НРКмания

Тайрона

Тайроны жили в Сьерре Неваде де Санта Марта на севере Колумбии. Своего наибольшего расцвета их культура достигла в 1000 году нашей эры, когда тайроны основывали селения и города на каменных фундаментах - от наших глаз их ныне скрывает густая растительность. Их террасы, лестницы, система канализации, мосты, дороги и другие инженерные постройки удивляют до сих пор. Ювелирные изделия тайронов разнообразны и богаты мотивами: украшения из золота, кораллов, камней и керамики представляют собой фигуры людей и животных, а также символические рисунки, с преобладанием птичьих силуэтов. Потомки тайронов, индейцы ихкас и когис, живут в наши дни на вершинах Сьерры Невады и сохраняют мудрые мифы предков об устройстве мира.

Калима

В первом тысячелетии нашей эры в долинах рек Калимы и Дагуа, впадающих в Тихий океан, склоны гор населяли оседлые земледельцы и искусные гончары. Они возделывали земли, строили террасы под жилые дома и рыли дренажные каналы. Калимы - авторы великолепных ювелирных украшений, они шили яркие наряды, подчеркивая власть тех избранных, кому они предназначались, – тех, кто уносил их потом с собой в могилу. Их золотые изделия - среди которых есть и булавки, и ступки для употребления священных листьев коки - изображали представителей разнообразной фауны и мифологических существ, полулюдей - полуживотных. Из всего наследия калимов остались только ювелирные изделия и керамика.

Зену

На северо-востоке Колумбии простираются огромные степи, которые в засушливое время года обезвожены и покрыты пылью, а в период дождей превращаются в бескрайние болота. Здесь, на протяжение двух тысяч лет жили племена зену. Они построили шлюзы и каналы, чтобы укротить природу и возделывать землю в период дождей, а летом иметь запасы воды. Это был народ инженеров-гидравликов, земледельцев и гончаров, чьей жизнью управляли вожди-женщины. Зену были искуснейшими ювелирами и запечатлевали в своих изделиях окружавший их мир болот. На этих равнинах и сегодня сохранились обычаи древних зену, их берегут нынешние жители, потомки трех культур – индейцев, испанцев и африканских рабов, ввезенных в эти края через сто лет после европейского завоевания.
Не исключено, что информация об этих племенах и породила легенду об "амазонках" - воинственных племенах, которые целиком состоят только из женщин.

Сан-Агустин и Тьеррадентро

Сан Агустин и Тьеррадентро – это область, зажатая между тремя ответвлениями Кордильеры, где берут свое начало две самые главные реки Колумбии – Каука и Магдалена. Возвышающиеся здесь величественные статуи из вулканической породы - свидетели культуры, исчезнувшей за несколько веков до прихода испанцев. На площади более 500 квадратных километров эти оседлые землевладельцы оставили после себя террасы и курганы над монументальными захоронениями, которые охраняют большие каменные скульптуры. Эти могилы и статуи говорят о том, что высокопоставленные персоны, предававшиеся земле, уносили с собой украшения из керамики и золота в соответствии с правилами мифического мира, населенного сверхъестественными существами кровожадного вида и с непроницаемым выражением лица, как, например, у каменного человека-ягуара. Он являет собой шамана, религиозного лидера, который с помощью листьев коки и галлюциногенного напитка яхэ обретает способность превращаться в ягуара во имя поддержания равновесия сил в раздираемой противоречиями Вселенной.



Эта территория стала Археологическим парком Сан Агустин и вошла в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Культ "людей - ягуаров", один из наиболее мистических, в некоторых отдаленных уголках Южной Америки сохранился и поныне. Страх и уважение перед колдуном-ягуаром среди местных жителей огромны. Даже после смерти колдуна, его череп может быть использован в качестве культового предмета.
Санагустинцы вели оседлый образ жизни, занимались земледелием. Как и все земледельческие народы Америки, они обожествляли силы природы. Особое значение придавалось Солнцу и Луне, увязанным с плодородием почвы и урожаем, с земледельческим календарем. Помимо каменных монументов и погребений в Сан-Агустине встречаются остатки круглых столбовых жилищ, террас, керамическая посуда, водопроводы, вырубленные в утесах. В могильниках были найдены ювелирные золотые украшения, а также предметы культа и быта, выполненные из этого драгоценного металла. Главные богатства индейцев были сосредоточены в "Святой горе", обнаруженной в начале XIX века известным археологом Кальдасом.







Нариньо

Эта зона занимает южное высокогорье Колумбии и простирается до северной части андского района Эквадора.
Жители Нариньо сооружали очень глубокие могилы, где и было найдено большинство предметов из золота, серебра, керамики, дерева, кости, раковин и тканей.
Среди золотых изделий наиболее часто встречаются нагрудные украшения, пластины для аппликаций на ткани, носовые украшения и серьги с геометрическими декоративными мотивами или стилизованными изображениями животных, особенно обезьян. Изделия выполнялись в технике литья или ковки, иногда применялось золочение; все вещи тщательно отполированы.
В культуре Нариньо отчетливо проявляется влияние цивилизаций андской зоны Эквадора и Перу.

Толима

Племя Толима проживало в жарких долинах рек Салданья и Коэльо, протекающих по западной области Колумбии.
Ее обитатели - оседлые земледельцы - торговали с соседними племенами, и в частности с муисками.
Обилие россыпного золота в речных долинах способствовало развитию ювелирного искусства. При изготовлении ювелирных изделий мастера применяли метод утраченной восковой модели и использовали золото высокой пробы. Обычно их изделия изображали стилизованных птиц и летучих мышей, а также схематические плоские и угловатые человеческие фигуры.

Тумако-Ла-Толита

Культура Тумако-Ла-Толита - доколумбовая культура, существовавшая в прибрежных районах Колумбии (Тумако) и Эквадора (Ла-Толита) в период с VI в. до н. э. по II в. н. э.
Между устьем реки Сан-Хуан (Колумбия) и бухтой Байя-де-Сан-Матео (Эквадор) были обнаружены многочисленные археологические находки большой исторической и художественной ценности. Следует обратить внимание на ювелирные изделия из золота и томпака в виде красивых масок и антропоморфных фигур, отражающих иерархичность общества и сложность его церемоний. Эти изделия были обнаружены в погребальных холмах, в также которых находилась богатая утварь. Могильники неоднократно подвергались разграблению.










___________________________________________________________
_______________________________________
________________________

Снимки, которые я не смогла отнести к какой либо культуре.. Поэтому буду рада любой подсказке, или замечанию..

Сокровищница Музея Золота в Боготе

Музей золота (Museo del Oro) в Боготе - единственный в мире музей, в котором собраны уникальные произведения искусства доколумбовой эпохи, изготовленные руками индейских мастеров.



Он находится в старинном районе столицы Ла-Канделярия. В стенах этого здания хранится около 55 тысяч уникальнейших произведений искусства из золота, серебра и бронзы, которые были изготовлены во времена доколумбовой эпохи.
Экспозиция музея постоянно пополняется новыми найденными историческими артефактами. С 1936 года национальный банк Республики Колумбия начал приобретать драгоценности, принадлежащие разграбленной древней цивилизации. Поначалу черные археологи и владельцы находок не доверяли государственному учреждению и приносили лишь малоценные вещи, но потом убедились, что банк платит хорошо: 10 песо за 1 грамм золота.
Благодаря усилиям государства были спасены многие произведения древнего ювелирного искусства, в числе которых нагрудные латы в форме сердца из области Калима, знаменитая золотая диадема муисков и большая маска, которые положили начало коллекции Музея золота в Боготе.
Никому не известно сколько еще сокровищ и свидетельств высокоразвитой культуры аборигенов Колумбии таят в себе ее таинственные земли. Поиски, раскопки и изыскания продолжаются по сей день.







Попав в огромный зал главной сокровищницы музея, в котором представлено 12 тысяч золотых изделий, нельзя не восхититься сияющим великолепием уникальных древних изделий.


Венец Кортеса - подарок индейцев

Hola, спасибо. Всегда интересно узнавать что-то новое.

Hola, какой объемный труд ! Все очень интересно! Где-то всего 5 веков отделяет нас от того времени, а как все изменилось. Спасибо

_________________
MORIS

Спасибо, девочки, что читаете! Я обязательно продолжу! Хотя сегодня вернулась из Карелии и очень хочется поделиться рассказам и показом еще и этого края.. Фотографий много.. Пока же подарю вам одну..



Это Рускеала.. Рукотворный гранитный каньон.. Отсюда увозили камень для строительства и отделки Исаакиевского и Казанского соборов, Эрмитажа и других самых значимых сооружений 18 и 19 веков..

Какая красота!!!

_________________
Уезжают таланты, творцы и умы,
едут люди отменно отборные.
И останутся там, как у всякой тюрьмы,
надзиратели и поднадзорные.

И. Губерман

Церковь Лас-Лахас (исп. El Santuario de la Virgen del Rosario de Las Lajas en Ipiales) — базилика, расположенная в 7 км от города Ипиалес в департаменте Нариньо (Колумбия), недалеко от границы с Эквадором, в каньоне реки Гуаитара. Один из самых посещаемых храмов Колумбии. Неоготический собор построен непосредственно на мосту.

История

На месте, вблизи которого ныне сооружена церковь, согласно легенде находилась пещера, пользовавшаяся у местных жителей недоброй славой и которую обходили стороной, но однажды в 1754 году здесь произошло чудо явления Богородицы бедной индейской женщине по имени Мария Mуэсес и еë глухонемой дочери Розе. Богоматерь не только исцелила девочку, но и вернула еë к жизни, когда та неожиданно заболела и умерла.

На каменной стене появилось нерукотворное изображение женщины с младенцем на руках. После того, как абсолютно глухонемая девочка сообщила весть о появлении на скале лика Богородицы на внятном испанском языке, икона была признана исцеляющей. С тех пор в чудотворную пещеру стали стекаться паломники из Колумбии и Эквадора. Люди приезжают в каньон реки Гуаитары только ради наскальной иконы Senora de las Lajas, скрывающейся за красивыми стенами храма.

Около 1794 года возле пещеры построили первую скромную часовню, куда приносили свечи и цветы в дар Богородице.

Между 1796 и 1853 году здесь соорудили второй, а затем и третий храм, но большое количество паломников, которые приходили сюда на поклонение, вместить они не могли. В 1916 году на пожертвования прихожан началось строительство четвертого по счету храма, напоминающего замок-крепость в неоготическом стиле. Возникла идея объединить 30-ти метровым арочным мостом обе стороны глубокого ущелья. Сооружение храма продолжалось до августа 1948 года.

Главная реликвия собора Лас-Лахас — икона на камне — алтарный образ, привлекает и сегодня огромное количество верующих. Наскальный рисунок никогда не реставрировали, однако он поражает яркостью красочного слоя, якобы пропитывающего камень на глубину более метра. За более чем 250 лет список исцеляемых чудотворной иконой болезней расширился: теперь исцеляются все — от наркозависимых до неверных супругов. О полном списке излечиваемых недугов можно узнать по каменным табличкам с благодарностями, которые тысячами лежат вокруг собора Лас-Лахас.

В настоящее время заботы о храме несут две францисканских общины, одна — колумбийская, другая — эквадорская. Таким образом, собор Лас-Лахас стал залогом мира и союза между двумя южноамериканскими народами.

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

Прозрачные воды реки Каньо-Кристалес (Caño Cristales), протекающей в колумбийском национальном парке Серрания-де-ла-Макарена (Serranía de la Macarena), ничуть не скрывают растущие на дне разноцветные мхи и водоросли. Недаром Каньо-Кристалес переводится с испанского как "хрустальная струя". Вода практически не содержит примесей, а также солей и минералов, из-за чего в реке не водится рыба. Насыщенные алые, желтые, зеленые, голубые и даже черные оттенки подводного мира видны даже на метровой глубине. Ярко-красный цвет удивительная река приобретает благодаря водорослям-эндемикам Macarenia clavígera.

Русло реки, напоминающее жидкую радугу, испещрено круглыми колодцами естественного происхождения, в которых уставшие путешественники могут поплавать после утомительного похода к этому природному чуду. Примечательно, что буйство красок на реке Каньо-Кристалес можно наблюдать только во время сухого сезона, с июня по ноябрь.

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

Смотрела все фото,agatha, с открытым ртом. Невероятно, как во сне.

Там много чего интересного есть, а те, у кого руки растут откуда надо, делают превосходные снимки.
Усиленно гуглю и стараюсь отбирать фото получше.

Сьюдад-Пердида, исп. Ciudad Perdida (букв. «Затерянный город»), или Буритака-200 — археологический памятник, представляющий собой руины города культуры Тайрона в Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, Колумбия. Город, как предполагается, был основан около 800 г. н. э., то есть на 650 лет ранее Мачу-Пикчу. Местность также известна под названием Буритака, а местные индейцы называют её Теюна.

Город случайно открыли в 1972 г. местные расхитители захоронений. Они обнаружили группу каменных ступеней, поднимавшихся вверх по горе, и последовав по этой лестнице, они попали в заброшенный город, который они прозвали «зелёным адом». После того, как на местном рынке стали появляться золотые статуэтки и керамические урны из города, власти провели расследование и обнаружили город в 1975 году.

По словам представителей местных племён — аруако, коги и арсарио — они посещали город задолго до того, как он был открыт властями, однако хранили его местонахождение в тайне. Они называли город Теюна и верили, что здесь обитали их предки — носители культуры Тайрона. Сьюдад-Пердида был, по-видимому, региональным политическим и производственным центром на реке Буритака, здесь могло обитать от 2 до 8 тысяч человек. Город был заброшен, по-видимому, во времена испанского завоевания.

В Сьюдад-Пердида обнаружено 169 земледельческих террас, выдолбленных на горных склонах, а также сеть мощёных дорог и несколько небольших круглых площадей. Войти в город можно, поднявшись через заросшую джунглями лестницу из 1200 ступеней, идущую вверх по горному склону.

Территория, где находится памятник, на длительное время стала ареной боевых действий между правительственной армией, правыми и левацкими вооружёнными группировками. 15 сентября 2003 г. боевики из Национальной армии освобождения похитили 8 иностранных туристов, посещавших Сьюдад-Пердида, потребовав от властей в обмен на их освобождение расследовать нарушения прав человека. Через три месяца последние из туристов были отпущены на свободу.

Лишь с 2005 г. возобновились туристические экскурсии. Колумбийская армия активно патрулирует зону памятника, которая в настоящее время считается безопасной для посетителей, новые похищения не происходили. Стоимость путешествия в город с обратной дорогой составляет около 200 долларов США. Дорога составляет в общей сложности 52 километра пешего пути и требует хорошей физической подготовки. В ходе путешествия нужно пересечь несколько рек, совершить крутые подъёмы и спуски.

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

Соляной собор Сипакиры (исп. Catedral de Sal de Zipaquirá) — подземная католическая церковь, построенная в туннелях соляной шахты на глубине 200 метров под землёй в недрах галитовой скалы недалеко от города Сипакира в департаменте Кундинамарка, Колумбия. Является популярным объектом туризма и местом паломничества в стране. Название «Соляной Собор» используется в основном для привлечения туристов — являясь действующей церковью, которая принимает около 3000 прихожан по воскресеньям, он не имеет епископа и, следовательно, не имеет официального статуса собора у Католической церкви.

Храм в нижней части имеет три секции, представляющие рождение, жизнь и смерть Иисуса Христа. Иконы, украшения и архитектурные детали вручную выдолблены в галите. Имеется несколько мраморных скульптур.

Соляной собор считается одним из наиболее заметных достижений колумбийской архитектуры. Кроме того, его несколько раз называли «жемчужиной современной архитектуры». Собор является для колумбийского народа ценным культурным, экологическим и религиозным наследием.

Собор является частью более крупного комплекса, включающего «Парк-де-ла-Саль» (Соляной парк) и музей добычи полезных ископаемых, минералогии, геологии и природных ресурсов.

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")

Эль-Пеньон-де-Гуатапе (исп. El Peñón de Guatapé), также известная как Пьедра-де-Гуатапе (исп. Piedra de Guatapé) и Пьедра-дель-Пеньол (исп. Piedra del Peñol) — отдельно стоящая скала между городками Гуатапе и Эль-Пеньол[es] в департаменте Антьокия, Колумбия.

Описание

Высота скалы от подножия до вершины составляет 220 метров, высшая точка находится на отметке 2135 метров над уровнем моря. Возраст — около 70 миллионов лет, состоит Эль-Пеньон-де-Гуатапе из кварца, полевого шпата и слюды. Стоит на берегу водохранилища Гуатапе. Длина скалы — 380 метров, ширина — 100 метров, объём — 4 685 000 м³, масса — 10 миллионов тонн.

История

Индейцы племени тахамис, издавна обитающие в регионе, поклонялись скале, называя её мохарра или мухара, что означает скала, камень. В наше время за право называть эту скалу своей достопримечательностью борются жители близлежащих городков, Гуатапе и Эль-Пеньол, что очевидно из названий скалы. В начале 1940-х годов скала была взята под охрану государством.

Первое восхождение на скалу было совершено тремя жителями Гуатапе с 11 по 16 июля 1954 года. Они хотели большими белыми буквами написать на её северной стороне GUATAPÉ, но в итоге вывели лишь первые полторы буквы, так что получилось GI. В середине 1960-х годов подле скалы было образовано водохранилище. В настоящее время вершины можно достичь, поднявшись по примерно 650 ступеням, вделанным в монолит. На вершине скалы был обнаружен неизвестный вид растения, получивший имя Pitcairma Heterophila. На вершине обустроена смотровая площадка и трёхэтажная башенка. C туристов, желающих полюбоваться на окрестности с высоты более 200 метров, местные гиды берут по 2 доллара за подъём.

_________________
Время от времени следует говорить глупости, это способствует созданию теплой дружеской атмосферы. (Макс Фрай "Лабиринты Ехо")