечером с крыши кафе.





На следующий день, хорошо позавтракав в хостеле (чай, кофе, хлеб, сыр, яйца, огурцы, помидоры, 3 вида оливок-маслин, мёд, яблоки, мандарины), я отправилась на ознакомительную прогулку.



По этому мосту перешла Золотой рог.



Поднялась до Галатской башни (на неё саму не поднималась).



И вернулась на Султанахмет по Галатскому же мосту.











Посидела на лавочке у Новой мечети, поедая варёную кукурузу с солью, купленную у этого дяденьки:

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

Торговые улицы, идущие от Золотого Рога к Гранд Базару и окружающие его, выглядят так:



Сам Гранд Базар:









Акведук.

Главная гуляльно-развлекательно-магазинная улица - Истикляль, которая идёт от площади Таксим до Галатской башни:



Я там ещё много раз бывала, фото ещё будут.
Это, поворот от неё в одну из арок:

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

Едем дальше.
Как-то с утра я отправилась в Цистерну Базилику, она же Еребатан.
Из Википедии.















Вот эта очередь образовалась туда к тому времени, когда я уже вышла:



Пройдя мимо Айя Софии,



я направилась в Голубую мечеть.

Из Википедии.







Поскольку на мне была длинная парка и джинсы, а на голову был накинут свой палантин, то на входе мне кивнули, и не пришлось брать у персонала платки.

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

Погода была разная: тепло и солнечно (больше половины из 10-ти дней), как в первый день, когда я пожалела, что на мне только футболка под паркой, т.к. если бы я была в кофте, то куртку вообще могла бы снять; но бывало и холодно/пасмурно /дождливо (дождь был раза 2).





Так что в погожее утро я решила отправится на Принцевы острова.
Из Вики:
История

Во времена Византийской империи принцы и другие близкие к императорам особы ссылались на острова, позднее туда отправляли родственников оттоманских султанов, что и дало островам их нынешнее название. В течение XIX века острова стали популярным местом отдыха состоятельных греков, армян и евреев Константинополя. Население островов стало более этнически турецким из-за притока турецкого капитала, процесс начался в первые дни становления турецкой республики, когда британский яхт-клуб в Бюйюкада был приватизирован Anadolu Kulübü для турецких парламентариев. Однако, греческие и еврейские общины до сих пор составляют небольшую часть населения островов.
Население
В 1912 г. на островах проживало 10 250 греков и 670 турок. По данным 2011 года население островов составляет 13 883 человек.

Туризм

В летние месяцы Принцевы острова — популярное направление однодневных путешествий из Стамбула. Так как на островах нет автомобильного движения, единственным транспортом остается гужевой. До островов можно доехать на пароме (продолжительность плавания около часа) как из азиатской части города (в Бостанджи и Картал), так и из европейской — от пристани Кабаташ (Kabataş). Большинство паромов причаливают к четырём крупнейшим островам архипелага: Кыналыада, Бургазада, Хейбелиада и наконец Бюйюкада. Паромная переправа обслуживается компанией Istanbul Seabuses (İDO), которой руководит муниципалитет Стамбула.
Знаменитые люди

Для многих жителей Турции острова ассоциируются с домом знаменитого писателя Саита Фаика Абасыяныка и легенды турецкого футбола Лефтера Кючюкандонядиса. На острове Бююкада (Принкипо) в 1929—33 годах, после высылки из СССР, жил Л. Д. Троцкий.

На трамвае добралась до Кабаташа. И я была бы не я, если бы не опоздала на паром на 5 минут. Пришлось подождать следующего, зажёвывая горе симитом.
Проезд я оплачивала Истанбулкарт, которую пополняла у дяденьки в соседнем с отелем газетном киоске, не доверяя автоматам. Картой можно оплачивать любой вид транспорта: метро, трамвай, автобусы, подъёмники и паром на острова в том числе.
Дальше будут картинки.



























Вид на азиатскую часть города:



На островах сезон летом, так что я бродила по пустым улочкам, на которых мне встречались в основном местные жители.

























Следующий по маршруту остров:















Поужинала я там же. Цены были выше, чем в самом Стамбуле. Но тесен же мир: официантом оказался мой земляк - молодой человек из Пышмы ( это пригород Екатеринбурга)!
Подкрепившись, я отправилась на материк.

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

Долмабахче́ (тур. Dolmabahçe «насыпной сад») — дворец османских султанов на европейской стороне Босфора в Стамбуле на границе районов Бешикташ и Кабаташ.

Строился в 1842-53 гг. для Абдул-Меджида I, который стал тяготиться средневековым дворцовым комплексом Топкапы и желал иметь дворец в стиле барокко, способный соперничать в изысканности с европейскими резиденциями XVIII века. В качестве архитекторов выступали армяне из семейства Бальянов. На украшение Хрустальной лестницы и прочих интерьеров ушло 14 тонн золота, а общая стоимость строительства превысила пять миллионов золотых фунтов. Среди основных достопримечательностей — подаренная королевой Викторией люстра из богемского стекла, весом почти в пять тонн, и собрание картин Айвазовского, которые художник исполнил по заказу султана. За несколько десятилетий дворцовый комплекс, первоначально скромный по размерам, разросся до того, что занял 45 тыс. кв. метров.

В 1889 году Абдул-Хамид II перенёс свою резиденцию во вновь построенный дворец Йылдыз, однако его преемники вернулись в Долмабахче. После падения монархии во дворце поселился Ататюрк; здесь он и умер 10 ноября 1938 года. Дворец оставался музеем вплоть до сентября 2007 года, когда турецкий парламент снова вернул ему политическую функцию, сделав Долмабахче официальной резиденцией премьер-министра в Стамбуле.

Около 11-00, купив билеты в основной дворец и в гарем, я пошла глазеть.











Подождав у входа, пока соберётся англоязычная группа, народ надел бахилы и в сопровождении гида двинулся в главный дворец. Фотографировать внутри нельзя, так что интерьерные фотки тех помещений, которые я точно помню, скопировала из интернета.

















-не помню точно, последнее фото Главного дворца или Гарема.

Выйдя из Главного дворца,



я направилась в Гарем. Там тоже немного подождала пока соберётся группа, надела бахилы и пошла за девушкой-гидом.













После гарема направилась в художественную галерею, расположенную в дворцовом комплексе, в которой провела немало времени. Один из сотрудников, спросив откуда я, сказал:" О, Россия!" и сказал, что у них тут целый зал Айвазовского.

Посмотрела на Птичий дворик, кладбище домашних питомцев. Зашла в Хрустальный павильон, где добрый сотрудник сказал мне быстренько сделать фото, пока никого нет





Позависала в музее часов, где тоже не делала фото. В нём мне вспомнилась "Белая крепость" Памука, с описываемым в ней интересом турок к техническим новинкам и изобретениям Запада.

Так что вышла я из этого дворцового комплекса только около 17-00.

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

Когда я только собиралась в Стамбул, то изучив информацию, решила купить там музейный "проездной" на три дня. Он должен был приятно сократить расходы на входные билеты в основные достопримечательности (я наметила посетить Топкапы, Айя-Софию и Археологический музей). Однако тут меня ждало разочарование: этих "проездных" в кассах не было. Поэтому я заменила Топкапы на Долмабахче, а вместо Археологического музея поехала в Румели Хисары.

Из Википедии:



Румельская крепость, Румелихисар (Боаз-Кесен (в переводе с турецкого — «перерезающая пролив, горло»), греч. Ρούμελη Χισάρ, тур. Rumeli Hisarı) — крепость, расположенная в европейской части Стамбула на берегу Босфора к северу от района Бебек. Рядом с крепостью расположен мост Султана Мехмеда Фатиха.

История

Румелихисар была построена на берегу Босфора (в самой узкой его части) на месте византийской крепости Фонеус (греч. Φωνεύς) напротив крепости Анадолухисар по приказу Султана Мехмеда Фатиха (Завоевателя) в 1452 году и была предназначена для того, чтобы отрезать Константинополь от Чёрного моря и начать подготовку к его штурму. Крепость была построена для того времени в рекордные сроки — за 4 месяца и 16 дней, на строительство было привлечено более 1000 мастеров и 2000 строителей. После строительства крепости проплыть Босфор стало невозможным, узкое место между крепостями, да и саму крепость прозвали «перерезанным горлом».

После падения Константинополя, крепость служила таможенным контрольно-пропускным пунктом. Крепость сильно пострадала от землетрясения в 1509 году, но вскоре была восстановлена. В XVII веке Румелихисар использовалось в качестве тюрьмы. В 1746 году пострадала от пожара. Крепость восстановил Султан Селим III (1761—1807). В XIX веке Румелихисар пришла в запустение.

В 1953 году в крепости начались масштабные реставрационные работы, которые завершились в 1958 году. В 1960 году внутри неё был открыт Музей Артиллерии и Летний Театр, где устраиваются летние концерты.
Вид с воды (фото из интернета):



Добиралась до крепости с пересадками: сначала на своём традиционном трамвае №1 до Кабаташа, где находятся не только пристани паромов на Адалары, но и автобусные остановки. Села в нужный автобус, ехать пришлось около 30-40 минут (если пробки, то можно и дольше), и исхитрилась прощёлкать свою остановку (они были по требованию, а водитель объявил название уже проезжая мимо). Вернулась пешком, купила билет и полезла наверх.



























Там же лазили две небольшие русскоговорящие компании и прибыла большая группа иностранцев.

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

В этом посте речь пойдёт о двух базарах. Поскольку во время моего нахождения там я глазела по сторонам, вместо того, чтобы фотографировать, все фотографии здесь скопированы из интернета.

Базар Араста (источник - http://www.hierapolis-info.ru/bazar_arasta.html ).
Немногие туристы знают, что Базар Араста в Стамбуле был построен в 17 веке южнее территории мечети Султанахмет. В те далекие времена на базаре Араста бойко торговали различной амуницией для лошадей османской конницы. Кстати, конюшни сипахов располагались неподалеку. Поэтому другое, почти забытое название Араста рынка в Стамбуле звучит иначе - Sipahi Carsi. Арендная плата за Базар Араста торговлю на базаре Араста шла на содержание мечети Султанахмет. Сильный пожар практически уничтожил всю территорию Араста базара в 1912 году. На протяжении длительного времени рынок Араста представлял собой обгоревшие руины, которые постепенно заселили воры, неимущие и бедняки. Лишь восемьдесят лет спустя, муниципалитет Стамбула очистил территорию и воссоздал Араста базар заново. Небезинтересно, что в тридцатых годах прошлого века начались активные археологические работы в западном направлении от пепелища базара Араста. Они были обусловлены случайной находкой - небольшим фрагментом мозаичного пола. В результате проведенных раскопок были найдены остатки мозаик нескольких комнат большого императорского дворца. Обнаруженные находки легли в основу экспозиции нового музея мозаик в Стамбуле. Поэтому туристы часто интересуются местонахождением базара Араста лишь с целью посещения интересного музея.

В наше время базар Араста это почти восемьдесят магазинов, которые разместились по обе стороны улицы Шифра Хаммамы Сокак. На этом рынке нет раздражающей суеты и столпотворения, свойственных Большому Рынку. Продавцы задумчивы, мечтательны и услужливы. Неторопливый выбор подарка, хорошие скидки и диалог с продавцом на плохом английском - особенности здешней торговли. Кстати, рынок Араста традиционно специализируется на продаже товаров из керамики, посуды, османской одежды для мужчин и женщин, аутентичных восточных украшений для дома.

На базаре традиционно велик выбор ковровых изделий, подушек и покрывал, сделанных в колоритном восточном стиле. На прилавках базара Араста много посуды, сделанной из меди, пожалуй, здесь можно выбрать необычайно красивый чайник или турку в подарок. Пожалуй, именно здесь можно купить относительно дешевые турецкие обереги , мыло из оливкового масла или турецкий кофе.

Ближе к восточному входу в базар Арасты расположено турецкое кафе с широким выбором блюд турецких кухни и возможностью покурить кальян на открытом воздухе. Иногда перед кафе выступают исполнители танцев дервишей. На мой взгляд, специально тратить время на посещение этого торгового места не стоит. Я бы рекомендовал неспеша пройти Базар Араста в Стамбуле насквозь, направляясь в музей Мозаики.


















Египетский базар.
Египетский базар: краткая справка

Египетский базар спроектирован архитектор Мустафа Ага. Строительство рынка шло в период, начиная с 1657, и до 1664 гг. на месте прежнего городского рынка Маркоса Енвалоса, построенного в Константинополе.

Собранные на рынке налоги и арендная плата аккумулировались для завершения строительства Новой мечети, окончание строительства которой затянулось на долгие годы из-за проблем с финансированием. На протяжении пяти веков здание базара пострадало от череды землетрясений и пожаров. Окончательная реконструкция сделана в середине прошлого столетия.

С течением времени Египетский базар в Стамбуле претерпел изменения. Если раньше покупатели шли на Египетский базар за восточными специями и лечебными травами, то теперь потребности возросшего притока Египетский базар туристов в Стамбуле привели к увеличению числа магазинов, торгующих сувенирами. Неужели Египетский рынок со временем превратится в малое подобие Большого крытого рынка Стамбула?

Туристические группы, посетившие Новую мечеть или мечеть Рустам Паши, в полном составе входят в двери Египетского базара, который работает без перерыва все дни, кроме воскресения. Теперь продавцы свободно общаются на русском, японском и даже китайском языках, не говоря об арабском. На территории рынка можно двигаться в любом направлении, здесь не запрещают свободную фотосъемку, а продавцы с удовольствием угостят покупателей чаем и лукумом. Внутри помещение рынка удивляет непривычно высокими потолками, тусклым естественным светом и узкими арочными проемами магазинов, число которых по разным оценкам приближается к 100.

Здание Египетского базара имеет шесть входов, которые контролируются агентами безопасности и системой внутреннего наблюдения. Каждое из четырех боковых входов в здание (кстати, имеющее "Г"-образную форму) отображает в своем названии ту или иную деятельность уличных торговых рядов, облепивших здание снаружи. Например, вход Balik pazari Kapisi расположен между рядов уличных торговцев рыбой, а вход Cicek Pazari Kapisi затерялся в красочных рядах, где процветает торговля цветами. Однако самый оживленный вход в Египетский рынок, выходит на площадь Еминеню.


Как уже отмечалось, изначально на Египетском базаре торговали товарами, привезенными с Востока, в том числе из Египта. Поэтому за рынком закрепилось такое интересное название. Взимаемые налоги за продажу товаров, ровно, как и арендная плата за торговые площади, вкладывались не только в расширение самого рынка, но и в строительство расположенной неподалеку Новой мечети. Тем не менее, туристы часто называют это место по-своему, а именно рынком специй.
Источник - http://www.hierapolis-info.ru/egipetskij-bazar.html

























Что ещё я могу добавить? Если вы любитель азартно поторговаться и получаете удовольствие от этой игры с продавцом, значит базары станут для вас местом совершения покупок. Я же предпочла отовариться в других местах: шарфики я купила в лавочке на одной из улиц, которые окружают Гранд Базар. А баклаву покупала в магазинчике, который находился на первом этаже здания, в котором размещался мой хостел. Если на Египетском рынке мне предлагали сделать скидку на баклаву с 60-ти до 45-ти лир, то в магазинчике баклава с грецким орехом стоила 25, а с фисташками 35 лир.

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

Абсолютно бессюжетный пост о поездке в азиатскую часть Стамбула. Никакого плана посещения достопримечательностей у меня не было, просто шла куда шлось.
Поднялась от порта наверх и стала фотографировать типичное:















До высоток не потащилась, завернула вправо после моста.









Походила по магазинам, ничем не соблазнилась. Вернулась в порт.







Народ специально покупает симиты, чтобы покормить чаек:







Вокзал Хайдарпаша.
Из Википедии:
Хайдарпаша (тур. Haydarpaşa Garı) — железнодорожный вокзал на азиатской стороне Стамбула. Построен в 1906—1908 годах как начальный пункт железной дороги Стамбул-Багдад. Вокзал обслуживает азиатские пригороды Стамбула и всю восточную часть Турции вплоть до границ с Арменией, Ираном и Сирией.

Проект вокзала был выполнен немецкими архитекторами Отто Риттером (Otto Ritter) и Гельмутом Куно (Helmuth Cuno). Главное здание вокзала построено на искусственном полуострове, выдающемся в море. Непосредственно от подножия вокзала отходят паромы в другие части города.

28 ноября 2010 года на вокзале Хайдарпаша случился пожар. Согласно информации агентства Рейтер, пожар вспыхнул в то время, когда на крыше здания вокзала проводились ремонтные работы.Возведенная вновь крыша стала более плоской.
Подробнее о вокзале - здесь: http://www.hierapolis-info.ru/vokzal-hajdarpasha.html





На следующем снимке можно заметить Девичью башню. Подробнее о ней - http://idemnavostok.ru/devichya_bashnya/



Суда на Босфоре:















Поскольку было тепло, хоть и пасмурно, решила прогуляться через Галатскую башню до Истикляль.

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

Вот и добрались мы до последнего 10-го дня в Стамбуле.
Жаба жабой, но уезжать не побывав в Айя Софии я не собиралась. Так что, спросив за завтраком мальчика с ресепшена о том, могу ли я оставить свой чемодан в комнате часов до шести вечера и получив ответ:"конечно!", я отправилась к "нашему всему". День для посещения достопримечательностей под крышей был идеален - холодный и пасмурный.
Статью из Вики копировать сюда не буду, ибо там огромная портянка. Перейду сразу к фотографиям.











Сувенирно - цацечная лавка:

























Таращась и крутя головой заметила, что народ кучкуется у небольшого подиума, подошла:



Какие фрески? Какие арки, когда можно нащёлкать такой красоты? Один дядька сказал, что этот котэ и час назад сидел и позировал с той же невозмутимостью .

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

Agatha, спасибо. Красота. Молодец!

_________________

И создал бог женщину. Посмотрел, засмеялся и сказал: да, ладно, накрасится!

Розалия, Вам спасибо за проявленный интерес!
А я точно молодец , одновременно с написанием последнего поста, рассортировала собственные фотографии .

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

Закончу уже свой отчёт.
Обо мне.
После Айя Софии я отправилась на заключительный обед в свою кафешку, немного прогулялась и вернулась к своему хостелу. В магазинчике на первом этаже купила лукумов и баклавы, забрала свой чемодан, сдала ключ и поехала в аэропорт.
Возвращение прошло удачно: в Шереметьево ко мне обратилась пара молодожёнов с просьбой передать кайт их другу в Екатеринбурге. Согласилась, мы обменялись контактами. Так что, когда я уже в Екатеринбурге сняла свой чемодан с ленты, раздался звук мобильника и мне сообщили, что минут через 15 машина подъедет. За это время я успела поприпадать носом к прозрачным элементам матового стекла в международном терминале в попытках разглядеть там "моих" таможенников и обнаружить одного из них, когда двери распахнулись. Зрительная память у меня так себе, поэтому подойдя к нему я уточнила, не он ли отправил мой багаж в Стамбул. Он абсолютно без энтузиазма спросил, куда я теперь направляюсь. Я ответила, что никуда, а просто зашла выразить свою благодарность и вручила купленный для них лукум. Мы дружно разулыбались, он спросил, благополучно ли я всё получила, я ответила положительно и расстались мы довольные жизнью и друг другом: он понёс сладости девочкам, а я поехала домой.
Настроение было самое что ни на есть праздничное: привезла человеку долгожданный кайт, до дома с комфортом довезли, подарили букет тюльпанов - 8-е марта, однако!
А через пару-тройку часов мы сидели за столом с роднёй и наслаждались турецкими сладостями.

О Стамбуле.
Когда я только собиралась туда ехать, то думала, что всё-таки попаду в зиму, увижу белый Стамбул и буду согреваться салепом. А попала в достаточно тёплую погоду, принять которую за зиму было весьма затруднительно. Салеп не попробовала даже , совершенно про него забыв!
Придётся возвращаться!
Тем более, что масса всего интересного мной охвачена не была: Топкапы, музеи и просто интересные места.
Запощу напоследок чужие фото Гюльхане. Когда сама там гуляла, накрапывал дождик: гулять он не мешал, но фотоаппарат доставать не хотелось.







Только гулять по нему лучше всего в конце марта - апреле, во время цветения тюльпанов.

Все знания о Стамбуле и Турции я получила из прочитанных книг:"Феномен Ататюрка. Турецкий правитель, творец и диктатор", автор: Ушаков А.Г., книг Орхана Памука; и интернета.
Путеводитель и онлайн гид по Стамбулу: http://www.hierapolis-info.ru/stambul-news-reader.html
Группа ВКонтакте - https://vk.com/club33876918
Моя любимая группа - https://vk.com/idemna_vostok и привязанный к ней сайт - http://idemnavostok.ru/
В группах в режиме онлайн можно получить самую свежую информацию и практические советы. Не говоря уже о том, что там можно поглазеть на красивые и актуальные фотографии.
У меня всё. Спасибо за внимание .

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")